Addi

Ich hab meinen 2001er cdi mit 21tkm gekauft. Bei mir war der Schlauch zum Turbo auch ölig und es tropfte sogar etwas. Da ich beim Händler gekauft habe wurde auf Garantie der Schlauch getauscht. Er war durch das Öl weich geworden. Das eigentliche Problem ist aber, dass an dieser Stelle gar kein Öl sein sollte. Es kommt aus der Motorentlüftung und wird vom Turbolader ins Mischgehäuse, in den Ladeluftkühler und dann weiter zu den Einlaßventilen transportiert. Alles so Orte, an denen man eigentlich kein Öl haben möchte. Abhilfe bringt eine Trennung der Motorentlüftung vom Ansaugbereich. Eine einfache aber unschöne Methode wäre es, die Motorentlüftung unter dem Wagen einfach ins Freie zu führen. So wurde es früher gemacht und z.B. bei Sportflugzeugen noch heute. Eleganter und netter zur Umwelt ist es, einen Ölabscheider dazwischen zu schalten. Es kommt wegen der mangelhaften Abscheidung unter dem Ventildeckel nämlich ziemlich viel Öl.

Hast Du das Lager einzeln bekommen oder mußtes Du die ganze Radnabe inkl. Lager nehmen?

Sie wird ganz normal gegen den Uhrzeigersinn gelöst. Sie wird aber mit hohem Drehmoment (120 NM) angezogen. Da brauchst Du schon einen ganz schönen Hebel. Ich glaube nicht, dass Du die abreißen kannst.

Garantie ist das Zauberwort, mit dem die Käufer von Neuwagen gezwungen werden, viel Geld für unnötige Inspektionen auszugeben. Ich habe mir meinen 2001er cdi vor 2 1/2 Jahren gebraucht mit 21tkm gekauft. Vom Händeler mit 6 Monaten Gewährleistung + 18 Monaten Gewährleistung bei umgedrehter Beweislast. Also im Klartesxt 6 Monate Gewährleistung ohne wenn und aber. In diesen 6 Monaten wurde mir zunächst kostenlos die Uhr ausgetauscht (man konnte zusehen, wie sie Zeit verlor). Als nächstes (kostenlos) wurde der Ansaugschlauch zwischen Luftfilterkasten und Turbolader erneuert, weil dort Öl abtropfte. Der Schlauch war durch das Öl so "wabbelig" geworden, dass sich die Schellen nicht mehr festziehen ließen. Das war ein großes Glück. Weil man mir in der Werkstatt nämlich die Frage, was dort Öl zu suchen hat, nicht beantworten konnte (oder wollte), habe ich etwas im Internet nachgeforscht und dann den Ansaugbereich von der Motorentlüftung getrennt. Damit dürfte ein großes Problem beim Smart aus der Welt sein. Auf "Kulanz" (wobei das Beheben von Murks eigentlich nichts mit Kulanz zu tun hat) wurden im Laufe der Zeit dann der Lichtschalter und jüngst die vorderen Federn gewechselt. An Wartung hat mein Smart während der bisher gefahrenen rund 24tkm nur zwei Ölwechsel gesehen. Außerdem mußte ich ein Traggelenk wechseln. Das verwundert aber nicht, wenn man sich die Gelenke ansieht. Es ist Baugleich mit den Spurstangenköpfen (meine Hochachtung den Unerschrockenen, die an der Vorderachse fette Räder fahren!). Beim Traggelenkwechsel hat man wegen der wirklich gelungenen Konstruktion die Gelegenheit, auch die vorder Bremse komplett sowie die Radnabe mit Lager zu demontieren. Dabei fiel mir dann auf, dass die Bremsbelege noch 6 von 8 mm Belag hatten, die Bremsscheiben aber fast ihre offizielle Verschleißgrenze erreicht haben. Dieses Kunststück erreicht man beim Smart dadurch, dass man die nutzbare Scheibendicke auf 1 mm begrenzt. Bei anderen Fahrzeugen hat man 2 mm. Ein Schelm wer böses dabei denkt! Aber sonst bin ich mit Smarti sehr zufrieden. 3,5 l Diesel auf 100 km! Aber wenn ich richtig informiert bin, kann man von diesen Verbrauchswerten beim neuen cdi mit Partikelfilter nur noch träumen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 31.05.2007 um 18:36 Uhr ]

Wenn Du keine Garantie mehr hast, läßt Du einen Ölwechsel machen oder machst ihn selber und gut ist! Die ganze A-Inspektion ist bis auf den Ölwechsel doch ein Witz! Wenn Du noch Garantie hast oder es sich um ein Leasingfahrzeug handelt, mußt Du natürlich in den sauren bzw. teuren Apfel beißen und für einen Ölwechsel ( der dann aber A-Inspektion genannt wird) 150 - 200 Euro zahlen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 31.05.2007 um 17:53 Uhr ]

Quote: Am 24.05.2007 um 10:20 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Zitat Ende Beim Diesel ist eben der Nachteil, daß nicht nur Abgas rückgeführt wird, sondern auch darin enthaltene Rußpartikel. Diese bilden dann im Mischgehäuse zusammen mit vorhandenem Öl eine bitumenartige Masse, die das Ventil zusetzt, bis die Funktion nicht mehr erfüllt wird. Öl hat im Mischgehäuse eigentlich auch nichts zu suchen. Es ist dort wegen einer weiteren Umweltschutzmaßnahme: der Rückführung der Öldämpfe aus der Motorentlüftung in den Ansaugbereich, damit sie verbrannt werden. Da hat der Smart ein leichtes konstruktives Problem. Es ist nämlich reichlich viel Öl, besonders wenn der Ölstand Richtung Maximum geht. Da muß man also auch noch mal korrigierend eingreifen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 27.05.2007 um 17:56 Uhr ]

Du hast einen cdi? Und die Schellen am Ansaugschlauch zwischen Turbolader und Luftfilterkasten hast Du nachgezogen, weil dort Öl raus tropfte. Richtig? Dann müßtest Du Dich doch fragen, wieso da Öl raustropfen kann, bzw. wo das her kommt und vorallem wo es wohl hingeht, wenn es jetzt nicht mehr raus tropft. Jedenfalls war der Schmodder im Mischgehäuse zum Teil dieses Öl. Das Öl kommt aus der Entlüftungsleitung des Motors. Durch den kurzen abgewinkelten Schlauch zwischen Ventildeckel und Ansaugschlauch. Und zwar beim Smart in unschönen Mengen. Dieses Öl wird dann vom Turbolader angesaugt, ins Mischgehäuse und in den Ladeluftkühler transportiert und dann weiter in Richtung der Einlaßventile. Der Smart ist da wohl von der Konstruktion her nicht gerade so ein Meisterstück. Es ist sinnvoll, die Motorentlüftung vom Ansaugbereich zu trennen. Benutze die Suchfunktion! [ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 27.05.2007 um 17:45 Uhr ]

Hast Du Dir bei der Gelegenheit denn auch mal überlegt, wo der Schmodder her kommt bzw. wo das Öl herkommt, welches Deinen "Ölverlust" hervor gerufen hat und was es in dem Schlauch überhaupt zu suchen hat und was man dagegen tun kann (Dichtscheibe, Kurbelgehäuseentlüftung über Ölabscheider nach außen)? [ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 26.05.2007 um 15:36 Uhr ]

Winterlenkrad? :lol:

Wenn man selber keine Ahnung hat, muß man mit Fachleuten befreundet sein!

Mach folgendes: Ein Rad mit Witerreifen wieder montieren und ein Stück fahren. Ist das Fibrieren weg wars das Rad (meist die Felge). Wenn nicht, weiter mit dem nächsten Rad usw.

Man, Du gibst Dir aber Mühe. Geh raus zu Deinem Auto und schieb Deinen Rangierwagenheber vor dem Hinterrad unter den Schweller (ca 19). Du fühlst mit den Fingern doch den Blechfalz, die Blechkante die nach unten zeigt. Da muß die Auflage vom Heber mittig drunter. Dann betätigst Du den Heber bis beide Räder (vorn u. hinten) in der Luft hängen. Glaub mir, das geht! Anzugsmoment 110 Nm.

Ganz hinten am Schweller. Unten auf die Blechkante des Schwellers. Dann hebst Du die komplette Seite an.

Wenn Deine Belege 1mm und 3 mm haben, müssen sie zwar erneuert werden, aber dramatisch ist die Differenz nicht. Wenn Du einen Fachmann dabei hast, der dir auf die Finger schaut, ist das doch optimal. Wie bereits gesagt wurde, sind Bremsen sicherheitrelevante Teile - deshalb sollte man an ihnen auch nur selber arbeiten. Wenn Du die Kolben zurückdrückst (am besten geht das mit einer speziellen Zange) merkst Du ja, ob die Kolben leicht zurückgleiten. Wenn ein Kolben das nicht tut, muß der Dichtring und eventuell der Kolben erneuert werden. Die Scheiben wirst Du auch neu brauchen. Smart hat es geschafft, Scheiben einzubauen, die schon die Verscheißgrenze erreicht haben, wenn die Belege noch 5-6 mm haben (neu 8 mm). Besorge Dir also lieber nicht die orginal Scheiben. Jeder Nachbau aus Takatukaland hat wahrscheinlich eine bessere Qualität. Gleiches gilt für die orginal Belege. Die lösen sich gern mal von den Grundplatten. Wenn Du auf eine der Befestigungsschrauben keinen Ring-Schlüssel aufsetzen kannst, weil keiner paßt, wunder Dich nicht. Die Schraube bleibt drin. Nach lösen der anderen wird der Sattel um die verbleibende Schraube gekippt. Frohes schaffen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 24.05.2007 um 18:55 Uhr ]

Smart versucht wohl, die Federn bei Service oder Reparaturen mit zu wechseln um wenigstens ein Teil der Kosten wieder rein zu bekommem. Bei mir war ein Traggelenk beim TÜV mit zuviel Spiel aufgefallen. Man wollte mir dann bei Smart gleich beide Tragelenke erneuern (machen wir immer so, wegen der Reibwerte und so). Hätte rund 80 Euro für die Gelenke plus Arbeitslohn gekostet. Die Federn wollte man dann gleich mit tauschen. Umsonst. Ich habe mir das Gelenk dann für 24 Euro besorgt und selbst eingebaut. Die Tage werde ich nochmal nach den Federn fragen. Mit Kulanz hat das ja nun wirklich nichts zu tun. Es wurden ja fehlerhafte Federn eingebaut. Und das es keine richtige Rückrufaktion gibt wundert mich. Wie sie das wohl gedreht haben?

@fireblade-bf1 Nein, die Rückrufaktion wegen der Traggelenke bezieht sich nur auf Smarts bis Bj 2000 mit der querliegenden Blattfeder. Bei Deinem Smart halten die Traggelenke zwar auch nicht länger, aber sie schlagen nur aus und brechen wohl nicht gleich ab. Deswegen kann man sich eine teure Rückrufaktion sparen. Zumal sich ja langsam die nächste Rückrufaktion abzeichnet. Bisher werden bei Smarts mit Federbeinen ab 2001 die Federn aus "Kulanz" bzw. im Rahmen einer "Servicemaßnahme" erneuert. Vor einer offiziellen, öffentlich bekanntgegebenen Rückrufaktion versucht man sich aber wohl noch zu drücken. Es passiert ja wohl auch nicht viel, weil immer nur die obere Windung bricht. Smartie legt sich halt selber tiefer. [ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 08.04.2007 um 06:36 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 08.04.2007 um 06:38 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 08.04.2007 um 06:40 Uhr ]

Haben sie bei Dir nur ein Traggelenk erneuert? Mir wollten sie bei einem ausgeschlagenen Gelenk erzählen, man müßte alle beide wechseln. Wegen den Reibwerten und so. Soviel zur Märchenstunde ala Gebrüder Grimm. (Hab natürlich nur eins erneuert, 23,-- Eur im Zubehör). Sind übrigens baugleich mit den Spurstangenköpfen und damit schon arg klein dimensioniert. Es sieht übrigens nur auf den ersten Blick so aus, als wäre das Gelenk ganz einfach zu wechseln. Man stellt dann fest, dass man die Schrauben nicht raus bekommt, ohne den Bremssattell komplett mit Zange, die Bremsscheibe und sogar die Radnabe mit Lager zu demontieren. Eine begnadetet Konstruktion!

Die Theorie mit dem nicht exakt plan drückenden Bremskolben hört sich schlüssig an. Aber die Belege sind ja wohl nicht gebrochen, sondern haben sich im Stück abgelöst. Das müßte der Kleber eigentlich verhindern. Ich hab gerade die hinteren Bremsen an einem Saab 900 gemacht. Da war ein Belag zwar gebrochen, die Bruchstücke saßen aber noch fest auf der Trägerplatte. Aber vielleicht sind die Sandinavier ja auch etwas anspruchsvoller mit den Qualitätsanforderungen. Ich glaube der "jüngste" Belag hat sich hier im Forum bei 10tkm abgelöst. Ich finde das wenig vertrauenserweckend und das andauernde festrosten der Belege an der Scheibe ist auch nervig.

@Schnusenbaer Im großen und ganzen ist das so wohl richtig. Nach hoher Laufleistung sind Kolbenringe irgendwann verschlissen. Die Frage ist nur, ob hohe Laufleistung 250-300tkm bedeutet oder wie beim Smart 50-100tkm. Auch ist es bei Turboladermotoren wohl gar nicht so einfach, die Dämpfe aus der Motorentlüftung dem Ansaugsystem zuzuführen: vorm Turbolader saugt es eventuell zu kräftig, hinterm Turbolader drückt es. Das einfachste wäre es, die Dämpfe aus der Motorentlüftung nicht in den Ansaugbereich zu leiten sondern einfach auf die Straße. Das wurde früher grundsätzlich so gemacht, wird heute aber nicht mehr gerne gesehen, ist natürlich aber trotzdem sehr wirksam und würde wohl die meisten Motorprobleme beim Smart gar nicht erst entstehen lassen. Aus Umweltgründen sollte man aber einen Ölabscheider verwenden. Dieser darf aber nicht zuviel Widerstand aufbauen, sonst drückt es den Ölpeilstab heraus. Nach dem Ölabscheider kann man die Dämpfe dann ohne negative Folgen wieder dem Ansaugbereich zuführen.

Wenn das Öl aus dem dicken Schlauch der zum Turbolader geht tropft, würde ich die Schelle eher nicht nachziehen sondern besser etwas lockern damit das Öl da raustropft. Es ist dann zwar auf dem Boden unter dem Wagen, dafür aber nicht im Turbolader, nicht im Mischgehäuse und nicht im Ladeluftkühler und nicht an den Einlaßventilen. Die besser Lösung ist es, die Motorentlüftung vom Ansaugbereich zu trennen. Z.B. indem man den kurzen Winkelschlauch über einen Abscheider und einen Auffangbehälter (für den letzten Tropfen) ins Freie leitet.

Mich würde mal interessieren ob bei Klötzen und Scheiben aus dem Zubehör die Klötze auch an den Scheiben festrosten wie bei den orginal Teilen nach spätestens 3 Tagen Standzeit und Regenwetter. Das hatte ich bisher nämlich noch bei keinem Wagen (und ich hatte schon viele).

Hallo! Da ich mit meinem Smart cdi Bj 2001, Federbeine, 47tkm, wegen eines ausgeschlagenen Traggelenkes nicht durch den TÜV gekommen bin und man beim Smart zum Wechseln eines Traggelenks den Bremssattel abklappen, die Bremssattelhalterung abschrauben und die Radnabe mit dem (winzigen) Radlager abziehen muß um die letzte Schraube des Traggelenks rauszubekommen (begnadete Konstruktion) hätte ich beinahe auch Klötze und Scheibe gewechselt. Die Scheibe, weil sie bis auf 2/10 am Verschleißmaß ist und die Klötze, weil der Belag auch schon recht dünn aussah. Als ich dann aber gesehen habe, dass die neuen Klötze auch nur 8 mm Belagstärke haben (kosten tun sie aber wie richtige) und meine "dünnen" alten noch 6 mm hab ich es gelassen. Das die Traggelenke so schnell aufgeben liegt an ihren Abmessungen. Solche kleinen Gelenke findet man sonst nur an Spurstangen. Und da sitzt beim Smart tatsächlich die gleiche Ausführung. Ein Spurstangengelenk als Traggelenk! Hut ab vor den unerschrockenen Breitreifenfahrern! [ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 15.03.2007 um 17:16 Uhr ]

Naja, wenn Du jetzt wirklich die 97 Euro zahlen mußt heb die Rechnung gut auf. Dann fährst Du nach 3 Monaten hin und behauptest (bzw. vielleicht ist er bis dahin ja wirklich wieder kaputt) das Fahrlicht geht manchmal zeitverzögert an und läßt ihn auf Gewährleistung tauschen. Das machst Du dann insgesammt vier mal, bis die gesetzliche Gewährleistungspflicht abgelaufen ist. Strafe muß schließlich sein. Und beim letzten Schalter setzt Du dann ein Relais für Fahrlicht und eins für Fernlicht unters Amaturenbrett (Platz ist da reichlich). Dann hält der Schalter ewig (wie die Lichtschalter bei normalen Autos). [ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 15.03.2007 um 16:59 Uhr ]

Fertig! Falls mal jemand ein/beide Traggelenke wechseln will, es ist kein Problem. Man muß zwar den gesamten Bremssattel, die Bremsscheibe, die Radnabe mit dem Radlager und ein Abdeckblech demontieren (wäre unnötig, wenn am Achsschenkel etwas mehr plane Fläche um die Schraubenlöcher vorhanden wäre, dann könnten die Schrauben anders rum montiert sein) aber mit einem Montierhebel/Brecheisen, einigen Torx-Nüssen und einem Helfer (die 3. Hand) ist die Sache zu packen. Man darf nur nicht den Fehler machen nur eine Seite aufzubocken weil man ja nur ein Traggelenk wechseln will. Der Querstabilisator macht dann richtig Ärger. Also: Beide Seiten aufbocken und alles klappt! Gruß Addi

Hat sich erledigt, Nabe und Blech sind ab. Nabenschraube sitzt nur recht fest, Abzieher ist hilfreich. Morgen dann das Traglager selber!