speedfreak

Bringt auf jeden Fall was... Ich hab meinen 60kw turbo sogar noch am Stutzen um 5mm im Durchmesser verstärkt, um vom Verdichterrad zur Einlassöffnung ne schöne Ansaugtrompete hinzuzaubern. Wenn der turbo die Drossel ist, kann man so noch ein paar Pferdchen rauslocken.

Krümmer und mittelteil mitsamt welle vom 600er... verdichter und Rad vom 700er... sollte neu gewuchtet werden ja.

Ich glaube mich entsinnen zu können, dass der obere Halter mit Schwingungsämpfer zu hoch ist... und man den auspuff nicht grade drunterbekommt wenn der halter dran ist... Da das aber schon gut 2 Jahre her ist, erinnere ich mich kaum noch dran.

ich hab mich damals aus irgendwelchen Gründen entschieden auf die ober Halterung mit diesem Schwingugnsdämpfer zu verzichten... aus irgendeinem Grund hat das nicht gefruchtet, sodass ich das anders emacht habe... ich denke es passt also nicht.... der Roadster ist am Heck anders konstruiert und vor allem Länger als der 42. @act-florstadt Tja... der brabuspott kostet ja ne kleine Stange mehr!

http://video.google.de/videoplay?docid=9116630096786261254&q=mini+lupo&total=3&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

darüber haben wir uns doch schon unterhalten? Es gibt drei Hauptprobleme... das eine ist der hintere Stoßfänger... dieser mus eingeschnitten werden oder ganz weggelassen werden... des weiteren ist es die Heckschürze... diese mußt du um gute 4-5cm nach hinten auf spannung setzen... oder aber du schneidest die schürtze ein wie ich das getan hab. in jedem Fall kannst Du auf die Auspuffblende verzichten... dafür wird kein Platz mehr sein. (oder aber du ziehst die schürze so weit raus das es wieder paßt) als drittes ist die aufhängung des Topfes zu nennen... der original 42 Pott wiegt ca. 4kg.. der vom roadster 8,5kg... da reicht die 2 Punktaufhängung nicht mehr... der muß also von oben stabilisiert werden... oder der Topf lockert sich mit der zeit. ist aber sehr einfach zu lösen da oben am Getriebe genug möglichleiten exisiteren etwas zu befestigen. auf der unteren befestigung hast du dann Druck, und auf der oberen Zug... ein dicker Draht tuts also auch. leistungsmäßig bringt er auf den originalen 42 auspuff ca. 4 km/h mehr Endgeschwindigkeit. es gibt da übrigens ein schönes Video welches mal im Fernsehen kam... da hat die christina surer oder wie die heißt für Pro7 3 Karren Probegefahren... einen 220Ps COOPER S nen 300PS Lupo 1,8T von B&B und nen 109PS 42 von SW.... und rate mal welchen Auspuff der hatte?! das war der original 60kw Roadster Topp... also... wideo suchen und sich anschauen... so siehts aus

der Winkel der Lenksäule paßt nicht... wenn Du das roadster Lenkgetriebe in den 42 einbaust... mit beschädigung der Spritzwand inklusive... ist das Lenkrad nachher so tief, dass Du mit den Eiern lenken kannst. ;-)

nein, paßt nicht. bau Dir doch nen hybrid?... d.h. fahr die original turbine mit Kollektor vom 600er aber den 60 oder 74kw verdichter vom 700er... das paßt.

hier geht es nur um den Wechsel von der 45kw Nockenwelle auf die 60kw Nockenwelle. Nicht um eine schärfere Variante von welchem Hersteller auch immer.

wenn Du ne Druckdose mit 5 anschlüssen hast und du läßt den überdruckschlauch weg geht er in den notlauf, weil das wastegate dann nicht mehr aufmacht... bei leerlauf bleibt es aber offen...

das kann man nicht so genau sagen, da es von der Bereifung abhängt... mit abgefahrenen Reifen wird er langsamer fahren als mit neuen. Das Steuergerät verwendet das Geschwindikeitssignal fürs ABS... und richtet sich nach Drehzahl und Gang. wenn Du also auf deinen Smart traktorreifen ziehst, wird er schon ein wenig schneller fahren.

ATU... Frag mal nach Gewebeschläuchen für den Benzindruckregler... die haben mehrere 100m Rollen für ihre Werkstatt

Wahrscheinlich keiner.... Bei mir im Gutachten für den gechipten 700er steht eine höchstgeschwindigkeit, ermittelt in 2 Richtungen, von 151km/h drin. der 600er fährt noch ein wenig schneller... d.h. Ein tuner würde nie ein Gutachten mit vmax aufhebung bekommen ohne den Tacho zu ändern!

Da kann er auch den einfacheren Weg gehen... und den auspuff auswischen... nach einer längeren Heizerei sollte dann ein schöner Rußfilm drauf sein.... läuft der zu mager... was er in dem basisleistungsbereich bis 85PS eigentlich nicht machen wird, bleibt der auspuff blank. Alternativ auspuff abschrauben und sich ansehen ob der turbokrümmer milchig aussieht... dann isses auch zu heiß. von dem Kerzenbild würde ich ablassen, da die obere und die untere reihe schonmal verschieden aussieht.

Ich weiß nicht welche infos Du daraus ziehen willst? wenn du irgendwas mechanisches änderst wird der Motor versuchen genauso zu laufen wie vorher.. besonders im Teillastbereich. Er richtet sich nach einem in Kennfeldern abgelgten Wert bei verschiedenen Last/drehzahlkombinationen und schaut wie er das über die Lambdawerte einrichten kann. Änderst Du jetzt was... passiert auf deiner anzeige erstmal nix... nur die Korrekturfaktoren im Steuergerät werden adaptiert. übertrebst Du es... geht er in den Notlauf... also hast Du im teillastbereich nix davon. Ich kann dich trösten... im Teillast läuft der Smart auf Lambda 1. Das einzige worauf einfluss genommen wird ist der vollastbereich.. da hier nur nach Kennfeld gefahren wird. dafür bauchst Du aber ne Breitbandsonde die es mit anzeige zusammen schon bei ebay gibt. Da mit chip grundsätzlich fett gefahren wird aus sicherheitsgründen, wirken sich kleinere änderungen nicht so gravierend aus. schlimm wirds erst wenn man an die grenzen von komponenten stößt... wie z.b. bei den einspritzdüsen bei zuviel luftmasse... Die frage Die Du dir dann stellen mußt... brauche ich das wirklich? so etwas macht erst wirklich sinn, sobald du per zusatzsteuergerät oder Datensatzänderung an die Kennfelder gehst... vorher ist es absolut unnütz, da die Karre fast gleich läuft.

du kannst auch ne scharfe Nockenwelle einbauen ohne was zu ändern... über den fuel trim kann in Maßen adaptiert werden. wo adaptiert werden muss, ist wenn die Abweichungen zu extrem werden... zu große einspritzdüsen, Andere Drosselklappe...etc Kopfbearbeitung, LLK, Ansaugbrücke, Auspuff, Ansauggedöns, Nockenwelle... kann auch so gefahren werden... das optimum holt man aber immer mit individueller Abstimmung raus.

es macht schon einen Unterschied ob man nun aus 135km/h oder aus 175 km/h bremst... und zwar extrem. Die Fahrstabilität ist bei höheren Geschwindigkeiten für die Katz. Beim Bremsen tänzelt das Heck, wegen dem hohen Schwerpunkt und dem kurzen Radstand. Das heißt in der Praxis, das man beim Bremsen nachkorrigieren muß und zwar nicht nur einmal. wenn ich bei 180 km/h mit 175/195 Bereifung und Tieferlegung eine Vollbremsung hinlege erscheint mir der Herrgott höchstpersönlich. Die Bremsleistung ist ansich ausreichend... die Verzögerung aber durch das Nachkorrigieren nicht i.O. Wenn vor einem ein Mercedes in die Eisen geht ist feierabend... deswegen ist Drängeln mim Smart tabu. Bei 135 km/h ist das nicht so.. da liegt er noch realtiv stabil. TüV hat schon seine Berechtigung.... wenn jeder machen dürfte was er wollte wäre es wirklich gefährlich auf der Straße. So hält sich alles noch in Grenzen.

ja, aber Du darfst nicht vergessen, dass das Sprungsonden sind... die eignen sich für solche sachen nicht. Du brauchst ne Breitbandlambdasonde. des weiteren ist das nur mit anzeige mit vorsicht zu genießen... selbst wenn du Augen wie ein kamäleon hättest und ein photographisches gedächtnis... ich denke mit der Datenflut die Du brauchst um das Laufverhalten das Motors korrekt einzuschätzen, kommt niemand klar. Wenn Du ein bissel was auslesen willst, besorg Dir ein inteface bei ebay und les per obd ein paar Dinge aus.... zum spielen reicht es, so hab ich auch angefangen... ne abstimmung bekommt man damit aber nur schlecht hin. http://www.evc.de/de/product/ols/software/default.asp so sieht das in etwa aus... schau mal unter den Bildern 1-3.... @kayli... ich denke das ist aber noch ne nummer zu hoch. wenn Du ein Haus bauen willst und gerade dein Gundstück absteckst... kümmer Dich lieber um den Bagger der die Grube aushebt, als um den Elektroinstallateur

wenn Du nicht weißt was bei einer "abstimmung" vollzogen wird noch wie Du das machst... lass die Finger davon. Zu wissen was man macht ist die eine sache... aber zu wissen wie man es macht... dazwischen liegen Welten! Es ist nicht bös gemeint... aber bei deinem Wissensfundament bezüglich Smart wird Dir die Ausrüstung auch nix bringen... also spar Dir die Kohle... fang erstmal wie die meisten anderen klein an. Les Dich ein und entscheide Dich immer das Richtige zu tun. Vorsicht... 99% von dem was hier zu lesen ist... bringt nicht wirklich was. Selektiere also gewissenhaft. Also als Motorersatz nen verstärkten 600er. ich weiß nicht in wieweit die Dinger was taugen, da bei dem Preis net viel dran gemacht worden sein kann... ist leider so. fang klein an

Datenlogger, und Breitbandlambdasonde... Flasher, passende Software, verschiedene files... Dann auf Basis eines originalfiles so Lange schrauben bis sich im Gehirn Zufriedenheit einstellt. Es dauert sehr lange und gehört nicht gerade zu den einfachsten Dingen, zugegeben. Aber ich mache mitlerweile alles selbst hat so seine Vorteile... Fang doch erstmal mit nem chip an. dann würde ich mir mal so gedanken um die Ladelufttemperatur und die Ansaugwege machen.... damit bist Du dann schon um Welten weiter als da an der Schubstange rumzupfuschen. Wenn du es nicht kannst, lass es machen. SW ist für mich kein Spezialist mehr... welches tuningile du von wem fährst.. ist eigentlich fast schnuppe... lass der das härtest draufbraten was da ist... alles andere kann man durch klassisches tuning machen. bedenke... 127PS hab ich mit dem original SW115-File erreichen können... ist zwar beschissen gelaufen die mühle... aber gehen tut das. Beim 600er würde ich aber nicht über die 100PS Marke gehen... man hat zum 700er einiges verändert/verbessert.

Jaja.. damals war das schon ne verzwickte sache... ich hatte zwar den großen Citroen LLK drauf aber noch den defekten Drucksensor... Damals hat er bei 1,26bar LD seine 85g/s an Luft reinbekommen. von der leistung waren das so zwischen 105 und 110PS Neuer Drucksensor und weitere Modifikationen an Turbo und Luftführung brachten dann im Winter 98-100g/s bei 1,8bar LD... und eine gemessene Leistung von 125 im ersten und 127PS im 2ten lauf. Leider reichten damals meine Fähigkeiten nicht aus um das Gemisch optimal abzustimmen... er lief so auf 0,63-0,67 Lambda. Heute drückt er immer noch seine 95-98g/s in die kammern und das zwischen 5500 und 7000 U/min... irgendwo ist wieder ne Drossel...(der Turbo wahrscheinlich) dafür läuft er heute ein wesentlich besseres Gemischund hat entsprechend nochaml ein paar Kohlen nachgelegt. Leistung unbekannt... aber ausreichend. Was Bubis-Smart sicher bestätigen kann ;-).

Wenn Du einen 700er hast bringt dir eine Längenänderung der Wastegatestange garnix! Die einzige Möglichkeit die fruchtet, du drehst die Stange so kurz, dass das Wastegate permanent geschlossen ist... da das wiederum mit Notlauf verbunden ist... würde ich die Finger von lassen. Was man mit der Stangenlängenänderung erreicht ist eine Änderung des Ansprechverhaltens... d.h. je kürzer, desto früher spricht der Ladedruck an bei weniger Gaspedalstellung.Benutzen die tuner häufig um einen ein subjektiv kräftigeres Fahrgefühl vorzugaukeln... die Leistung ändert sich nicht. Das geht natürlich nur in gewissen Grenzen, da das Ladedrucksollwertkennfeld stark mit der "Last" zusammenhängt... in die widerum mit Drosselklappenstellung, Drehzahl etc verwurstet ist. Alles kann man nur in Maßen verändern, sonst stimmt die Wertekorrelation nicht mehr überein. Eine Erhöhung des Maximaldrucks kann man dadurch aus folgenden Gründen nicht erreichen... soblad der Drucksensor in der Ansaugbrücke seinen Sollwert mißt, wird das Taktventil auf Umgebungsluft geschaltet, sodass das Wastegate beginnt Abgase vorbeizulassen. Ist das Wastegate komplett blockiert und man kommt über den Sollwert gibts Notlauf... versucht man das Steuergerät zu verarschen indem man die Spannung am Drucksensor ändert ist die Konsequenz fatal. Die Einspritzmenge wird maßgeblich über den Saugrohrdruck gesteuert... friemelt man hier... geht das ganz schnell in die Hose... Fazit: einzig richtige Möglichkeit den LD zu erhöhen... Kennfeld anpassen. Zum Thema Lambdawert... sobald ich die Mitteldrücke im Brennraum ändere stimmt die Werksabstimmung nicht mehr und es muss neu angepasst werden.Drehzahl spielt hier auch ne wichtige Rolle. Der Smart verfügt über eine raffinierte Sicherheitsfunktion, die es einem eigentlich recht effektiv erschwert den Motor zu heiß laufen zu lassen. Auf Kosten der Leistung. Ich hab schon allerlei Abstimmungen zwischen Lambda 0,6 und 1 ausgetestet... und es ist immer abhängig vom Ladedruck welcher wert gerade optimal ist! Außerdem muß man sich entscheiden, für wie lange ich die Leistung abrufen will. Lambda 0,7-0,75 ist bei 1,8bar LD recht sicher.. und ein guter Kompromiss aus Leistung und Durchhaltevermögen. 0,8 zu heiß und maximal zum Beschleunigen gut. bei 1,4bar LD kann man dagegen schon 0,8-0,85 fahren... 0,9 ist hier zu heiß. Brabus läßt die 74kw Nudel auf 0,65-0,7 laufen... ist natürlich net so gut für die Leistung.. aber dafür kann auch jeder Honk im Hochsommer mit Vollgas von Hamburg nach München brettern ohne ein Triebwerksschaden zu riskieren. ihr seht... Abstimmung ist immer Zweckgebunden... und deswegen ist kein Chiptuning perfekt. Wenn man es ganz genau nimmt, bräuchte man für jedes Wetter eine Feinabstimmung.. im Winter etwas magerer... im Sommer etwas fetter... und für die Werkstatt eins ohne Ladedruck und maximal 3200 U/min bei Lambda 1 ;-)

der 700er 42 mit 45kw hat einen maximalen LD-Sollwert von 0,85bar. aber nur über einen sehr kleinen Drehzahlbereich... meistens isses deutlich niedriger... Welchen file hast Du dir den bei SW aufspielen lassen? Anrufen und nachfragen. Eventuell könnte auch dein Drucksensor defekt sein... das hatte ich auch schon... damit hatte ich mit dem SW109er File auch nur 1,26bar LD... abwohl es 1,4-1,5 sein sollten. kein Fehlerspeicher kein garnix... die karre denkt es sei alles i.O!

Hmmm... ich hab versucht dieses Durcheinander zu verstehen, muss aber sagen, dass ich nicht weiß wo das Problem liegt?! Vieleicht kann mir jmand die Symptomatik näher erläutern und präziser bitte... immer eins nach dem anderen. Alles was ich bis jetzt weiß ist: es Qualmt unter Last. Wo? bzw. wo raus? Wie sieht es aus, wie riecht es? Qualmt er nur unter Last oder auch beim stehen und wird dann weniger? qualmt er bei heißem oder auch bei lauwarmen/kalten Motor? Das Bild hab ich bis jetzt noch nicht gesehen. Was ist damit gemeint? >Habe mir den Motor Heute doch nochmal von oben angeschaut, da an der linken Seite, der Dickste Gummischlauch (wie ein Oberarm) der da vermutlich zum Turbo geht scheint Motorseits doch die Ölquelle zu seinHabe mir den Motor Heute doch nochmal von oben angeschaut, da an der linken Seite, der Dickste Gummischlauch (wie ein Oberarm) der da vermutlich zum Turbo geht scheint Motorseits doch die Ölquelle zu sein Verstehe ich nicht. Also erzähl das nochmal alles eins nach dem anderen ausführlich und päzise. vielleicht kann man dann etwas zu dem Problem sagen. [ Diese Nachricht wurde editiert von speedfreak am 20.08.2007 um 10:08 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von speedfreak am 20.08.2007 um 10:10 Uhr ]

Gleiche Motorbasis und der Umbau von Kompressor auf turbo bringt Leistungszuwachs bei gleichem Ladedruck. Das mit dem abgasgegendruck ist schon richtig... man muss hlat die Abgase für die Turbine beschleunigen, sodass man dies nur durch eunen angemessenen druckunterschied hinbekommt... ok... mag sein, dass das für den Motor thermisch übler ist und ausschiebearbeit geleistet werden muss... aber die Antiebsenergie ist halt für umme. Ich hab mal nen komptressor Eaton M45) versuchshalber auf nen LUPO GTI 1,6 16V gefriemelt... mit 0,2bar LD war er als sauger schneller... ein kompressor zieht schon ganz schön Saft...von der Nettoleistung.