speedfreak

@sveagle Ob der Prüfstand falsche Werte breachte kann ich per Ferndiagnose nicht sagen... sorry. In Anbetracht der Tatsache, dass Du bei SW warst, könntest Du das Diagramm beim Bosch-Dienst in Wiebaden (Äppelallee) messen gelassen haben. Stell doch am besten das Diagramm hier rein... kanns du kostenlos bei ww.imageschack.us z.B. machen... dann werden wir mal schauen, ob da eventuell Messfehler gemacht wurden... Gruß Christian

Willkommen im Club.... allerdings sind 66Ps schon einen Tick zu wenig... Was war das denn für ein Prüfstand? Der gute alte LPS 002? (wird so ein Grün-weißes Millimeterpapier eingespannt und Rad und verLustleistung gegen die geschwindigkeit aufgetragen... Ohne Berechnung des Drehmomentes....) Das Problem mit den Prüfständen ist folgendes... Estmal muß der Widerstand (z.B. Wirbelstrombremse) auf die Leistung des Fahrzeugs abgestimmt werden... sonst drehen die Räder durch oder der Wagen bekommt zu wenig Widerstand. Des weiteren muss bei modereneren Geräten wie von MOHA, welche das Drehmoment berechnen, die Drehzahl der Geschwindigkeit zugeordnet werden... das macht der Prüfer meistens von Hand/Fuß... (Ungenauigkeit) Bei Turbos kann es vorkommen, dass wenn der Widerstand .. oder der Gang zu niedrig gewählt wurde... dann dreht das fahrzeug zu schnell hoch, ohne den vollen Druck aufzubauen.... -> es wird wenig Leistung gemessen. Die meisten Prüfer sind es gewohnt im 4. Gang zu messen... beim Smart läuft das nicht... auf jeden Fall der 6. Gang... bei mir hat das mal ne Druckdifferenz von 0,2 bar ausgemacht... das ist schon einiges. Die meiste Aussagekraft hat eh die Radleistung.... die Motorleistung über einen Rollenprüfstand zu bestimmen ist eh so eine Sache. Vor allem beim Smart mit dieser Halbautomatik. Bei ner Handschaltung läßt man den Messgang drin kuppelt aus und misst die Verlustleistung/Schleppleistung. Was passiert beim Smart... hier wird auf Neutral geschaltet... ich weiß allerdings nicht, was das getriebe sonst noch macht... dreht der 6. Gang noch mit oder nicht...k.A??! Wahrscheinlich aber eher nicht... sonst ärs ja net auf N. das hätte zur Folge, dass die Schleppleistung geringer gemessen wird, als sie tatsächlich ist... Wurde Handschaltung oder Automatik-Messprogramm verwendet... all das summiert sich zu ner Milchmädchenrechnung... @sveagle: Was du aber sonst über die Geschwindigkeit berichtest war bei mir damals nicht anders (mit 700er und "84PS" SW-Chip). Auf der Geraden 160 und manchmal etwas drüber... bergab auchmal über 180... ganz normal

@smartassasin Selbstverständlich beziehen sich die Berechnungen hauptsächlich auf den Luftwiderstand. So als beispiel: für die 180km/h sind knapp 1300N Kraft nötig. noch nicht mal 200N sind Rollreibung der Rest ist Luftwiderstand.

Das MAXX 109 ist für die 2. Generation... also mit 700cm³. hir ist auch noch ne nette Seite von einem der seinen roadster und 42 2nd Gen. frisiert. Mit leistungsmessungen versteht sich. http://www.cardomain.com/ride/2078147/2

Für die jenigen die den artikel noch nicht kennen: ist as der Smartimes Sommer 06 Betreffend das SW 109 Kennfeld. Gruß Christian

Der Brabusturbo hat abgas und verdichterseitig eine andere Geometrie. zusätzlich, und das ist das entscheidende, ist der Verdichtereinlass größer. deswegen brauchst Du auch das größere TIK. Herstellungstechnisch kosten die das gleiche... ist halt Preispolitik. 66PS an der Kurbelwelle... das ist aber bei 4150 U/min schon ne ganze Menge. Ja, wenn du den Brabus aufmachst wird der die 180 laufen... baust du auf das lange getriebe um macht der dann ca. 7km/h vorher schlapp.

@PimpiJ2 Wiso Turbotimer? Den hat man im Kopf. kannst Dir die 100.- sparen. und die Reihenfolge würde ich etwas ändern. 1. Turbo, Auspuff, Nockenwelle, Kennfeld und ansauggedöns. 2. Kupplung bei Bedarf... usw. @Ingenieur Man kann nen Brabus 2nd Gen. nicht mit nemm 700er 42 vergleichen... das sind Äpfel und Birnen. Hab mir mal die Freiheit genommen ein paar sachen zu überschlagen. Um 160 zu fahren brauchen beide fahrzeuge 66 PS der Brabus bei 4900U/min was 94Nm entspricht, der 45ee dreht da 4150U/min und braucht 111Nm. Für 170 km/h sind mindestens 77PS nötig der Babus dreht dafür 5200 U/min und der 45kwler 4400U/min. mit nem benötigten Drehmoment von 105 zu 124Nm. für 180 sind mindestens 91Ps nötig.... Man sieht, der Brabus erreicht gleiche geschwindigkeiten deutlich leichter, da er für diesen Leistungsbereich optimal übersetzt ist. Man bräuchte im 45kwler über 135PS ( damit könnte er dann etwa 203 km/h fahren) damit es optimal wäre... utopisch. Ich glaube Dir, dass ein offener 45kwler auch mal im 5. gang 150 fährt. oder der gechipte 160 km/h... dannach ist aber feierabend. und ab dann macht der Kühlschrankfaktor jeglichem Spass ein Ende. Vielleicht hat ja mal einer von den gechipten 45kwlern ein Leistungsdiagramm, da kann man erschreckend präzise berechnen was er läuft. Bei mir stimmts leider überein. Gruß Christian

Du kannst aber z.B. einen auspuff mit großem flansch ordern... bei SW und CS geht das, warum nicht bei RS.

@PimpiJ2: geh mal auf www.smartmaniacs.co.uk und such nach "delip the air intake" alternativ kannst Du dir die wenigen zum Download freien "Smartimes" auf www. smartimes.co.uk als pdf runterziehen... da ist das drin beschrieben... und noch ein paar weiter nützliche Dinge. wass die gummidichtungen betrifft... ich mache nicht von allen Dingen Photos. Du solltest alle Bereiche die etwas mit Luftdurchsatz zu tun haben überprüfen und gegebenenfalls optimieren. Beim Tuning isses meistens so... jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. z.b. würde es wenig bringen die Dk aufzuschleifen, aber nen kleinen Turbo zu fahren, der sich obenrum eh totpustet. alles muss eben passen.

TÜV ist kein Problem, das sehen sie nicht und suchen auch nicht dannach. zum thema auspuff... Ich bin mal gespannt, wie du den 66mm Flansch auf den 70er bekommen willst. Du kannst Schweißen, hab ich auch mal gemacht, nur wird das nie dicht halten... bei mir isses nach 500km aufgerissen da beim kleinen auspuff die ganze Belastung dranhängt. außerdem willst du deine teuer erkauften PS nicht mit nem Sereinröhrchen abwürgen. Der 60kw auspuff passt nicht, oder du fährst ohne Stoßfänger... das sieht allerdings der TÜV! Ich bin so ca. 9 Monate gefahren... man hat immer ein ungutes Gefühl und enorma angst für der Rennleitung. TIK ist das Teil zwischen Turbo und filterkasten

@Ingenieur. Was erwartet man bei einem langen 6.Gang? Der große Turbo macht sich erst oberhalb von 4000/min bemerkbar. und erst deutlich ab 4500U/min. d.h. im 6.Gang kann ein gechipter 45kwler mit einem turboumbau mithalten! Unterhalb von 3000 hat er sogar Vorteile. Beim Beschleunigen sieht es jedoch ganz anders aus... da profitiert der große Turbo von dem Druck bis in den Begrenzer. Um den großen Turbo optimal auszukosten, braucht man das kürzere 60kw getriebe. Zum Thema Geschwindigkeit: Der große turbo ist schneller. Aber mit nem cw von 0,37 und ner Stinfläche von 1,95m² reißt der Smart keine Bäume aus. Und ein gechipter 45kwler fährt keine 170! das ist unmöglich... jedenfalls auf der Geraden ohne Rückenwind. Für jemanden der das anders sieht kann mir das in seinem Smart gerne demonstrieren. Von irgenwelchen Tachowerten soll hier nicht gesprochen werden. Übrigens, im Gutachten für den "84" PS chip steht eine ermittelte Höchstgeschwindigkeit gemessen in zwei Richtungen von 151km/h drin. sicherlich entspricht auch die angegeben Leistung nicht was die tatsächlich drücken ( ist mehr) aber für die auf der Seite versprochenen 165km/h reichts auch nicht. Zum Thema Gelächter: das will ich sehen. Vor allem müßte mich ein gechipter 45kwler überholen, was er gewiss nicht tut. ausserdem, da ich ebenfalls mal nen gechipten 45kwler hatte, würden mich meine mitlerweile über 3000.- die in der Maschine drinstecken immer langsamer gemacht haben. Halte ich für unwahrscheinlich.

Den Turbo +Auspuff dann biste schonmal bei 1200.- Chip einfach taschen lassen für umme... du hast ja schon bezahlt für den Chip. Nockenwelle vom 60Kw und 74kw sind gleich. Du brauchst mindestens das 60kw TIK kostet aber nicht viel... Ansonsten Lippe vom Lufteinlass raus, alle Gummiteile der Ladeluftführung ausschneiden. Drosselklappe aufbohren und polieren dann biste gut bei 1350.- mit Fahrerei und gedöns kommste also gut hin. LLK bis du einen drin hast der was taugt... 1. einen finden der passt. 2.die von Bonalume sind teuer. 3. der brabus wLLK teuer. unter 500.- geht nix. dann kommst du an die 100PS. Meine Messung war noch mit der kleinen Drosselklappe... und die offene bringt einiges... vieleicht 2-3PS Mit dem Langen getriebe musst Du Dich eh damit abfinden, nur etwa 70-80PS für deine Höchsgeschwindigkeit aufzubringen. alles was oberhalb von 5000 U/min passiert ist nur gut für die Beschleunigung.

Naja... der Brabus-Turbo kostet 690.- bei SW du brauchst aber noch zusätzlich einen Auspuff, welcher auf den großen Flansch passt. oder du baust Dir einen Hybrid. Laut SW bringt der Brabus turbo nur minimal mehr als der 60kw Turbo. "Nuancen". Was auf jeden Fall empfehlenswert ist, ist gleich die Nockenwelle mitzuwechseln kostet im SC 111.- und lohnt sich auf jeden Fall. Zum Thema 115Ps... vergiss es. komischer weise habe ehemalige 45kw Smarts mit 60kw Roadster Komponenten in jedem Fall unter 100PS. Meiner hatte auch nur 94,5PS.. Daran ändert auch ein K&N nix. Es tauchen zwar immer wieder Leistungsdiagramme auf, die mehr aufweisen, komisch ist nur, dass das a) eher die Ausnahme ist und b) die Fahrzeuge auf wundersame Art und Weise bei Vergleichsmessungen weniger haben. SW hat mal zu mir gemeint als ich völlig aufgelöst neben ihm Stand und mit 94,5PS rumgewedelt habe... " Das haben die alle". "alles über 100PS geht auf die Haltbarkeit und wird richtig teuer." "Ein anderer LLK könnte noch ein paar PS kitzeln" aber dann ist auch schluss." Und mit teuren Komponenten sind nicht Filter oder S-Mann scoop oder dergleichen gemeint. Hier gehts dann um verstärkte Pleul, Kolben usw... Allgemein gilt: Die ECU regelt über LLM und Lambda-Werte auf das im Kennfeld abgelegte Luft-Kraftstoffverhältnis. d.h. Leistung kann man als Funktion von Luftmasse definieren. Mehr Luft = mehr Leistung. Wenn ein chip mit 1,4bar Ladedruck und identischen mechanischen komponenten 95Ps bringt. Dann tun das die anderen chips welche auf 1,4bar regeln auch. Soll heißen: sobald 2 gleiche Fahrzeuge unter identischen Bedingungen gemessen werden, entstehen keine Monsterabweichungen in Bezug auf die Leistung. jedenfalls nicht zwischen 90 und 117PS! Im Winter hat man manchmal auch bis zu 1,6bar LD aber nur kurzzeitig. Wenn man Leistung will, muss man mim Druck rauf! oder Extrem mit der Temperatur runter. Variante 1 geht auf die Haltbarkeit, variante 2 ist ein energieproblem. Bei Variante 1 muss man mehr Wärme abführen und braucht einen größeren LLK. Sonst regelt der ECU schön zurück mit Zündung und Ladedruck. dann hat man nix davon. Mit CO2 sprayer konnte ich 1,7bar für 2min halten.. phantastisch. und dann? Ich werde jedenfalls die Sektkorken Springen lassen, wenn ich über die 100PS gekommen bin. LLK und mechanische Verstellung des Wastegate machens möglich. Bei 105PS krabbel ich grunzend durch die Bude. trotzdem ist das "115"PS Kit sein Geld wert und bringt in Kombination mit dem Seriengeriebe etwa 12-15km/h mehr Endgeschwindigkeit. basta. Gruß Christian P.S. auf der Geraden läuft er dann etwas über 170 real. also 4400-4500 U/min im 6.Gang. Den 5.Gang kann man schön hochziehen und erreicht mim 109er chip (dreht höher)damit seine Endgeschwindigkeit... Vorsicht Öl-Temperatur! Bergab hatte ich mal genau 5000U/min im 6. Gang bei 1,35bar Druck und 58°C Temperatur. Das wären mit meinen 195/50R15ern etwa 190-193km/h das sind aber eher die highlights! andersrum kann Dir im 6.Gang auch mal bei 4300U/min die Puste ausgehen... sodass du im 5.Gang weiterfahren musst... alles schon passiert! [ Diese Nachricht wurde editiert von speedfreak am 15.11.2006 um 15:38 Uhr ]

Hallo, über Gescmach läßt sich immer streiten. Wichtig beim tuning ist, dass es DIR gefällt. den Grill montierst du binnen 1 min ab indem du einen dünnen schraubenzieher nimmst und an verschiedenen Stellen in den Spalt zwischen Frontpanele und Grill reindrückst. wenn du in den Spalt siehst, wirst du diese markannten stellen sehen. wenn ich mich recht entsinne, sind es oben und unten jeweils drei. Sind im Prinzip kleine haken am Grill die du mim Schraubenzieher runterdrückst. wenn du dann vorsichtig am grill ziehst, kannst Du die nach und nach Lösen. Die Spielgel hab ich bis jetzt noch nicht abmontiert. schätze aber, dass sie wie bei anderen Autos von innen verschraubt sind.

So, ich hab wieder ein paar Neuigkeiten. Meine Motorprobleme stammen sehr wahrscheinlich von dem letzten aufgespielten Kennfeld. Habe mir sagen lassen, dass die Brabus 74Kw Kennfelder anders wären als die normalen 45 und 60Kw Kennfelder. Da ich ein 45kw Steuergerät fahre, mir aber in Wiesbaden ein Kennfeld für den 74kw draufspielen ließ, könnte das die Ursache für die entstandenen Probleme sein. Wenn ich morgen das LLK-System fahrbar bekomme, bin ich erneut in Wiesbaden anzutreffen. Werde es mit dem "115"PS (R1spec.)Kennfeld probieren. Sollte mir das nicht reichen, verkürze ich die Hebelstange der Druckdose. Bis dann. Gruß Christian

Was willst Du denn mechanisch verstellen? Man kann am Hebelarm zwischen Wastegate und Druckdose drehen. Beim verkürzen öffnet das Bypass-Ventil später und der Verdichter erzeugt mehr Druck. Hab jemand aus England kennen gelernt, der meinte, dass man bei nem 600er der etwa 1bar LD hat, durch 6 maliges Kürzerdrehen der Hebelstange einen Druckanstieg von 100% erzeugt. d.h. 2bar LD und Notlauf. Ist nicht die feine art so zu tunen, aber man kann so ein wenig nachhelfen. Unterm Strich ändert man so die Federvorspannung. Alternativ könnte man eine stärkere Feder einsetzen. Ein Chiptuner macht nix anderes, nur ändert der die Druckansteuerung der Druckdose. Prinzipiell funktioniert die Druckdose folgendermaßen. die Druckdose hat auf der Federseite eine Verbindung zur Ansaugbrücke. Im Leerlauf wird die Feder durch die in der Druckdose anliegenden -0,8bar eingedrückt und die daran befestigte Stange öffnet das Wastegate. gibt man Vollgas entsteht ein Überdruck der sich positiv auf die Federkraft auswirkt. d.h. eigentlich würde das Wastegate nicht mehr öffnen. Aber: Beim Smart sitzt zwischen Druckdose und Ansaugbrücke ein Taktventil. Dieses ist nix anderes als eine T-Kreuzung zwischen Druckdose, Ansaugbrücke und TIK (Normaldruck) Das Taktventil regelt zwischen Umgebungsdruck und Ansaugbrückenüberdruck zu einem resultierenden Druck mit dem die Druckdose und damit der Ladedruck gesteuert werden kann. taktet es mehr zur Ansaugbrücke steigt der Ladedruck ( Feder hat insgesamt mehr Kraft) und umgekehrt. Die Taktung ist in den entsprchenden Kennfeldern abgelegt und wird durch den Chiptuner verändert. Natürlich werden alle Parameter wie Zündung, Einspritzmenge usw darauf abgestimmt. Das Taktventil ist ein elektronisches Dampfrad. fummelt man an der Druckdoses rum, verläßt man sich darauf, dass das Steuergerät über die Lambda-Werte und den LMM nachregelt. Das tut er auch und ohne Probleme bis etwa 2bar, geltend für den 42. ich hab mal gelesen, dass es für den Roadster niedriger wäre... aber das ist nur Spekulation. In verbindung mit einer Ladedruckanzeige kann man so seiner Kugel etwas nachhelfen. Gruß Christian

Mit spritzwasser hatte ich nie Probleme... der Filter war immer trocken. So gesehen durchaus machbar. digitaltacho ist bestimmt als Zusatzinstument toll und machbar, da man den ja über die K-werte relativ genau einstellen kann. Fahradtacho... hmmm keine Ahnung. den mitgelieferten Sensor zu montieren halte ich für unsinn. Wenn dann sollte es eine moglichkeit geben, den Wegimpuls vom originaltacho abzugreifen. Ich weiß nicht ob man einen normalen Tacho mit den "Smart-Pulsen" betreiben kann. es gibt aber bei POLO digitale Kombiinstromente... sind etwas teuer aber damit funktioniert es bestimmt... ansonsten keine Ahnung

Du kannst wie auf vielen britischen postuliert die "Lippe" des Trichterteils entfernen. ursprünglich dafür da, Wasser fern zu halten. des weiteren kannst Du eine Verbindung zum Radkasten schaffen. War auch eines der ersten Dinge die ich gemacht habe. Habe keine Nennenswerten vorteile gemerkt. Das was wirklich obenrum was bringt, ist die Überarbeitung der Drosselklappe. meine habe ich um 28% vergrößert. Siehe Bild: Die Drossel wird von einer 10mm Stange geführt und ist mit 2 T15 schrauben befestigt. Habe die Stange oben und unten um 2mm erleichtert, sodass ich bei offener DK insgesamt über 25% mehr Durchtrittsfläche habe. eine Sache von 2h und ist deutlich spürbar ab ca. 4,5k U/min.

Notlauf... könnte sein, nur warum dann 0,4 bar? Mir ist nicht bekannt, dass der mit Notlauf irgendwas aufpustet.... Ich bin jetzt wieder am basteln und arbeite einen Mangel nach dem anderen ab. Sogar das LLK Konzept wurde nochmal verändert. Ein LLK der beiden ist rausgeflogen und dafür habe ich die Lage und Ausrichtung des anderen verändert. Ich hatte die Tatsache unterschätzt, dass während der Fahrt Luft durch den Motorraum nach oben in den Innenraum gedrückt wird (besonders beim geöffneten Fenster ). Der Lüfter musste also gegen erzwungene Konvektion arbeiten, was ja nicht sonderlich förderlich ist. Ausserdem hat der 300-400W Lüfter, wie bereits erwähnt, meine Generatorkapazitäten überfordert. Da ich nicht Lust habe, alle 5 Tage meine Batterie aufzuladen, habe ich es jetzt anderes gemacht. Später dazu mehr. Ich bin die nächsten Tage aus zeitgründen nicht dazu in der Lage an der Riesenbaustelle weiterzutüfteln. Desweiteren muss ich nochmal kräftig Material einkaufen gehen. Mit Resten soll man ja nicht arbeiten... Hier mal ein Photo zum Schnuppern.

UPDATE2: Ich könnt grad KOTZEN. :evil: :-x Bin vorhin mit 1,4bar LD zu SW-Exclusive gedüst und mit 1,2bar zurückgekommen. hab nen Kennfeld für den 74Kw drauf.. " mehr geht nicht mehr" naja... subjektiv an power verloren.. ist ja auch klar, es fehlen 0,2 bar. dann hab ich probleme mit der Batteriespannung bekommen... ist auch klar, der Lüfter zieht schon ein paar Ampère... Jedenfalls hab ich den Lüfter ne Zeitlang abgeschaltet und die Ladelufttemperatur beobachtet... in etwa auf Originallevel. pötzlich nur noch 0,4bar... auch nach dem Abkühlen nur noch 0,4bar... 200m vor meinem Parkplatz Motorwarnleuchte an. Irgendwelche aufbauenden Worte für mich?

UPDATE: So, die Geräuschprobleme sind behoben, zusätzlich musste ich die Airbox rausschmeißen, da der LLK durch jede noch so kleine Undichtigkeit Warmluft in den Kaltluftstrom zieht. Ein paar Schaumstoffmatten später war es ruhig und kühl. Nun brauche ich noch einen netten Trichter, der mir von aussen Luft in die Smart-Nüster drückt. Zur Zeit klafft da nur ein Loch und bei hohen Geschwindigkeiten kann die Karre die Temperaturen nicht halten. Wärmer als 40°C ist es noch nicht geworden. Sehr schön finde ich, dass man zeimlich lange vollgas geben kann, bevor sich was an der Ansaugtemperatur tut. Derzeitiger Vorteil sind etwa 20°C. Ich denke ich werde noch mit der Wasserberieselung arbeiten... Für die Autobahn halt. Die 74kw Brabuseinspritzdüsen sind nun auch montiert (argh... der ganze Schmock mußte ausm Kofferraum wieder raus :evil: ) Motor gestartet... keine Probleme... subjektiv würde ich sagen, dass weniger Power da ist als vorher... kann ich schlecht sagen, da es im Innenraum leiser geworden ist... ) Wurde aber nach und nach besser... Ich schätze mal, dass das Steuergerät noch am Anlernen war. Werde mich morgen oder übermorgen nochmal nach Wiesbaden zu SW begeben... Mal schauen vielleicht hat er ja nen neues Kennfeld für mich :-? Ich halte Euch auf dem Laufenden. Gruß Christian

Mensch Leute, wenn jemand damit seine Brötchen verdient, ist das doch ok wenn mal ne Werbung ins Forum geschossen wird. Tuning ist auch subjektiv. Wenn jemand damit glücklicher unterwegs ist, warum auch nicht ein Sportluftfilter. Schaden tut er jedenfalls nicht. In Verbindung mit der aufgebohrten Drosselklappe und großem Turbo ist sowas ein MUß! Gruß christian

Sicher hast Du da schon recht... der original LLK hat ein Volumen von 1,7L + 350ml Schlauch+ 700ml Ansaugbrücke. Mein Doppel-LLK hat 2x 6,4L + 3,2L Schlauch. Mal eben das 7-8fache also. Das Mehrvolumen macht sich in einem deutlich langsameren Druckaufbau bemerkbar. Im angesicht der Tatsache, dass der Zeitlimitierende Faktor eh das Getiebe ist, geht das schon in Ordnung. Immerhin fahre ich jetzt bergauf schneller als vorher auf der Geraden... man kann nicht alles haben. Das Ruckartige ist auch weg, da vielmehr ausgelichsvolumen da ist ( Wenn die DK aufmacht). Ist das Beste was ich bisher drin hatte, und ich fuddel schon seit nem guten Jahr mit sowas rum. es gibt garantier noch effizientere Lösungen... nur der Vorteil an meiner ist, dass sie drin ist und funktioniert. Wenn Du mit nem Kühler vorne arbeiten willst, dann in Verbindung mit nem WLLK. Das Prinzip hatte ich vorher verbaut. Sonst verschlauchst Du Dich in die Armut. Samco ist teuer! Gruß Christian

Bin eben mal gefahren... übelst laut. 1. Der K&N muss woanders hin... das Turbozwitschern ist dermaßen laut. 2. Die airbox muss besser abgedichtet werden... der zieht noch etwas Warmluft. ansonsten wie erwartet. weicherer Ladedruckaufbau, obenrum mehr Druck und etwas mehr Leistung. brauche jetzt noch ein debrbes Kennfeld und muss die großen Einsepritzdüsen noch einbauen... hehehe. @ Christian_NM warum das Problem mim TÜV? bei mir hat der Prüfer nicht einmal in den Motorraum geschaut bei der HU?! Die lesen den Fehlerspeicher aus und wenn da nix gespeichert ist... pas de probleme.

Hatte ich ach schon überlegt, jedoch wieder verworfen, weil damit die Tarnung fürn Arsch ist. Ausserdem bringt diese Methode keine nennenswerten Vorteile.... sieht halt rennmäßiger aus. Die Variante an der Heckklappe rumzuschnippeln habe ich auch gelassen, weil ich entweder den llk aufrecht stellen müßte oder die Luft von unten zu holen.... und das will ich wegen dem heißen asphalt im Sommer tunlichst vermeiden. hab mich halt für mein Konzept entschieden. aber vielleicht gibt es ja noch Leute hier, die es anders machen wollen.