dieselbub

Einer der schmerzlichsten Verluste meines Lebens ist das Regal mit 100 selbst aufgenommenen Kassetten, jeden Sonntag um 14 Uhr Hitparade und beten, daß der Moderator nicht ins Ende reinquatscht...wer nur Playlists erstellt, hat keine Ahnung, wieviel Arbeit, Zeit und Liebe in sowas drin steckt. Hatte ich später bei meinen Eltern im Keller eingelagert und meine Mutter war irgendwann mal im Sperrmüllwahn und hat nicht in alle Schränke geschaut die sie auf die Straße gestellt hat... meine ganze 80er Jugend, dahin und weg für immer 😭😭😭

Ich glaube, Plüderhausen wurde inzwischen eingestellt/aufgelöst. Aber bitte selbst fragen. Ilsfeld liegt von PF aus eh gschickter, gibt ne schöne Überlandtour durchs schöne Kraichgau/Strohgäu 🙂

Weil viele Smartfahrer, auch ich, dort seit tlw Jahrzehnten Stammkunde sind und Dir aus eigener Erfahrung heraus versichern können, daß die Kollegen dort den Smart bis in die letzte Schraube kennen wie wenige andere und Dir bei fast jedem Problem kompetent helfen können. Sie kennen jeden, wirklich jeden smartspezifischen Fehler und wissen, wo die wahre Ursache sitzt. Somit wird dann nur repariert was nötig ist anstatt sinnlose Teiletauschschlachten zu veranstalten wie in den SC´s, und das zu extrem fairen Preisen. Manche Dinge bekommen zwar auch die Kollegen dort nicht mehr hin, aber dann schafft es auch kein andrer. Der beste Grund, einen Smart zu fahren, ist ernsthaft dieser Betrieb, der die Dinger bezahlbar am Laufen hält. Und ein nettes Schwätzle gibts kostenlos immer dazu 🙂

Vermutung oder praktische Erfahrung? Würde mich etwas erstaunen.

Doch, ist er, da alle heutigen Fzge im Werk erst evakuiert und dann mit Druck erstbefüllt werden. Berstdruck etliche bar (vermutlich 7-10bar beim Smart). Die Behälter werden beim Hersteller zu 100% mit Druckluft geprüft da Sicherheitsbauteil. Von daher kannst problemlos ein Druckbefüllgerät mit 2-3bar Befülldruck verwenden wie das jede moderne Werkstatt auch tut. Damit vermeidest Du auch den gernstgemachten Fehler beim Pedalpumpen, nämlich rechtzeitig Flüssigkeit nachfüllen bevor man Luft in die Anlage pumpt - dann kannst nämlich wirklich in die WS fahren und mit Diagnose weitermachen. Wechselst Du nur die Flüssigkeit, brauchst Du die nicht, da dabei keine Blasen entstehen. Grundsätzlich gilt eh - wenn Du weißt, was eine Motorbremse ist, kannst die alte Pampe drinlassen bis sich erste einfache Lebensformen drin bilden. Die Siedetemperatur auch bei steinalter Flüssigkeit mit x % Wasseranteil erreichst nur, wenn Du in Schleichabfahrt in N (um Benzin zu sparen, haha) den Großglockner runterrollst. Im normalen Alltag und selbst auf der Nordschleife bist Du davon meilenweit entfernt. Der Wasseranteil im Behälter ist übrigens völlig jucke, wichtig ist eben drum ja nur der in den Bremssätteln, der durch die hygroskopischen Bremsschläuche ganz langsam ansteigt. Kurz: Geh einfach in die Werkstatt, hier sparen lohnt nicht.

Danke, aber wie meinst du das, "jedes BJ"? Und wieso auffüllen - Getriebeöl wird eigentlich nicht weniger (außer bei alten englischen Autos, die generell keine Form von Fluiden bei sich halten können)?

Ist bei meinem auch so, schlimmer noch als beim letzten. Kalt im Winter aus der Einfahrt raus Vollgas geben, 22, 23, 24 und manchmal auch 25, und dann gehts auch schon los, mit der Dynamik meiner Tochter bei den Mathehausis. Vielleicht nehm ich das hier mal zum Anlass, das Getriebeöl zu tauschen, dürfte noch die Werksbefüllung von 2002 sein, vermutlich kommt da ein langer Kautschukfaden raus, den ich mit der Zange rausholen muß. Weiß jemand ob es da auch Leichtlauföle gibt und welche ggf kompatibel zum 450 sind?

Festgefrorene Handbremse bzw korrodierte Scheibenbremse ausgeschlossen? Kann tatsächlich von zähem Getriebeöl kommen, meine vorletzte Guzzi (Kardan mit nicht mehr ganz frischem Öl drin) war nach einer kalten Nacht morgens kaum aus dem Hof zu schieben, nach dem ersten km rollte sie dann schon leicht wie eine Elefantenfee dahin. Getriebeölwechsel wirkt uU Wunder.

Wenn Du Lust zum Schrauben hast und es Dir nicht zu weit nach LB ist, kannst Dir die fast neue Kupplung (eben diese Sachs) aus meinem alten CDI ausbauen, einen fairen Preis finden wir. Oder gleich die ganze Antriebseinheit samt neuem Turbo und HDP. hab ich alles komplett erneuert, bevor er keine 5tkm später mit Kabelbrand am ESP verstorben ist. 😭

Das wird nun eine Geschichte wie im Big Lebowski, wo die schweren Jungs vom örtlichen Drogenkönig dem falschen Dude die Nase blutig hauen und auf den Teppich pinkeln. Bitte verfilmt die Geschichte am Ende 🙂

Wenn Du wirklich noch Arbeit in diese Teile stecken willst, dann miß den Rundlauf. Alles andre ist Kaffeesatz lesen. Einfacher - reklamier sie direkt mit der Begründung "unrunder Lauf", viele Billiganbieter machen gar nicht lange rum und schicken einfach neue Teile. Lackieren ist gut, aber mit hitzefestem Lack natürlich (ja, auch bei Bremstrommeln) und Grundierung. Billig der erstbesten Spraydose drüber kannst sein lassen, das hält echt nicht lange.

Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung... um sich Sparen bis ans Limit leisten zu können, muß man echt reich sein. Du kannst das Problem ja vielleicht beheben, indem Du noch die passenden Bremsscheiben für vorn dazu kaufst, die haben dann so einen Schlag und Dickenfehler, daß sich die Vibrationen mit hinten vielleicht wieder aufheben 🤪 Mach Markenteile wie hier bereits empfohlen drauf und keine weiteren Experimente, außer Du willst unbedingt statistisch untermauern, daß billiger Chinaramsch tatsächlich zu 90% unbrauchbarer Mist ist.

Eben nicht. Da wäre ich mit derselben Geschwindigkeit um die Kurven gekommen, aus denen die Rutscheholzgummis dann einen geraden Weg ins Nichts gemacht haben. Das war die Geschichte mit dem Reibwert... Besonders fies ist, daß viele Billigreifen auf trockener Straße noch halbwegs ordentlich funktionieren. Erst bei Feuchtigkeit (von Nässe rede ich erst gar nicht) trennt sich hier die Spreu vom Weizen und der weitere Weg der Fuhre von der Wunschlinie. Solche Reibwertsprünge hat man in diesem feuchten Land tausendfach im Alltag. Im Unfallbericht steht dann immer "überhöhte Geschwindigkeit" - bei mir waren das damals mit den ausgehärteten Studentensparganzjahresbilligreifen schon 40 kmh in meiner Ausfahrt, wo heute jedes Auto mit modernen heutigen Reifen mit 80 problemlos rumkommt, ohne daß das ESP deswegen aufwachen müßte. Aber was sind schon die Erfahrungen anderer...am Besten lernt der Mensch aus eigenen Schmerzen.

Ich hab in meinen jungen wilden Jahren genügend Kisten im Graben versenkt, wo es mit guten Reifen wohl oft noch gut ausgegangen wäre. Irgendwann begreift man: Diese Sparerei bei den Reifen lohnt nicht. Vor allem, wenn bei einem Fzg wie dem Smart der Unterschied zwischen top Markenreifen und No Name Todesschluffen grad mal 60€ auf den ganzen Satz ausmacht. Manche geben das im Monat für den Handyvertrag aus. Und das gilt nicht nur für Alpenkraxler, die sich täglich durch meterhohen Tiefschnee zur Arbeit kämpfen müssen. Es genügt ein regenfeuchter Kreisverkehr in Hamburg oder eine angeeiste Autobahnausfahrt , schon hat man uU das gesparte Geld zigfach in Knitterblechkunst investiert, mit etwas (bei mir damals unfaßbar viel) Glück wenigstens ohne Personen(fremd)schäden. Irgendwann kündigt aber auch der geduldigste Schutzengel, wenn man dauerhaft lernresistent bleibt. Ich kaufe nur Markenreifen und die wechsel ich nach 5 Jahren. Das Geld dafür spart mir mein CDI an der Tanke dreifach wieder rein.

Allen voran Conti und Michelin, auch ok sind Uniroyal und Goodyear, da aber schon nicht mehr alle. Hangkoog, Vredestein und Kleber sind die Preis-Leistungstipps. Alles andre laß sein, wegen gesparter 20€ den Satz lohnt das Sparen nicht. Jeder kleinste Rempeln kostet ein Vielfaches davon. Chinglanglong-Chinaschrott kannst gleich die alten Conti drauflassen und auf der nackten Karkasse fahren, das wäre immer noch besser. Verstehe bis heute nicht, daß es da keinerlei Zulassungsvorschriften gibt, die deren Verwendung unterbinden würden, während wegen einer kaputten Kennzeichenleuchte die Plakette verweigert wird.

Politiker machen Autoschraubervideos? Wußte ich gar nicht, cool. Wenn Du bei Deiner Unterdruckprüfung nicht direkt am Booster abgesteckt hast, sondern irgendwo im U-Leitungsverhau nach dorthin, kann es auch noch die Leitung eben dorthin sein, kommt auch nicht selten vor, von Scheuerstellen durch Bastelfreaks, Hitzeschäden bis Marderschaden. Um das zu prüfen mußt Du wirklich am Booster selber abstecken und das Rückschlagventil rausziehen und mit einem Blindstopfen zumachen, erst dann kannst mit Deiner Prüfung eine sichere Aussage treffen. Wenn Du den Bremskraftverstärker einzeln kaufst, sollte es wirklich dieselbe Version (Sachnummer) sein, es kann sein, daß bei unterschiedlichen Seriennummern unterschiedliche Einstellmaße zwischen Booster-Betätigungsstange und Hauptbremszylinder vorliegen (ist manchmal so, beim Smart weiß ich es nicht), das kann üble Folgen haben, besonders wenn es gerade so halb paßt, das merkst evtl nicht sofort. Außerdem unbedingt die Anzugsmomente einhalten und neue Sicherungsmuttern verwenden. Ist einigermaßen blöd, wenn die sich lockern. Die Undichtigkeiten Deines Posters kann übrigens auch von einer solchen losen Verschraubung kommen; wenn da was lose ist, pfeift es auch durch > Prüf mal, ob der HZ noch fest mit dem Booster verschraubt ist, evtl brauchst dann gar keinen neuen. Viel Erfolg!

Ich tippe auf die Lautsprecher, in unserem ForFour ist auch ein Chassis defekt und verzerrt bei höheren Lautstärken, klingt nach Deinem Problem. Dazu als erstes die Frage, ob es auf beiden Kanälen links UND rechts verzerrt - einfach mal per Balance Regler rausfinden. Falls tatsächlich nur ein Kanal verzerrt, und Du die Möglichkeit zum Auspinnen der Kontakte am Stecker hast, kannst die LS mal über Kreuz tauschen - wenn nun der andre Kanal verzerrt, ists doch das Radio. Das Einfachste wäre aber in der Tat wie vorgeschlagen der Kreuztausch mit dem zweiten Radio. Und als allererstes steck mal den Sub ab, auch der macht mitunter seltsame Sachen und verzerrt dann übel. Was ich nicht weiß beim 451, ist die Frage, ob man nach einem Radiotausch, wie bei Dir schon vorgenommen, auch ein Soundsystem aktivieren muß wie beim 450er System. Wenn das unterblieben ist und das volle Signal mit hoher Leistung an den HT ankam, haben die mit Sicherheit einen Schuss abbekommen. Ich vermute aber eher, daß ein Tieftöner hinüber ist.

Links und rechts kann man tauschen, nur wie gesagt Batterie abklemmen. Das Pendel kenne ich nicht, nur eine Art Fliehkraftkupplung, die den Gurt auch bei zu schnellem Rausziehen verrastet, und die funktioniert auf jeder Seite. Wichtig: Finger weg von Gebrauchtteilen aus Ebay etc, die man nicht selbst aus definitiv vorne unfallfreien Fahrzeugen ausgebaut hat. Da wird tlw allerübelster Schrott verkauft. Und auf jeden Fall auf der gesamten Länge, eben insbesondere an den einrollenden Enden und sonstigen Scheuerstellen, auf Schäden prüfen. Bügeleisen und sonstige "Wärmebehandlungen" ist no go bei einem Gurt.

Klar sind wieder die doofen Ingenieure schuld... fragt Euch vielleicht mal, was der -eh schon heftig teure- Smart gekostet hätte, wenn ihn die Ingenieure an allen Ecken und Enden, wo er grenzlagig ausgelegt wurde, auf 100 Jahre Lebensdauer gebaut hätten. Das Ergebnis wäre dann ein 5to schwerer Lanz Traktor geworden mit 5mm Stahlblechpanels und einem Lichtschalter für Flakscheinwerferansteuerung, der leider wegen seines Gewichts die Lenksäule verbogen hätte. Das Ganze zum VK einer S-Klasse. Hättet Ihr das gekauft? Und dann gibt s da noch die Einkäufer, die eben deshalb gegensteuern und jede Unterlegscheibe hinterfragen ob die nicht ein Zehntel dünner sein darf oder ganz wegbleiben kann. Oder in einem Lichtschalter die Kontakte nochmal ein bissle dünner. 1 gesparter Cent an dieser Stelle macht bei 1,5Mio gebauten Autos... na rechnet selbst. Hätten die Einkäufer das Sagen, wäre der Smart aus einer Handvoll Lego zusammengesteckt worden, mit Papierpanels. Und in einem gesunden Unternehmen halten sich diese Kräfte die Waage und es kommt ein gesundes UND bezahlbares Produkt dabei heraus. Was beim Smart an erstaunlich vielen Ecken geklappt hat, nur eben an manchen nicht - und diese werden leider wahrgenommen, und dann wird auf dem ganzen Auto rumgekloppt.

Ich kann nur für FM Versuche mit Antennen aller Art sprechen und Dir sagen, daß eine Scheibenklebeantenne IMMER nur eine Notlösung bleibt und niemals an eine sauber eingebaute und korrosionsfreie Stabantenne/Peitsche rankommen wird. Probiert vor x Jahren mit wirklich guten und sauber eingebauten Scheibenantennen von Bosch/BP. Scheibenantennen machen nur Sinn, wenn Optik über alles geht, oder aber bei Multiempfängersystemen, die aus mehreren Antennensignalen eins zusammenrechnen (und ich meine KEIN Diversity), aber das wirst Du nicht haben denke ich. Mercedes hat das glaub so in manchen Modellen ab Werk drin.

Hm. Optik innen und außen sind Geschmacksache und mußt Du selbst entscheiden. Der 450 ist noch wirklich witzig und nah an Hayeks Uridee dran, der 451 deutlich "gediegener" dank reichlich Mercedes-Einfluß, hier von Anfang an. Grundsätzlicher Unterschied ist m.M. nach, daß der 451 fast schon wie ein Auto fährt, der 450 hingegen immer was bleibt, das man mögen muß (was ich tue, eben drum). Das gesamte Anfaßgefühl, das Fahrwerk und vor allem die Motoren sind beim 451 eindeutig "erwachsener". Beim 451 ist der Dachausschnitt etwas kleiner (die Holme sind kürzer), dafür kann man das Dachteil elektrisch hinten ab- und vor allem wieder hochklappen, auch während der Fahrt - das ist das Einzige, was ich an meinem 450 in den 18 Jahren, die ich ihn nun fahre, oft vermisst habe, hier geht das nur von Hand und nur im Stand. Auch die feste und beheizbare Scheibe hinten ist ein Riesenplus beim 451, gerade im Winter wo man mit dem 450 und der Plastescheibe oft blind ist nach hinten - diese bricht im Alter bei Minustemperaturen auch gern beim Hochklappen, wenn man an den Kofferraum muß. Klingt alles nach "Nimm den 451" - ich würde trotzdem niemals umsteigen.

Du hast völlig Recht, direkt ein zähes Fett draufschmieren ist vollkommen sinnfrei und kann man sich sparen. Das meinte ich ja auch nicht. Ich hab bei mir ganz normales Motorrad Kettenspray genommen, das mit einem Lösungsmittel versetzt ist. So kriecht es in die feinsten Ritzen und dann verduftet das Lösungsmittel und das Fett bleibt dort zurück, wo es gebraucht wird. Dafür wird's ja auch gemacht. Soweit die Theorie auf Basis meines soliden chemischen Halbwissens. Der praktische Versuch hat jedenfalls gezeigt, daß das SprühÖL nur zwei Tage gewirkt hat, das Ketten-SprühFETT hingegen für mehrere Jahre eine dauerhafte Lösung erbrachte.

SprühÖL wie WD40 etc hilft schnell, aber die Wirkung hält nur wenige Tage an. KriechFETT hingegen braucht ein zwei Tage zum Einziehen, hilft dann aber dauerhaft. Mühsam mit Lappen umwickeln kann man, muß aber nicht unbedingt sein. War zumindest bei meinen beiden Kugeln so. Durchzuführen bei beiden Kreuzgelenken, unten und oben.

Sind und bleiben einfach superschöne Teile... gratuliere 🙂 Wenn ich eine eigene Erfahrung zu Mattschwarz einbringen darf... das beißt sich übel mit dem glänzend schwarzen Tridion. Hatte ich damals auch anfangs auf meinen Spikies, und das hat mich so lange gestört, bis ich es geändert hab. Entweder auch glänzend schwarz (dann sehen aber die graumatten Reifen einfach sch... aus), oder aber echt gut wäre, dunkles Seidenmattgrau wie die Reifen und den Tridion in derselben Farbe folieren/lackieren. Würde auch super zu Deinen Panels passen. Aber Geschmäcker sind zum Glück verschieden, mach widdewitt 🙂

Eben. Neue. Einen Winter lang. Jetzt nimmst mal die eher üblicherweise erhältlichen 10-15 Jahre alten Gebrauchten, bei denen der Klarlack schon die ein oder andre kleine Schramme oder auch nur einen Haarriss hat, und fährst die zwei, drei Winter lang, und dann lernst eine Lektion über Kapillarwirkung und Korrosionsunterwanderung von Lackschichten, und was Salz mit blankem Aluminium macht, wenn es unter dem Klarlack genüßlich ätzen darf. Das ist wie Chilipulver unter der Vorhaut, sieht man von außen auch erstmal nix, aber wenn Du die Felge bist, merkst schon früh, daß was nicht stimmt und daß das erst der Anfang ist von dem, was jetzt nimmer abzuwenden ist. Kurz: Laß es. Und ich versteh echt nicht, was gegen ein paar 0815-Alus in 15" mit problemlosen 195/175 spricht, sooo häßlich sind da nun auch nicht alle. Nur Stahlfelgen... nee, dann noch lieber die Monoblocks ruinieren, echt jetzt.