Udo_B

Hallöchen! Hab nochmal ein wenig "geneugiert" :) Bei mir im Gutachten steht was von 90 Nm Anzugsmoment, hab extra mal nachgesehen. Das würde einer Vorspannkraft von ca. 38 kN entsprechen. Eine 12x1,5er Schraube der Güteklasse 10.9 kann eine max. Vorspannkraft von ca. 60 kN vertragen, bei Ausnutzung der Dehngrenze von 90%. Leider weiss ich nicht die genaue Güteklasse von Radschrauben, die 10.9er is aber gutes Mittelmass und für dererlei Schrauben Standard. Bei 110 Nm wäre die Vorspannkraft 46 kN, also abreissen tut da mit Sicherheit noch nix. Eng würde es erst bei 150 Nm, aber wer zieht die Schrauben schon so fest ;-) Viel wichtiger ist es, die Radschrauben ein klein wenig am Gewinde (nicht am Bund!!) einzufetten, denn die Gefahr, die festgegammelten Dinger beim Rausdrehen abzureissen ist mit Sicherheit grösser. Sofern man die passenden Schrauben nimmt (im smart-Fall Kugelbund) vergewaltigt man auch nicht die Passfläche an der Felge und dieser sollte auch bei 110 Nm nix passieren. Würgt man jedoch die falschen Schrauben darein, entstehen Spannungsspitzen, die zu Rissen führen können. ... und das hab ich auch noch gefunden, für alle, die ihre Räder in der Werkstatt wechseln lassen: Titelzeile: Hinweispflicht auf Möglichkeit der Lösung von Radschrauben; positive Forderungsverletzung Leitsatz: Da erfahrungsgemäß nicht auszuschließen ist, dass sich die Radschrauben nach einem Radwechsel — insbesondere bei Alufelgen und auf der linken Fahrzeugseite — wieder lockern, ist die ausführende Werkstatt grundsätzlich verpflichtet, den Kunden auf die Notwendigkeit einer Nachkontrolle nach einigen Fahrkilometern hinzuweisen, wobei ein Rechnungsaufdruck nur bei deutlicher optischer Hervorhebung ausreicht. LG Augsburg, Urt. v. 6. 2. 2001 —4 S 205/99 Zum Sachverhalt: Der Kl. hatte bei der Bekl. einen Radwechsel vornehmen lassen. Nach einer Fahrstrecke von 2500 km brach ein Rad ab. Daraufhin verlangte er von der Bekl. Ersatz des ihm dabei entstandenen Schadens. Seine Klage blieb in beiden Instanzen erfolglos. Aus den Gründen: Der Kl. konnte eine schadensursächliche Pflichtverletzung der Beklagten nicht nachweisen. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme kann ein Fehler bei der Radmontage nicht mit Gewissheit festgestellt werden. Auch die Verletzung der Hinweispflicht auf die Notwendigkeit einer Nachkontrolle der Radschrauben ist nicht bewiesen. Darüber hinaus wäre im konkreten Fall auch die Kausalität einer solchen Nebenpflichtverletzung für den Schaden zu verneinen. Die Berufungskammer folgt bei der Beurteilung der technischen Fragestellung in vollem Umfang dem nachvollziehbaren und über. zeugenden Gutachten des Sachverständigen F. Danach ist auf Grund des vorliegenden Schadensbildes in Übereinstimmung mit dem vom Kl. vorgelegten Privatgutachten davon auszugehen, dass lockere Radschrauben zu einem Dauerbruch mit der Folge eines Komplettbruchs führten. Allerdings kann daraus nicht sicher auf einen Fehler bei der Radmontage geschlossen werden, da der Kl. danach noch ca. 2500 km bis zum Schadenseintritt mit dem Fahrzeug gefahren ist. Als Alternativursache kommt in Betracht, dass sich Radschrauben nach dem Radwechsel im Fahrbetrieb lösten. Untersuchungen und Erfahrungen aus der Praxis belegen, dass dies auch nach heutigem Stand der Technik möglich ist. Nach dem ersten Anziehen der Radmuttern — auch mit dem richtigen Drehmoment — kann es vereinzelt zu einem Setzen der Felge und einem Rückgang des Anzugsmoments kommen. Dadurch wirkt eine Querbelastung auf die Schrauben, die zum Bruch einer bzw. dann in sehr schneller Folge aller Schrauben führen kann. Ursache können feinste Partikelchen zwischen Flansch und Felge, aber auch das unterschiedliche Ausdehnungsverhalten verschiedenartiger zusammentreffender Materialien seien. Die Gefahr ist für die linken Räder des Fahrzeugs größer, da Rechtsgewinde ausgeführt sind und sich die Schrauben daher durch Linksdrehungen lösen, bei den linken Rädern also in Fahrtrichtung. In der Praxis ist meist das linke Vorderrad betroffen. Die Schadenshäufigkeit ist bei Alufelgen größer als bei Stahlfelgen. Bei dieser Sachlage besteht für den die Reifenmontage ausführenden Betrieb die vertragliche Nebenpflicht, den Kunden auf die Notwendigkeit der Nachkontrolle der Radmuttern nach einer Fahrtstrecke von 20 bis 200 km hinzuweisen. Der bloße Aufdruck eines solchen Hinweises auf der dem Kunden übergebenden Rechnung kann nur dann als ausreichend angesehen werden, wenn er optisch so deutlich hervorgehoben ist, dass er auf den ersten Blick auffällt. Denn für den durchschnittlichen Kunden, der den Rechnungsbetrag bei Abholung des Fahrzeugs bar entrichtet, besteht kein Anlass zu einer näheren Lektüre der Rechnung. Die Kammer neigt dazu, den von der Bekl. im Streitfall verwendeten Rechnungsaufdruck für sich allein nicht genügen zu lassen, da der Hinweis zwar farblich hervorgehoben (orange) ist, aber eine sehr kleine Schriftgröße (Buchstabenhöhe von 1 bis 2 mm) aufweist. Die Frage kann hier jedoch offen bleiben, da der Kl. nach dem unwiderlegt gebliebenen Vortrag der Bekl. durch deren Mitarbeiter, den Zeugen G. auch mündlich auf die Notwendigkeit der Nachkontrolle hingewiesen worden ist. Schließlich hat der Kl. in der Berufungsverhandlung auch eingeräumt, dass ihm die Problematik bereits vor dem gegenständlichen Reifenwechsel als Allgemeinwissen“ bekannt war. Er habe gewusst, dass man die Räder nach einem Wechsel eigentlich nachziehen müsste“. Damit wäre eine hier im Übrigen nicht bewiesene Verletzung der Hinweispflicht für den eingetretenen Schaden nicht kausal. Der Kl. ist nach dem Radwechsel ca. 2500 km gefahren, ohne die ihm nach eigener Kenntnis obliegende Nachschau der Radschrauben durchzuführen. Für eine Haftung der Bekl. besteht unter diesen Umständen keine Grundlage. ----------------- Gruss, Udo &

Soweit, sogut, aber auch ich fahre morgens meist nach 1,5 km auf die Autobahn und den Motor zu schonen in der beschriebenen Weise ist auch da kaum möglich, da man schlecht mit 70 dahernuckeln kann. Quote: ...Ich persönlich drehe meinen ganz frisch gestarteten Motor nur bis etwas über 2.000 U/min ... mache ich auch bis der erste Punkt aufleuchtet. Quote: ... wenn drei Eier erreicht sind bis 3.000 U/min, fahre dann ca. weitere 10 km, erst dann kriegt er ordentlich Feuer. bis ca. 3000 1/min bis zum 3. Ei. Wenn alle drei an sind, bis 4000, aber kein Volllast (d.h. Vollgasstellung) Um einem morgentliches bummeln ein wenig zu vermeiden und damit ich immer n schönen warmen A* habe :-D hab ich mir auch schon be Standheizung reingebastelt, da sind dann meist schon vom Start an 2 Eier an und das dritte bei der Auffahrt. Dann geht's noch 3 km bergauf mit 110 und dann kann man's bergab fliegen lassen :-D Ausserdem war die Frage: Ist das Öl bei 3 "Thermo-Eiern" wirklich schon warm genug? und darauf kann man zu 100% "ja" sagen. Das Öl ist dann schon lange an allen Stellen angekommen, wo es hin soll. Von dem thermischen Belastungen der Motorbauteile hat noch keiner was gesagt. Stimmt aber natürlich, was BAP sonst gesagt hat, aber man sollte es auch nciht übertreiben mit dem Motorschonen und als Verkehrshindernis auftreten, dann was nützt nen kaum verschlissener Motor in ner zu Klump gefahrenen Karosse ;-) ----------------- Gruss, Udo & [ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 23.04.2002 um 20:58 Uhr ]

Quote: ... Ich glaub die haben keinen Stahlkonus, ... Nö, sind ja auch aus Alu :lol: Stahlkonus :-? :-? :-? Jedenfalls 110 Nm bei Alufelgen, 120 bei Stahlfelgen. ----------------- Gruss, Udo &

Quote: Am 23.04.2002 um 11:30 Uhr hat Rodi geschrieben: Hi Udo, die FR6-KDE-O ist die NI-Y-trallala... :) grins Oh ... :-D ... egal, is Mist :-D :lol: ----------------- Gruss, Udo &

Freu dich doch! Am besten immer zu zweit fahren und getreu dem Motto: Wenn hinten knallt, gibt's vorne Geld! :lol: :-D ----------------- Gruss, Udo &

Jo, scheint so, Sven. :-D Wann Erstzulassung? ----------------- Gruss, Udo &

Quote: ...warum verkaufen die ein 67 PS Tuning und im Brief stehen nur 61 PS drin?? Weil is wahrscheinlich aufm Prüfstand nur 61 PS sind und nach Adam Riese und Eva Zwerg die fehlenden 6 PS genau 9,8 Prozent Abweichung darstellen und 10% Schummeln is erlaubt ;-) :-D :lol: ----------------- Gruss, Udo &

Den LLK kriegste gar nicht raus, ohne die Drosselklappe abzubauen, wieso auch? Is doch kein Ding, nur 4 Schrauben, aber vorher markieren und wieder richtigherum dranbauen :-D Normalerweise wird sogar nur die Drosselklappe abgeschraubt und das Kunststoffrohr bleibt mit der Schelle dran... muss man sich auch nciht die Finger brechen, um alles wieder ineinanderzustecken :-D Ansonsten ist der Ausbau vom LLK Geduldssache. Die Klippse sind ne Strafe, musste erst die Nase in der mitte wegdrücken und dann die Nasen zusammendrücken und aus der Verankerung ziehen. Die Stecker kannste abziehen, würde aber vorher die Batterie abklemmen und auf keinen Fall die Zündung anmachen oder dergleichen !!! Wieso die Bosch Kerzen Mist sind? Weil sie in meinem Fall nach 2 t km schlechter aussahen, als die NGK, die ich mit 20 t km rausgedreht habe. Könnte aber auch dran liegen, dass mein Wägelchen zu der Zeit noch ne Ölschleuder war... Das bezog sich auf die FR6KDE0, nicht auf irgendwelche NI-Y-trallala, kann ja sein, dass die besser sind. ----------------- Gruss, Udo &

brauchst du 1) Turbolader :-D 2) Dichtung zw. Block und Turbo 3) neue Kupfermutter und Stehbolzen für den Lader und für den Auspuff am besten auch gleich mit an Werkzeug: 10er und 13er Nuss & Knarre mit langer Verlängerung und Gelenk (Auspuff) 22er Schlüssel für Lamdasonde E8er Aussentorx für Hitzeschutzblech 25 und 40er Torx für Heckpanel und Crashbox E18er Aussentorx (ganz wichtig, weil kaum in nem Knarrenkasten drin) für die Querlenkerstrebe und nen Satz Ring-Maulschlüssel für Schellen und Leitungen noch als Tip: Vorsichtig sein mit der Ölleitung, is sehr dünn und schnell kaputtzukriegen und vorsicht auch mit der Dichtung der Wasserleitung, geht gerne mal verschütt im Auffangbehälter für's Kühlwasser. Ach ja ... und entlüften musste das Kühlsystem hinterher auch noch von Hand. Am besten im SC beim abholen vom Lader eben die Entlüftungsstelle zeigen lassen, is hier jetzt doof zu beschreiben. alles ohne Gewähr auf Vergesslichkeit :) viel Spass :-D ----------------- Gruss, Udo & [ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 23.04.2002 um 10:27 Uhr ]

Quote: Am 22.04.2002 um 14:50 Uhr hat heimkinofan geschrieben: hast halt keinen ordentlichen ladedruck udo!!!!! wundert mich überhaubt, daß du vom fleck kommst.... :lol: unter 2,5 bar braucht man doch garnicht anzufangen..........:-D Wenn du von 2,5 bar absolutem Druck redest ... kann ich drüber :lol: aber weil über deinem Auto eh immer ne Regenwolke schwebt, kannste 0,9 bar wieder abziehen :lol: ;-) 1,7 Überdruck bei mir is auch schon unvernünftig :-D @smartshark: Das Rückschlagventil hat jeder Benziner drin. Sitzt von hinten gesehen vor der Drosselklappe an einem kurzen Gummischlauch und geht nach dem Ventil in eine Hart-Kunststoff Leitung über. Wenn du jetzt nicht weisst, wovon ich rede, lass lieber die Finger von deinem Motor, wenn du nämlich keine ausreichenden Kenntnisse hast, machste u.U. mehr kaputt wie heile. Das ganze ist nämlich kein Bausatz den du "mal eben" reinbasteln kannst. ----------------- Gruss, Udo &

Hallöchen nochmal! 1849-2 steht drauf. Ist zwar kein Sonderangebot, aber geht 1a. ----------------- Gruss, Udo &

Quote: ...aber laut SC war der Motorblock total verzogen! Tja, soll vorkommen, darf aber nicht!! Tja, sag ich ja ... Diesel und Tuning taugt nicht! Block verzogen = zu grosse Hitzeeinwirkung = zuschlechte Wärmeableitung = zu geringe Restfestigkeit des Materials = Verformung im plastischen Bereich typisches Problem bei getunteten Diesöln :-D Aber wie hat das SC nen verzogenen Block erkannt? Von aussen wohl kaum. Haben sie dir das Ding auseinandergenommen oder mit nem Endoskop beguckt? ----------------- Gruss, Udo &

... bei mir nicht, hab nur das Filterelement weggelassen, funzt auch, aber... Versuch macht kluch! ----------------- Gruss, Udo &

Quote: Der Funke springt am Motorblock über? Dann hätte er es doch sofort gemacht, nicht erst auf dem Heimweg, oder? Wird mit der Zeit schlimmer, weil der Funke die Isolierung an der Defekten Stelle nach und nach mehr zerstört. ----------------- Gruss, Udo &

Hallihallo! Falsche Zange is absolut tötlich für die Zündkabel ... spreche aus eigener Erfahrung. Die Hazet ist wirklich die einzige nicht originale, die gut zu gebrauchen ist. Wenn du das Heck noch abgebaut hast, mach die Kiste heute abend mal an, wenn es dunkel ist und schau, ob da irgendwo Funken zu sehen sind, die vom evtl. defekten Zündkabel zum Block überschlagen. Im Stand merkst du es nicht, ob ein Kabel defekt ist, erst ab so ca. 3 t 1/min fängt die Karre an zu stottern, insbesondere, wenns berghoch geht, meint man, er geht gleich aus. Schreib mal, welches Kabel kaputt ist, ich hab noch 5 heile hier, wenns hart auf hart kommt :-D Ach ja, auf den richtigen Bosch-Kerzen sollte FR6KDE0 stehen... aber die Bosch-Dinger sind eh Mist, bleib bei den NGK ----------------- Gruss, Udo & [ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 22.04.2002 um 14:15 Uhr ]

Tja ... der Krach von den Audis stört wohl am meisten, wenn man nur hinterherfahren darf ;-) :lol: :-D :-D :-D :-D :-D ----------------- Gruss, Udo &

um mal den Preis total zu versauen :-D 74 € inkl. Versandt :-D für meinen den Umbauzwecken dienlichen ----------------- Gruss, Udo &

... bin kein Experte. Aber ich denke mal, dass wenn das Kühlwassser auf Temperatur gekommen ist, auch das Öl schon so warm sein dürfte, dass es sich bereits überall im Motor richtig verteilt hat. Zudem "tanken" :-D ja eh fast alle smarts 5W oder 0W, also mit der Schmierung sollte es viskosiätsmässig keine Probleme geben. ----------------- Gruss, Udo &

Bischt ja bloss sauer, dass deiner nicht mehr der Älteste ist :lol: .... aber ich denke mal, älter als der vom hayati wird wohl keiner mehr her sein ... ----------------- Gruss, Udo &

Irgendwie, Robert, kann ich mich des Gefühles nicht erwehren, dass du hier in einem Masse die Interessen von SW vertrittst, wie es die Firma selber nicht besser könnte :-D Das läuft schon glatt ein kleines bisschen in die Richtung "Promotion" :lol: ;-) Wenn du noch an wenig an den Formulierungen arbeitest und dir nen Fremdwörter-Duden neben die Tastatur legst, könntest du auch gut die juristischen Belange, sofern benötigt, von SW vertreten. :lol: :-D ;-) ----------------- Gruss, Udo &

Hallöchen! Will ich auch nochmal ein wenig "senfen" :-D Also, man kann auch beide Entlüftungen über den Abscheider laufen lassen, legt man halt vorher mit nem T-Stück zusammen. Dann sollten die beiden aber hinter dem Abscheider an der freien Luft hängen, damit der Über-/Unterdruck ausgeglichen werden kann. Na gut, man kann die dann auch wieder ans Saugrohr machen, aber an der Luft liegend atmed smarti nur "saubere" Luft und hat dem entsprechend mehr Leistung :-D Aber: Bei mir war das Problem noch da, dass sich oben an der Teillastentlüftung (Kurbelwellengehäuseentlüftung) noch ein Ventil befand, dass zwar den Überdruck abliess, aber falls Unterdruck im Kurbelwellengehäuse ist, wird dieser nicht ausgeglichen. Daher hatte ich ein lustiges Problem beim Ölstandablesen: Öleinfülldeckel zu: Ölstand unter min., Deckel auf: Ölstand max. :-D ... und so konnte man das Spielchen 10 x hintereinander machen. Also, dass dämliche Rückschlagventil ab und siehe da, der Wagen tut sich kaum noch Öl hochsaugen in den Abscheider :-D :-D :-D ... Problem erkannt, Problem gebannt. In 1000 km mache ich mal wieder ne kleine Inspektion und dann wird alles entgültig verbaut (und der Abscheider in den Motorraum :-D ) ... dann gibts mehr Fotos. ----------------- Gruss, Udo &

Quote: Am 18.04.2002 um 19:14 Uhr hat Smartie-Man geschrieben: XH020011 :-P Ist meiner nun älter? :-D Jo :( ... aber EZ mit anzugeben wär nicht verkehrt ....

Hallihallo! Neulig habe ich mal den Fahrzeugschein vom smart meiner Freundin (EZ 5/99) und meinen (EZ 9/99) miteinander verglichen. Genauer gesagt, die Nummer unter "4", die mit TCC .... anfängt. Die hinteren 6 Ziffern sind die laufenden Zahlen der Produktion, davor steht "XH" bei meinem für die älteren Modelle. Dabei stellte sich heraus, das meiner, obwohl 4 Monate später zugelassen vieeeel älter war. Daher würde ich mal die Fahrer der älteren Fahrzeuge bitten, ihre laufende Nummer hier kund zu tun, wär doch mal interessant, wer den ältesten smart im Forum fährt :-D Meine Nummer lautet: "XH028533" :) ----------------- Gruss, Udo &

Hallöchen! EZ 9/99, BJ aber vieeeeel älter. S1,4, H03 ----------------- Gruss, Udo & [ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 18.04.2002 um 18:48 Uhr ]

Hab nochmal nachgeschaut: Stimmt, hatte Sabine recht, aaaaaaaaaber Deckung NSA Tuning: ... Turbo (Option): Turbo, G-Lader, Kompresspr, Ladeluftkühler. Übernahme des Schadens bis max. 100'000 km. ... keine Versicherungsklausel ohne Ausnahme :lol: Also ich interpretiere daraus, dass die Versicherung den Turboladerschaden bei über 100 t km nicht mehr übernimmt. Wär se auch schön doof, bei nem Turbo mit über 100 t km auf'm Buckel noch Garantie zu geben :) übrigens: Wenn die Geräusche, die ich in Hambach bei deinem laufenden Wagen gehört habe, vom Turbo kamen, dann war er wirklich hin, wenn sie nicht vom Turbo kamen, dann investier nicht mehr so viel in den Wagen ;-) ----------------- Gruss, Udo &