Hasso

Hallo Redsox, einige Fragen dazu: - Du schreibst 1. Tankfüllung, bist Du noch beim Einfahren? - Was heißt Stadtverkehr? Also ich stand Freitag in Berlin zwei Stunden auf der Stadtautobahn, Verbrauch ca. 20l/100km, da ich bei den zwei Stunden Leerlauf getuckere geschätzt 1 Liter verbraucht habe und keine 5km weit gekommen bin. - Wie mißt Du 100km und wie die Spritmenge. Um das für Dich abzurunden. Die Werbung spricht von einem 3l Auto, der hat früher 3,4 liter und heute mit Patikelfilter schon 3,8 Liter NORMVERBRAUCH. Bei der Norm gibt es ein Stadtfahrgezuckel und eine langsame Landstraßenrunde; die Autobahn haben sich die "Spritsparprofis" durch die Begrenzung auf 135 erspart. Mein Maximalverbrauch auf der Autobahn liegt bei ca. 6l mit starkem Gegenwind und fahren nur im 5. Gang (Tank wird immer bis zum wiederholten Überlaufen volgemacht), der Minimalverbrauch bei 2,6l auf Landstraßen mit maximal 80km/h. Mit Deinen 5,23l liegst Du völlig im Rahmen und wirst diese durch Deine Fahrweise variieren können. Die Automatik hat kaum Einfluß, da es keinen Wandler gibt. In der Stadt paßt das ganz gut. Die Klimanalage kann erheblichen Einfluß haben, das wirst Du dann im Herbst merken. Dann viel Spaß hier im Forum und keine Bange, bei all den grützigen kaputten und übertunten Smachts die hier breschrieben werden: Es gibt in der freien Wildbahn Exemplare, die halten und halten und halten (ich war auch verwundert). Gruß Hasso

Hallo promus, Du hast das schon sehr richtig erkannt. Es gibt zwei Ursachen. Die Triviale, täglich passierende hat diesebub beschrieben und ist durch Drehen des Gurtendes links am Fahrersitz um jeweils eine Drehung zu variieren. Du sprichst aber von einer halben Umdrehung, und das passiert in dem Gurtaufroller. Liegt Dein Gurt noch in der Führung oben am Sitz drin? Die sorgt dafür, dass der Gurt sauber einläuft. Ansonsten hilft der schon beschriebene Weg des ganz Abrollens, hoffentlich.... Gruß Hasso

Hallo Timido, für die Zukunft: Zuerst einmal mußt Du mit der Einstellung zu Werkstätten gehen, dass das alles Betrüger sind. So ist man hinterher zumindest nicht negativ überrascht, sondern vorbereitet auf Ärger. Und freut sich, wenn doch einmal gut gearbeit wurde. Laß Dir immer eine genaue Diagnose geben und einen Kostenvoranschlag, was die Reparatur kostet. Wenn die Trottels dann eine Schraube abdrehen, und in diesem Fall vermutlich eine, die nicht hätte ausgebat werden müssen, sind das ihreKosten. Die des Mietwagens eigentklich auch, da die vereinbarten Termine nicht gehalten werden. Suche Dir schnmal zur Vorbereitung die Telefonnummer der KFZ-Schiedsstelle heraus. Was Du da schreibst, richt nach Ärger. Die Federn vorne müssen aus Kulanzgetauscht werden. Wenn Dir dafür auch nur ein Euro in Rechnung gestellt wird, melde Dich hier auch nochmal. Dann viel Glück und wenig Ärger Hasso

Hallo flinki, das mit dem Schäden ist immer in relation zu den verkauften Autos zu sehen. Wer immer einen Schaden hatte, beginnt in den Forun zu suchen. Darum sind hier nur Leute, die schon mal Schäden hatten Ich wollte keine Pferde wild machen. Man kann vieles auch übertreiben. Und wenn Du immerhin nicht gleich eine Stunde Vollgas gegeben hast, dann wird das schon. Das mit dem Öl ist schon eine klasse Aussage. Mach Dir keine Sorgen, die Jungs im Smartzenter reparieren Dir auch alles, machen Dir gerne. Gestern sah ich die Betriebsanleitung von einem Hanomag Kommisbrot. Da ist dann noch beschrieben, wie man Zylinder schleift am Straßenrand. Gruß und gute Fahrt Hasso

Hallo Scrap, warum neu kalibrieren? Nimm doch einfach ein Tachoblatt bis 280, dann mußt Du immer nur die Hälfte davon nehmen und die Mädels glauben trotzdem, Du bist ein ganz großer. Einen Tacho brauchst Du eh nur bis 130m/h, darüber gibt es keine Geschwindikgeitsbegrenzungen mehr. Hauptsache in Fügung liegend, wie schnell ist doch egal Oder kennst Du einen Rennwagen mit Tacho? Gruß und Augenzwinker Hasso

Zur Ergänzung: Mir ist kein Fall bekannt, in dem vorsichtiges Einfahren geschadet hat. Ob und wie viel es nützt, sei dahin gestellt, da sind unsere individuellen Fahr- und Nutzungsweisen wahrscheinlich wichtiger. Natürlich darf die Last bei tiefen Drehzahlen wirklich nicht hoch seien. Da hat sveagle völlig recht. wer da zwanzig Stunden unter 2000 U/min und viel Gas rumöttelt, macht meiner Meinung nach Lagerflächen kaputt. Wenn ich mir die vielnen Motorschäden hier im Forum durchlese, hege ich aber die Hoffenung oder auch Befürchtung, dass mit dem konsequenten langsamen Einfahren die Haltbarkeit erheblich gesteigert werden kann. Aber das muß jeder für dich selbst entscheiden. Für den einen sind 30 tkm Haltbarkeit schon eine anzustrebende Haltbarkeit, andere wollen etwas länger ohne Reparaurkosten auskommen. Darum, Hauptsache ein gutes Gefühl dabei, dass Beste für den Motor getan zu haben. Gruß Hasso

Wo ist eigentlich das Problem? Mein freundlicher Shelltankwart macht mir den Ölwechsel für umsonst, wenn ich sein Öl kaufe. Und das bekome ich umsonst über meine Tankkarte. Immer schön Ultradiesel kaufen (oder wie dass Zeug gerade heißt), dass heißt dann schöner sauberer Motor und die Mehrkosten relativieren sich. Das war nicht Deine Frage, aber das könnte Dir Zeit und Ärger sparen. Gruß Hasso

Hallo Stahlratte, ich kenne die Prozedur bei Smacht nicht, aber leider müssen alle deutschen Hersteller vor Auslieferung der Autos noch einen "warmen test" machen. Leider sind die kontollierten Fertigungsqualitäten noch nicht so weit, dass ein reibungsloser Betrieb sichergestellt ist. Bei der Gelegenheit, und auch auf den wenigen Metern zum Autotransport, geben die im Akkord Angestellten natürlich immer Vollgas und maximal Drehzahl. Da quikt das in der Halle, das kommentiere ich lieber nicht. Aber nur für wenige Sekunden. Da entstehen dann selten Vorschädigungen, da in der kurzen Zeit keine erhöhten Temperaturbelastungen auftreten. Bis ein Kolben heißer als 270°C wird, dauert das ein bißchen. Und nur, weil ein Motor einmal kurz über 3000 U/min drehte, heißt das nicht, die gesamte Einfahrzeit nicht auf diese willkürliche Grenze zu achten. 3000 U/min ist für die erste Stunde eindeutig viel zu hoch, aber für die neunte doch etwas zu niedrig. Gruß Hasso P.S.: die richtigen Autohersteller, also Porsche, Ferarri, etc fahren die Autos für Dich ein. Die haben mindestens eine Betriebsstunde hinter sich bevor die auf dem Prüfstand ein kleines Programm abspulen. Das wäre für einen Smart aber unbezahlbar. [ Diese Nachricht wurde editiert von Hasso am 19.08.2006 um 09:37 Uhr ]

Hallo flinki, um die vielen Einzeleinträge mit der einen odr anderen Information mal zu sammeln ein kleiner Leitfaden für Dein Verhalten. Warum werden Motoren eingefahren? Damit Oberflächen an bewegten Teilen geglättet werden. Insbesondere die Zylinderlaufbahn, aber auch viele andere Bauteile wie z.B. die Steuerkette paßt sich den Zahnrädern an. Selbst bei Kugellagern erkennt man heute einen trainnings Effekt. Auch Stahlwerkstoffe können sich einer Belastung anpassen, wenn sie länger mit ca. 90% der Grenzbelastung (also z.b der mechanischen Dauerschwingfestigkeit) belastet werden. Es gibt dann eine änderung der kristallausrichtung, die bei einem Pleuel die Endfestigkeit um bis zu 15% steigern kann. Die Fertigungsqualitäten sind heute schon sehr gut, trotzdem gibt es immer kleine Abweichungen. Würdest Du nun einen neuen Motor länger unter hoher Last bewegen, können einige kleine Bereiche Microschädigungen bekommen, Was macht man also? Man gibt den Flächen Zeit, sich gegeneinander anzupassen. Deshalb fährt man am Anfang mit wenig Belastung, die dann immer weiter gesteigert wird. Wie lange Du das Spiel treibst ist Dir überlassen. Kilometer angaben sind nonsens (höchsten Richtwerte), Betriebsstunden relevanter. 10 Stunden sind ein minimal Wert, danach gibt es z.B. bei den Zylindern keine großen Änderungen mehr. Im Prinzip machst Du das wesentliche in der ersten Stunde. Was heißt das für Dich konkret? - Der Automatikmodus ist während des Einfahrens tabu. - Last (also, wieviel Drehmoment Du dem Motor abverlangst) ist schlimmer als Drehzahl. - Die erste Stunde fährt man mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl, also bei unseren Motörchen (Diesel oder Benziner?) mit ca. 1500-1.800 U/min ganz ohne Gas. Dahin schleichen heißt das. Zuerst wenige Kilometer, dann läßt man den Motor kalt werden, dann steigert man langsam die Strecke, bis die erste Stunde rum. - Dann wird während des Einlaufzyklusses immer zuerst die Drehzahl gesteigert (so in 300U/min Schritten) und danach die Last. Also, die zweite Stunde fährst Du dann so bis 2000U/min immer noch mir nur angekucktem Gas. Wobei Du langsam beginnst, etwas mehr Gas zu geben (ETWAS). - möglichst versuchen, im Betrieb Drehzahl und Last zu variieren. Versuche also, nicht lange mit konstanten Bedingungen zu fahren, so wie 100 km mit 80 über die Autobahn. Das Spielchen treibt man dann immer weiter. An geringst ist die mechanische Belastung mit mittleren Drehzahlen und ca. 1/4 Gas, das sollte Deine Standardbelastung seien. Aus der variiert man dann immer ein wenig nach oben und nach unten. Bergab und Bergauf immer schon mal ein wenig höher drehen, auf keinem Fall einen Paß mit niedrigster Drehzahl und voll Gas nehmen. Es gibt dann Untersuchungen, die empfehlen als letzte Einfahrmaßnahme eine Stunde Vollgas mit Höchstdrehzahl. Davon halte ich persönlich nix, einen positiven Einfluß haben wir bei Versuchsmotoren nicht gemessen. Wie gesagt, nach einer Betriebsstunde ist die Zylinderglättung weitest gehend abgeschlossen, die Kolbenringe vergrößern den Auflagebereich aber langsam weiter. Gerade die Kolbenringe tragen am Anfang (tragen heißt, wie groß die Kontaktfläche ist) nur auf einem wenige Zehntelmilimeter breiten Bereich, der dann langsam breiter wird. Damit wird dann die Wärmeableitung des Kolbens an den Zylinder sichergestellt. Alles Klar? Dann gute Fahrt und beachte, das der Ölverbrauch die ersten 5000km erheblich höher seien kann. Also bei jedem tanken erstmal gucken, ob noch was drin ist. Und dann bis maximal zur Hälfte zwischen oben und unten auffüllen. Und auch nach dem Einfahren gilt: warmfahren der Motoren. Bevor der nicht drei Temperaturkullern hat, is nix mit Vollgas und Drehzahlorgien. Dann halten die Gurken mit etwas Glück bei der Serienstreuung, zumindest habe ich jetzt 170.000 km runter und die Mechanik ist in Ordnung, Ölverbrsuch weiterhin null. Viel Spaß beim rumsmarten und Gruß Hasso [ Diese Nachricht wurde editiert von Hasso am 19.08.2006 um 11:06 Uhr ]

Also meine Meister im Smart Centrum Garbsen sagen immer, wenn ich einen Ausdruck haben möchte: "Da waren keine Einträge, ist alles in Ordnung." Ohne Kommentar

Kennt irgend wer die Inhalte der technischen Leitlinien 229-1 bis 229.5? Die Frage ist doch erstmal, welche Ölanforderungen sich geändert haben und ob das überhaupt relevant für die Haltbarkeit ist. Also, Leutlinien besorgen und vergleichen, dann sieht man die "Verbesserung", die oft in reduzierten Additiven Volumina besteht. Gruß Hasso [ Diese Nachricht wurde editiert von Hasso am 12.08.2006 um 13:52 Uhr ]

Hallo Zusammen, ich brauche auch noch mal Eure Rückmeldung zum Thema Lader. Also mein Diesel hat nicht mehr die volle Leistung, kommt noch ohne Gegenwind auf 135, aber seltener als früher. Nix Notlauf, aber eben das älter. Aber ich habe jeden Tag so schöne kleine Ölflecken unter dem Auto. Also Motorwäsche und mal genau sehen. Also Getriebesimmering ist wieder undicht, war ja klar, nachdem der schon mal von de Werkstatt auf Garantie gewechselt wurde, darum rutscht ja auch die Kupplung ab und zu. Weiter ölt die Turbolader Rücklaufleitung. Ist doch gewechselt worden, aber jetzt tropft es eben aus den Anschlüssen. Und, darum steht das Posting hier, der Lader ölt. Mein Ölverbrauch ist nicht meßbar, aber eben so ein paar Tropfen täglich. Was sagen also die Jungs in Potsdam. " Der Lader is hin, da is die Welle ausjeschlagen, darum geht da Öl rein und das kommt dann da raus". Hämmmm, warum sollte Öl aus der Luftstrecke treten? Das ist doch ein dichtes System? Oder drückt es da auch Luft raus? Das klingt für mich genau wie ein Fall von versuchtem Laderwechsel. Saubande, oder belehrt mich etwas besserem. Gruß Hasso [ Diese Nachricht wurde editiert von Hasso am 11.08.2006 um 18:59 Uhr ]

Schaltung "R", ohne Handbremse (da die in mors ist)

Hallo plätzchen-wolf, hast Du Dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, was ein Klopfsensor bewirken kann? Der merkt es tut klopfen (also klingeln, gegen klopfen, was im wesentlichen Glühzündungen sind, kann der nix machen tun, außer die Spritmenge zu erhöhen, und das verbietet ihm der Katalysator...), aber zurück zum Thema. Also, da ist so ein Klopfsensor, scheinbar Dein Mittel gegen alles. Was macht der? Schon mal nachgelesen? Schon mal nachgedacht? Schonmal verschiedene Möglichkeiten abgewogen? Also, wenn das klingen tut, entzündet sich durch die Verdichtung aufgeheiztes Benzinluftgemisch durch den Druckaufbau der einsetzenden Verbrennung. Dann laufen im Brennraum mehrere Verbrennungsherde gleichzeitig ab und die Verbrennung erfolgt zu schnell. Dadurch ist der Druckaufbau im Zylinder zu früh und weit vor Erreichen des oberen Totpunktes baut sich der gesamte Verbrennungsdruck auf. Das mögen erstens die Lager nicht wirklich und zweitens werden der Kolben und der Brennraum thermisch höher belastet. Was kann man jetzt dagegen tun??????? - Verdichtung reduzieren: naja, das geht nicht bei laufendem Motor (zumindest nicht beim Smacht) - Oktanzahl des Sprit erhöhen: ist immer gut und schadet nie. - Gas zurücknehmen: das macht der Fahrer, einfache Sache - Gemisch anfetten: Tolle Sache, Gemisch wird klopffester, aber sacht die Lambdasonde: ne is nich! - Zündzeitpunkt verspäten: das ist das Mittel der Kennfeldzündung. Welche von diesen Optionen werden jetzt aber umgesetzt????? Na, im wesentlich wird der Zündzeitpunkt verschoben. Und was heißt das? Das die Verbrennung später abläuft, als eigentlich gewollt. Und was passiert dann? Dann ist das ganze Verbrennunggemisch heißer, da weniger Wärme an Kolben und Brennraum abgegeben wurden. Die bis zu 50°C heißere Verbrennungsgase erwärmen dann das Auslaßventil und den Auslaßkanal erheblich höher. Und das ist gelinde gesagt scheiße (das Wort wird sicher wieder rausgefiltert). Welchen Einfluß hat hochoktaniger Sprit? Er ist teuer, sicher, er enthälk mehr Energie, oh wie schön, mehr Energie heißt minimal mehr Leistung, da der Luftanteil etwas erhöht werden kann. Es klingelt nicht mehr, klasse, dann verbrennt das Gemisch, wie simuliert und geplant. Warum sollte irgent etwas im Motor heißer werden? Die Flammfront bewegt sich mit gleicher Geschwindigkeit bei Benzin und bei Super. Das ist kein Unterschied. Das brennt einfach sauber gut. Was soll also dieser ganze Schwachsinn mit heißen Motoren durch zu hohe Oktanzahl? Einfach an der Realität vorbei. Klar, wenn ich 17 mal einen einfachz genervten Mechaniker frage, sacht der natürlich irgendwann "Jo, dat stimmt". Und sein Nachbar ganz sicher auch! Und der Shellmann nach 23 mail mit abstrusen Fragen gibt auch auf. Aber es stimmt darum trotzdem nicht! Kein bißchen. Also liebe Forumsmitglieder, die bis hierhin ausgehalten haben: tankt weiter guten Sprit, es schadet nur Eurem Geldbeutel, aber nichgt Eurem Motor. Gruß Hasso P.S.: Das hatte ich dem Plätzchen-Schaf schon mal alles in ähnlicher Form als private Nachricht gesendet. Aber als stoiker stört ihn das scheinbar nicht. Ich kann gerne noch ein paar Versuchsergebnisse zur Abhängigkeit der thermischen Belastung des Motor in Abhängigkeit unterschiedlicher Benzinsorten anhängen, war mein Promotionsthema. Gibt schöne Kurven über Ventilchen, Brennräum, Kolben im Betrieb,.... Aber heißer durch hochaktanigen Sprit wird gar nix!

Ja ich Trottel, danke, natürlich Spreu nicht Streu, gott wie dämlich...... Gruß Hasso

Hallo Gerhard, also bei Opentop Motoren (also Motoren ohne verbindung der Laufbuchsen untereinander im oberen Bereich des Zylinders) sind doch 7 hundestel überhaupt kein Problem und werden durch minimalen Druck im Bereich von ca. 50N egalisiert, dass macht der Kolben, so der den noch hinreichend rund ist. Die Kräfte, die über die Kolbenringe und den Kolben auf den Zylinder übertragen werden, sind erheblich größer und führen im Betrieb zu wesentlich größeren Verformungen. Wichtig ist, das die Fläche des Zylinders über dem Hub bei Betriebswarmen Motor konstant bleibt. Darum werden die Zylinder auch konisch nach oben verjüngt gehont, damit sie unter Betriebsbedingungen einen geraden Zylinder ergeben. Und die erwähnten 7 hunderstel reicht schon für den beschriebenen Ölverbrauch? Phänomenal! Wie empfindlich die Motoren heute geworden! Das ist mir neu und werde ich mal versuchen zu recherchieren. Gruß und viel Freude beim "renovieren" Hasso [ Diese Nachricht wurde editiert von Hasso am 13.08.2006 um 21:28 Uhr ]

Hallo Gerhard, wie unrund waren denn die Laufbuchsen? Ich habe noch keinen Motor offen gesehen, darum kurz eine Frage: Hat der Motor nase Laufbuchsen? Und wenn ja, vermißt Du die im eingebauten Zustand oder ausgebaut? Waren die über dem Hub unterschiedlich unrund? Kann der Motor mit verschraubtem Zylinderkopf gebohrt und gehont werden? Meine Frage zielt dahin, ob Smart bei der Fertigung durch eine Verschraubung des Zylinders eine immer wieder gleichmäßige Verspannung und bekannten Verzug in den Zylinder bringt. Ich frage deshalb, weil wir zu Urzeiten mal ein Forschungsprojekt zum Zylínderverzug von VW Motoren in der Uni Hannover bearbeitet haben, und da kamen ganz erhebliche Verzüge heraus. Auch Zylinderbuchsen mit bis zu 10mm Wandstärke werden durch minimale Krafteinwirkung unrund. Die bekommst Du zwischen zwei Fingern gut um einen zehntel Milimeter zusammengedrückt. Danke im voraus für Antworten, frohes weiter schrauben und viele Grüße Hasso [ Diese Nachricht wurde editiert von Hasso am 08.08.2006 um 22:19 Uhr ]

Keiner kann Dir sagen, welches Öl denn nun das beste für Deinen Smacht ist. Selbst die Fahrzeughersteller machen mit den Ölen nur Minimaltests, die relativ viele Öle bestehen, scheinbar ja sogar die Shellöle, wenn ich den Ölverhökerer über mir richtig verstehe. Die Viskosität ist eine eher untergeordnete und unwichtige Größe, da wir unsere Thermostat geregelten Motoren immer im annähernd gleichen Betriebspunkt bewegen. Und ob das nun ein 30er, oder 40er Öl ist, spielt kaum eine Rolle. Und die erste Zahl, also die 0 oder 5 oder 10 ist nur beim Kaltstart relevant. Außerdem hat die angegebene Viskosität nix, aber auch gar nix mit relevanter Viskosität zu tun, da die bei neuem Öl und den beiden Temperaturen 0°C und 100°C bestimmt wird. An Deinem oberen Kolbenring herrschen aber bis zu 250°C und der Ölfilm ist ca. 1 Micrometer dick; das heißt dann Mischreibung. Und wenn die Mineralöle mit Viskositätserhöhenden Zusätzen älter werden, war es das mit der Viskositätserhöhung. Da trennt sich dann die Streu vom Weizen. (warum heißt das eigentlich "die Streu" und nicht "der Streu" ??) Relevant für uns sind die Art und Menge der Additive, insbesondere die Ruß in schwebe haltenden und die Säure bindenden (wenn Du dazu mehr wissen willst, suche mal im Google nach TBN für total base Number). Also, nimm doch einfach die von Smacht freigegebenen, z.B. die guten Mobilöle, auch das Shellzeug ist wunderbar. Nur gönne Dir des Turboladers wegen die guten Vollsyntetischen. Die paar Euro lohnen sich. Gruß Hasso P.S.: Oh, Entschuldigung, ich hätte vorher ins Profil gucken sollen. Nix Ölverhökerer! Journalist. Aber beim letzten Beitrag war ein link zum Ölvertrieb angehängt, naja, Entschludigung, sagte ich ja schon. [ Diese Nachricht wurde editiert von Hasso am 08.08.2006 um 22:02 Uhr ]

170.000 diesel km , und keine Motormechanik Probleme bisher. So ich das Mischgehäuse mal als Nebenaggregat definiere. Gruß Hasso P.S.: Und natürlich habe ich alle Beiträge gelesen, auch die äußerst zuvorkommend formulierten Hinweise, dass es ähnliche Themen achon gab. Ich lasse mir aber nicht die Möglichkeit nehmen, hier meine Antwort rein schreiben zu tun. [ Diese Nachricht wurde editiert von Hasso am 08.08.2006 um 21:43 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Hasso am 11.08.2006 um 18:39 Uhr ]

Hallo biko, Menschen unterschiedet von Insekten die zwar begrenzte aber immerhin vorhandene Lernfähigkeit. Ich würde nie wieder ein Fahrzeug ohne Automatik kaufen, zu angenehm sind Stausituationen, Stadtgezuckel etc. Natürlich ist die Automatik unendlich dämlich und schaltet in Augenblicken, in denen wir es weder gebrauchen können, noch selber machen würden. Aber die Automatik kann nicht sehen! In ferner Zukunft werden die Getriebesteuerungen mal mit dem Navigationssystem und der Car to Car Kommunikation gekoppelt seien und dann Kurven voraussehen, Überholvorgänge ahnen etc. Bis dahin heißt es einfach: ruhig werden. Einfach mehr Abstand, laufen lassen das Ding, lachen über die Dummheit und sich freuen, keinen Finder krumm machen zu müssen. Klar ist es lebensgefährlich, wieder mal vier Sekunden zu warten, bis die Motor / Getriebesteuerung ein wenig Schub frei gibt. Sicher, um die Ecke zu fahren ist ja auch sauuu gefährlich. Blos keine Geschwindigkeitserhöhung erlauben! Danke ihr schlauen Programmierer! Sicher ist sicher. So ein kleiner Seitenaufprall, naja dumm gelaufen.....Wir haben ja ne Tritonkarosse. Aber, was habe ich gelernt. Warten und Ruhe bewahren. Und geflücht über diese jächerlichste der jämmerlichen Schaltungen haben glaube ich schon alle hier? Gruß Hasso

Hallo Ingenieur, wo ist denn das Problem bei einem kurzzeitigen Batteriekurzschluß???? Das Argument mit Plattenkondensaor ist natürlich ein Witz und bestenfals geeignet, mangelnde Hilfsbereitschaft zu rechtfertigen. Batterien haben einen relativ hohen Innenwiderstand, der den Stromfluß im Falle eines Kurzschlusses auf ca. 200A begrenzt. Und das ist für wenige Millisekunden überhaupt kein Problem und selbst über eine Sekunde ist die Temperaturbelastung der Batterie so unerheblich, dass es nicht zu Plattenverzügen kommt. Wie machst Du eigentlich Dein Licht an? Im kalten Zustand haben die Birnen einen gegen null gehenden Widerstand. Setzt Du vor jede Birne einen kleinen Extrawiderstand? Und was macht Du mit dem Anschalten Deiner Glühkerzen. So ein ultrahochgepulster Schalter zum langsamen Anfahren der Dinger? Und eine fast leere eigene Batterie? Startest Du Deinen Motor dann noch oder lädst Du die Batterie erst auf, damit die Lichtmaschine nicht überlastet wird? Das einzig gefährliche ist meines Wissens nach das An- und Abklemmen der Batterie, da der Funkenflug zu minimalen Spannungsspitzen führt. Die wiederum sind durch Deine eigene Batterie gut gepuffert. Wie viele Fälle von zerstörten Spenderbatterien kennst Du denn und wie oft geht die eigenen Fahrzeugelektonik in den Dutt? Ich bin jetzt sehr verunsichert und weiss gar nicht mehr, was ich mir morgen alles kaputt mache, wenn ich meinen Smacht anschmeiße?? Soll ich in lieber stehen lassen? Gruß Hasso [ Diese Nachricht wurde editiert von Hasso am 08.08.2006 um 21:02 Uhr ]

"PD-Öl bitte nur in PD-Motoren. " Warum das? Schädigen diese Öl nicht Pumpe-Düse Motoren? Und wenn ja auf welche Weise? Danke und Gruß Hasso

Danke, sehr informativ, aber ich gehe mal davon aus, dass das nur die relativen Überdrücke sind Jetzt verstehe ich noch weniger, warum bei den originalen Smart Motoren irgend jemand von "hochgezüchtet" redet. Die drehen kaum und haben eine mittlere Aufladung (die Brabus Mutigen mal ausgenommen) Gruß Hasso

Hallo Krupp, du brauchst keinen eigenen Drehzahlmesser. Achte beim nächsten Mietsmart während der Inspektion einfach mal auf ein paar charakteristische Werte (z.B. 100 im 4,5,6 Gang) und merke Dir die. Zum Spritverbrauch Minimieren gibt es Unzähle Ideen und Kommentare. Die Spritverbräuche sind nie vergleichbar, da wir alle in unterschiedlichem Verkehrsfluß stecken. Der beste, einfachste und ketzerischste Weg zum Sparen ist : Fahrrad fahren. Aber im Ernst. Such mal unter Google den Begriff "Muscheldiagramm". Da bekommst Du den Zusammenhang zwischen Drehzahl, Last und Spritverbrauch pro KW Stunde erklärt. Der Trugschluß der oft getroffen wird ist, das der Spritverbrauch beim maximalen Drehmoment am geringsten ist. Stimmt zwar, aber nur, wenn ich denn auch soviel Leistung benötige. Zum cruisen mit 80km/h brauchst Du aber keine 10PS und darum gilt immer, die Drehzahl so tief wie möglich zu lassen aber eine höhere Motorlast zu nehmen. Das das dann für die Haltbarkeit ein Problem wird, will ich jetzt gar nicht erwähnen, denn dann wird es kompliziert. Herzliche Grüße und einfach langsamer fahren, dann klappt es auch mit geringer Verbräuchen (grins) Hasso

Um dich zu beruhigen: Mein Smart CDI benötigt auch nach 170.000km nur "Vvollgas" (so man denn bei 135km/h von Vollgas sprechen kann) immer noch keinen Tropfen. Das ist fast schon beängstigend wenig. Gruß Hasso