Ahnungslos

Kannst Du Dir eigentlich auch selbst mal etwas erarbeiten oder brauchst Du alles mundgerecht vorgekaut? 🙄

Wie ich schon schrieb. 😉 Per meiner Definition sind Vielzahn und Zwölfkant verschiedene Dinge!

Stimmt, an der Flexscheibe der Kupplung des 450ers sind auch noch welche, aber die muss ja nicht mal zum Kupplungswechsel abgenommen werden, sondern nur, wenn man an der getriebeseitigen Simmerring der Kurbelwelle des Motors ran muss. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist allerdings relativ gering! 😉 Da muss man vorher auch erst mal das Getriebe und das Kupplungsmodul demontieren.

Der einzige Vielzahn, der mir bekannt ist, befindet sich an der Befestigungsschraube des optionalen Fahrradträgers des 450er Smarts. Es gibt noch Zwölfkantschrauben an den hinteren Radnaben, welche zum Ausbau der Antriebswellen erforderlich sind.

Das sind überwiegend Innentorx- und Außentorxschrauben, die da verbaut sind. Dazu brauchst Du eben die passenden Schlüssel bzw. Nüsse. Eine Sonderausführung findet man an der Schalteinheit im Innenraum, der SE Drive Unit. Dort wird für die Befestigungsschrauben ein Fünfzack-Innentorx mit Loch für Mittelpin benötigt Auf dieser Seite ist dieses Spezialding gut zu sehen. Wird auch unter der Bezeichnung IPR30 geführt, siehe jene Seite. 🙂

Meinst Du die Faltenbilder? Das ist das Wort, bei dem die Mädels immer anfangen zu hyperventilieren! 😄

Beim 450er Smart cdi kam ja Ende 2005 Anfang 2006 in Vorbereitung auf den zukünftigen RPF ein neues Getriebe mit kürzeren Übersetzungen zum Einsatz, um die Temperaturen im RPF damit zu steigern, damit eine Nachverbrennung des Rußes im RPF gewährleistet ist. Dies führt aber zu einer Drehzahlsteigerung in den oberen Gangstufen um mindestens 500 1/min in den oberen Gängen und auch zu einem gewissen Mehrverbrauch. Und die entsprechende Akustik gibt's gratis dazu! Wenn man nun öfter in höheren Geschwindigkeitsbereichen, z.B. auf Landstraßen unterwegs ist, dann mag das schon lästig sein. Ob es sich allerdings rechnet, jetzt mit allen Unwägbarkeiten auf das längere Getriebe umzubauen, da habe ich dann doch meine Zweifel. 😉 Das Ganze ist auch auf dieser Seite in der obersten Tabelle berücksichtigt, da gibt es für den cdi ein Pre 2006 und ein 2006er Getriebe. Das beschreibt ganz gut die Veränderungen der Übersetzungen. 😉 Und dies führt eben zu den beschriebenen Nachteilen, höhere Drehzahl, lautere Akustik, Mehrverbrauch.

Kannst Du den Vorbesitzer mal fragen, mit was er das Dach behandelt hat. Ich vermute mal, daß da öfter mal Imprägniermittel ohne Sinn und Verstand aufgetragen wurde, was dann irgendwann dafür sorgt, daß eine gewisse Verhärtung des Stoffs eintritt.

Ah jetzt ja! 🙂 Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, danke für die Info. Wobei die in dem Gutachten für den Roady von Smart 451 haben ja vorne und hinten 6 Zoll Breite. Das kommt mir für den Roady schon etwas schmalbrüstig vor, auch wenn sie dann mit Distanzscheiben weiter raus gestellt werden. Aber die Felgenbreite 6 Zoll vorne und hinten ist eigentlich zu schmal für einen Roadster.

Dann hat es tatsächlich unterschiedliche Ausführungen dieser Felgen gegeben, denn in meinen Unterlagen stehen da ganz andere Dimensionen und Einpresstiefen drin! 😉

Leider wird in der Annonce nicht auf die genauen Felgendimensionen und Einpresstiefen hinten und vorne eingegangen, aber ich habe auch ein Gutachten für die Michalak 9SP für den 450er Smart. Was mich wundert ist die Tatsache, daß die für den 451er Smart annonciert sind und deshalb frage ich mich, ob es sich nicht wie in anderen Fällen um vier vordere Felgen des 450ers handelt, aber dazu müsste man eben die genauen Felgendimensionen und Einpresstiefen für vorne und hinten wissen. Genau dies ist aber aus der Annonce nicht ersichtlich, wenn mich meine altersschwachen Augen nicht täuschen.! 🥺 Der Preis für den ganzen Satz ist unschlagbar, allerdings würde ich auf Abholung bestehen!

Wie für jeden anderen Brabus Radsatz auch muss es ja auch für diese Kombination ein Gutachten von Brabus geben. Bei den Prüfern gibt es eben sodde und sodde, d.h. der eine trägt sie ein, weil er es mit seinem Prüfergewissen vereinbaren kann und der nächste Korinthenkacker beruft sich auf seine Bestimmungen und Paragraphen und verweigert die Eintragung. Aber in diesem Fall soll es auch noch auf ein Sonderprojekt montiert werden, was das Ganze natürlich nicht einfacher macht! 😉 Da ist schon mal von vornherein eine Einzelabnahme erforderlich.

Schon klar, deshalb habe ich ja eine 12 Volt 5 Watt Glühlampe empfohlen, falls jemand auf die Idee kommt, daß die 21 Watt zu heiss werden würde, wobei die ja nur so lange leuchtet wie der Anlasser angesteuert wird. D.h. wir sprechen hier maximal über ein paar Sekunden.

So ist es, beim Gang einlegen Bremse drücken nicht vergessen! Und wie geschrieben, an einem Berg brauchst Du da nicht mal eine Hilfsperson, die schiebt. Der Ablauf dabei ist folgender, wenn Du den Schalthebel bei getretener Bremse nach links ziehst, dann wird ja vom Getriebe ein Gang eingelegt und die Kupplung geschlossen, Du kannst dann zu diesem Zeitpunkt den Smart nicht schieben, weil eine kraftschlüssige Verbindung durch die geschlossene Kupplung hergestellt ist. Wenn Du dann den Schalthebel nach vorne drückst und in der vorderen Stellung fest hältst und dann Vollgas gibst, dann wird durch die Steuerung die Kupplung geöffnet und der Smart rollt los bzw. kann geschoben werden. Bei einer definierten Geschwindigkeit schliesst die Kupplung dann selbstständig wieder und durch den Schwung des Smarts wird der Motor durchgedreht und springt hoffentlich an. 🙂 Wenn in dieser Zeit das Radio ausgestellt ist und es still im Smart ist, hört man das Arbeiten des Kupplungs- und Schaltaktuators sogar leise. Bei schwacher Batterie funktioniert das auch noch, aber bei komplett leerer Batterie geht es natürlich nicht mehr, weil dann kein Strom für die elektrisch betriebenen Aktuatoren vorhanden ist.

Eine LED hat eben den kleinen Nachteil, daß sie eine relativ hochohmige Einheit ist und keine echte ohm'sche Last darstellt. D.h sie leuchtet bereits bei einer niedrigen Spannung relativ hell, bei der eine niederohmige Last, wie sie eine Glühlampe darstellt, noch nicht mal reagieren würde. Anyway, jetzt wartest Du mal ein paar Tage ab, wie sich das weiter entwickelt, dann kannst Du immer noch was ändern.

Wenn Du an einem Berg stehst, dann brauchst Du dazu nicht mal Hilfspersonal zum Schieben, da reicht schon ein stärkeres Gefälle! Da sollte man das ein paarmal ausprobieren, damit man den Ablauf verinnerlicht und im Notfall alles klappt. Kann ich nur empfehlen! 🙂

Das sind doch die besten Voraussetzungen! 🙂 Könnte meine Geschichte sein, ich bin auch nur ein armer Hobbybastler! 😊 Und sogar altersmäßig spielen wir ungefähr in der gleichen Liga! 😉 Ok, etwas älter dürfte ich noch sein. 😄

Nee, das ist nicht relevant, könnte aber auf Masseprobleme hindeuten. Wichtig ist nur, daß der Magnetschalter die volle Spannung durchschaltet, wenn er anzieht. Genau das scheint aber bei Dir nicht der Fall gewesen zu sein, sonst hättest Du ja im Fehlerfall zumindest das Klacken des Magnetschalters hören müssen. Sollte mit der Prüflampe Spannung beim Startversuch angezeigt werden, der Magnetschalter trotzdem nicht anziehen, dann liegt der Verdacht nahe, daß er mechanisch blockiert ist und deshalb nicht anzieht. Voraussetzung dafür ist aber, wie ich oben geschrieben habe, eine gute Masse der Motor-/Getriebekombination! Deshalb hier noch mal der Hinweis, daß diese Masseverbindung ebenfalls nachkontrolliert werden sollte! In manchen Fällen war die nämlich auch schon der Grund für Probleme, ohne Masse zieht auch kein Magnetschalter an, obwohl Spannung am Kabelschuh vorhanden ist.

Wie schon geschrieben, im Notfall, wenn der Anlasser mal gar nicht mehr will, kann man den Smart auch anschieben. Ich würde Dir bzw. eigentlich jedem Smartfahrer empfehlen, diese Routine zu verinnerlichen, damit man dann nicht vor Nervosität etwas falsch macht! 😉

Solche Fehler stehen so gut wie nie im Fehlerspeicher und müssen auf konventionelle Art und Weise eingegrenzt werden. Nur zeitweise auftretenden Probleme machen das Ganze natürlich nicht einfacher. In einer Werkstatt würde hier als erste Maßnahme der Anlasser ausgetauscht werden. Da Du ja ein begnadeter Bastler zu sein scheinst, könntest Du Dir an den Anschluss des Magnetschalters eine selbst gebastelte Prüflampe anschließen, über die man auch über einen längeren Zeitraum die Verhältnisse prüfen kann. Dazu nimmt man einen Kabelschuh mit einem weiteren Abgang, auf die man dann die Zuleitung vom SAM aufstecken kann. Auf dem Bild unten siehst Du, was ich damit meine. An diesen Kabelschuh machst Du eine Leitung dran, auf dessen anderer Seite sich eine Glühlampe, z.B. 12 Volt 5 Watt, in einer einfachen Fassung befindet. Den anderen Anschluss der Glühlampe einfach gegen Masse legen. Dann leuchtet die Glühlampe immer, wenn der Magnetschalter vom SAM bestromt wird, also nur während des Anlassvorgangs, oder auch nicht. Damit würdest Du ganz einfach sehen, ob am Ende der Zuleitung zum Magnetschalter Strom ankommt.

Dann lacht Dir kein N für den eingelegten Leerlauf aus dem Display des Kombiinstruments entgegen, sondern ein Schlüsselsymbol für die aktivierte Wegfahrsperre. Das ist übrigens auch in der Bedienungsanleitung beschrieben, s.u.. 🙂 Falls Du keine besitzt, kannst Du mich gerne anschreiben, dann kann ich Dir per Email ein PDF mit der passenden Bedienungsanleitung senden! 😉 Das könntest Du dann auch auf dem PC oder Handy abspeichern! Btw. die rechte Spalte mit den Lösungsvorschlägen kannst Du geflissentlich ignorieren! Ein Smart Center in einem Atemzug mit einer qualifizierten Fachwerkstatt zu nennen ist schon ein wenig vermessen! 😄

Also ich würde erst mal direkt am Anlasser messen, dort sind erfahrungsgemäß die entscheidenden Fehlerquellen! 😉 Von welchem Anlasserrelais sprichst Du, dieses ist im SAM eingebaut, siehe diese Seite! Es ist das K3 im SAM, das ist direkt auf der Platine eingelötet. Bevor ich die öffnen würde, würde ich aber erst mal die anderen Möglichkeiten abklopfen! 🙂 Btw. An dem Pin 1 des Steckers N11-6 kommt kein Strom an, sondern von dort geht er ab in Richtung Magnetschalter. Von ankommen kann man nur sprechen, wenn man es aus der Richtung des Relais im SAM sieht. Die Leitung führt von dort direkt zum Magnetschalter des Anlassers wie ich oben schon geschrieben habe. Und Leitungen nachziehen musst Du dort mit Sicherheit nicht.

Wenn er intern mechanisch klemmen würde und nicht betätigt werden kann, warum sollte er denn dann klacken??? 🤔 Die elementaren Infos hast Du ja jetzt, jetzt solltest Du auch was draus machen! 😉

Genau so ist es, eine Messung sollte natürlich immer im Betriebszustand der jeweiligen Komponente erfolgen. Und das ist beim Anlasser nun mal der Startvorgang. Messungen im unbelasteten Zustand ergeben oft falsche Messergebnisse! Es heisst nicht umsonst: Wer viel misst, misst viel Mist! 😉 In diesem Fall sollte auch mal die Masseverbindung der Motor-/Getriebekombination überprüft werden, auch diese könnte einen solchen Effekt hervor rufen, wenn sie einen Wackelkontakt bzw. mangelnden Kontakt hat! Die Masseverbindung des 451ers ist auf den unteren Bildern auf dieser Seite zu sehen. 🙂

Man könnte das Ansteuersignal für den Magnetschalter des Anlassers im Übrigen auch an der Zentralelektrik SAM im Fahererfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten, an der Rückseite bei den Kabelanschlüssen nachmessen, von dort aus führt die Leitung direkt zum Steckkabelschuh am Magnetschalter. 🙂 Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des SAM beschrieben, von dem Stecker N11-6 Pin 1 führt das Signal über den Kabelbaum direkt zum Magnetschalter. Am Stecker N11-8 Pin 38 kommt übrigens das Signal vom Zündschloss in das SAM rein, der Signalname Ignition Position 2 symbolisiert die Anlassstellung des Zündschlosses.