Ahnungslos

Das ist schon richtig, die Frage, die sich mir stellt ist, ob der Händler hierbei der Verkäufer ist oder dieser nur als Vermittler auftritt. Vom Text hört es sich eher nach zweiterem an. Dies hat eben die für den Kunde unangenehme Auswirkung, daß im Gegensatz zu einem echten Händlerkauf keine Garantie oder Sachmängelhaftung gegeben werden muss, was natürlich etwas ungünstig für den Käufer ist! Viele Verkäufer wollen sich hier durch Formulierungen im Kaufvertrag wie "Verkauf im Auftrag" oder "Verkauf nur an Wiederverkäufer" um diese Sachmängelhaftung drücken, die normalerweise bei einem Händlerverkauf obligatorisch ist.

Der Mitsubishi Motor des 451ers ist durchaus auch für höhere Kilometerleistungen ausgelegt. Das mhd System ist in den Augen mancher User hier ohnehin das Nonplusultra! Ich habe da eine etwas andere Philosophie! 😉 Man kann es ausschalten, aber dadurch ändern sich eigentlich nur die Anzahl der Startvorgänge, was aber nicht primär der Problemauslöser ist. mhd kann man nur empfehlen, wenn alle, ich betone ALLE Modifikationen, die Smart hierzu präsentiert und in die Serie hat einfliessen lassen, nachgerüstet worden sind bis hin zum Decoupler, das ist eine gummigefüllte Riemenscheibe, die Schwingungen im System vermeiden soll. Ich würde mir schon allein deshalb keinen mhd kaufen, weil im Falle von Startproblemen überhaupt keine einfache Diagnose möglich ist und man deshalb wieder auf Werkstätten und ihre zweifelhaften Materialschlachten angewiesen ist! Der mhd hat ja keine Lichtmaschine und keinen Anlasser mehr, sondern einen sogenannten Startergenerator, der während des Motorlaufs die Batterie lädt und beim Starten als Elektromotor wirkt und über den Riemen den Motor anwirft. Während bei einem konventionellen Anlasser im Falle von Startproblemen eine relativ einfache Diagnose möglich ist, sieht dies bei einem mhd schon etwas anders aus! Aber mit dieser Meinung stehe ich hier im Forum leider allein auf weiter Flur! 🥺

Wie wäre es denn, wenn Du uns die Gegend mal verraten würdest. 🤔 Man kann es übrigens auch ins Profil eintragen! 😉 Das muss ja nicht mit Straße und Hausnummer sein, aber es wäre schon von Vorteil, wenn man wüsste, aus welcher Gegend Du kommst. Dies unter dem Hintergrund, daß es durchaus Privatpersonen mit entsprechendem Equipment gibt und diese auch bereit sind, hierzu Hilfe zu leisten, siehe diesen Beitrag! Die Liste ist nach PLZ sortiert und es steht auch dabei, welche Testmöglichkeiten bestehen. Du könntest ja mal schauen, ob da jemand für Dich in Frage kommen würde. Durch anklicken des Usernamens kommt man automatisch in das Profil des Users und kann diesem eine persönliche Nachricht senden! 🙂

Deinen 450er cdi verkaufst Du am besten an einen versierten Bastler. Wenn Du mit dem in eine offizielle Werkstatt gehst, übersteigt das mit Sicherheit den Zeitwert, vor allem wenn die da zuerst mal zu einer Materialschlacht ansetzen!

Das sind natürlich schlechte Voraussetzungen, um ältere Autos zu fahren, wenn man wenig selbst machen kann! Bei den 451er Dieseln stellt sich mir allerdings die Frage, ob der 54 PS Diesel sonderlich sinnvoll ist oder ob man es nicht besser bei einem 45 PS Diesel belässt, weil die neueren 54 PS Diesel ebenfalls in Sachen Abgasnachbehandlung sehr kritische Bauteile verbaut haben! Das fängt beim komplizierteren Differenzdrucksensorsystem an und hört beim AGR Abgaskühler , der sehr häufig kaputt geht, noch lange nicht auf. Ich würde daher eher zu einem 45 PS Dieselmotor tendieren.

Dafür würde ich auch plädieren. Natürlich sollte auch sichergestellt sein, daß die Batterie, die eingesetzt wird, nicht schon ein paar Jahre im Regal dahinvegetiert! 😉 Die Schlüssel gibt es als Nachbaurohling komplett mit der Senderelektronik relativ günstig zu kaufen! Da haben sich die außereuropäischen Lieferanten gut auf die wachsende Nachfrage eingestellt! 🙂

Deshalb sollte er auf jeden Fall erst mal angeschoben und geschaut werden, ob er dann läuft und alles andere funktioniert!

Theoretisch wäre es auch möglich, über ein zusätzlich gestecktes zusätzliches Sicherungsmodul und einen entsprechend dimensionierten Taster eine direkte Bestromung des Magnetschalters vorzunehmen, um fahren zu können. Man muss sich eben darüber im Klaren sein, daß man damit jegliche Sicherungsmechanismen außer Kraft setzt und weiterhin den Fehler suchen, das ist ja klar! Jo, ein Feedback vom Problemstatus wäre jetzt nicht schlecht, sonst spekulieren wir uns hier die Seele aus dem Leib! 😉

Zur Zeit hast Du aber auch 'nen Lauf! 🥺 Ich denke nicht, daß hier ohne Auslesen des Fehlerspeichers eine einigermaßen treffsichere Aussage möglich ist.

Jo, deshalb habe ich auch ein Problem, den Bremslichtschalter überhaupt als Startbedingung zu definieren, weil bei korrekter Stellung des Getriebes der Status des Bremslichtschalters einfach unerheblich für eine Startfreigabe ist! 😉

Ok, dann habe ich die Liste falsch interpretiert. 🥺

Davon können aber nicht alle Punkte relevant sein! Der Punkt 735 Bremslichtschalter ist keine Startbedingung! Auch wenn es hier immer wieder zu lesen ist musst die Bremse zum Starten des Motors nicht betätigt werden! Für den eigentlichen Motorstart ist der Bremslichtschalter nicht relevant. Wer es nicht glaubt, kann es gerne selbst mal ausprobieren! 😉 Der Bremslichtschalter bzw. dessen Schaltfreigabesignal wird nur benötigt, um einen vorher zum Parken eingelegten Rückwärtsgang wieder raus zu nehmen! Wenn die Anzeige im Display auf N steht, dann kann der Motor auch ohne den Tritt auf die Bremse gestartet werden. Zumindest funktioniert das so an meinem Smart! 🙂 Oder habe ich jetzt die Liste falsch interpretiert? 🤔

PEEN! 😉 Soll heissen, ich habe Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht gesendet, die Du oben rechts mit dem Briefumschlag symbolisiert bekommst und darüber auch abrufen kannst. Desweiteren müsstest Du auch noch eine Email vom Forum diesbezüglich erhalten haben. 🙂

Ein ausführliche Anleitung zum Einbau und Verkabeln der Sitzheizungen wären auf dieser Seite und die Schaltpläne dazu auf jener Seite zu finden. Allerdings handelt es sich dabei um kostenpflichtige Seiten bei evilution. Dabei ist aber der Jahrestarif für den Zugriff auf diese Seiten im erträglichen Rahmen, denn die Infos, die man dort findet, sind weit mehr wert als den Betrag, den man dort für ein ganzes Jahr zahlen muss. 🙂 Wobei Dir der User yueci ja auf der letzten Seite des Beitrags schon eine sehr gute Anleitung zum Nachrüsten der heizbaren Sitze bzw. der Verkabelung bei der anderen Fakultät fq101 verlinkt hat. Man braucht dazu nicht mal zwingend den Halter für das Sitzheizungssteuergerät, man kann dies auch mit dem Steuergerät selbst direkt verkabeln, auch dies ist auf der von yueci verlinkten Seite beschrieben, allerdings muss man dabei aufpassen, denn die Anschlusspins des Steuergeräts sind ganz anders durchnummeriert als die des Halters. Das ist ja auch wieder eine geniale Lösung, ist bestimmt einem schlauen Kopf eingefallen! 🙄 Bei diesen beiden Fakultäten, sowohl evilution als auch fq101 sind die besten Infos zum Thema Smart abzugreifen, bei evilution eben manches an die Mitgliedschaft gebunden.

Auf dieser Seite findest Du die komplette Belegung des Tastenfelds in der Mittelkonsole des 451ers. Die Pins 4 bis 7 sind für die Sitzheizung vorgesehen wie auch oben auf dem Bild von SHK zu sehen. Was Du auf jeden Fall auch noch brauchst wäre des grüne Teil, das oben auf dem Bild zu sehen ist, das ist nämlich das Steuergerät für die Sitzheizungen. Dabei handelt es sich nur nur um ein Relais, wie man vielleicht meinen könnte, sondern da ist Elektronik drin, denn die Leistungen der Sitzheizungen werden über PWM, also mittels Pulseweitenmodulation angesteuert bzw. geregelt! Und die Elektronik dazu ist in diesem grünen Kästchen verbaut! 😉

Du solltest noch schreiben, ob für Coupe oder Cabrio, die sind nämlich nicht kompatibel! Und wenn Dir einer angeboten wird, solltest Du dahingehend auch explizit nachfragen!

Beim Smart mit Dieselmotor ist das auch so realisiert, daß es nur den einen Schlauch gibt, aber das Ladedrucksystem des Benziners ist ungleich aufwendiger realisiert. Das siehst Du ja auf der von mir verlinkten Seite! Die unterstrichenen Wörter in meinem Postings, auch oben in dem Posting, sind immer Links, die man anklicken kann und dann auf die richtige Seite geleitet wird! 😉 An den Turbolader selbst glaube ich in diesem Zusammenhang auch nicht, aber z. B. das Taktventil würde hierfür in Frage kommen.

Na also, klappt doch! 😄 Du wirst sehen, die Basics zum Messen braucht man immer wieder und das hilft in vielen Situationen echt weiter. 🙂 Du darfst natürlich den Respekt vor der 230 Volt Wechselspannung bei der Hausinstallation dadurch nicht verlieren!!! Denn in diesen Größenordnungen ist das dann mit echter Gefahr für Leib und Leben verbunden. Aber die 12 Volt im Auto sind ungefährlich, wenn man nicht gerade einen massiven Kurzschluss in einer nicht abgesicherten Leitung oder direkt an der Batterie damit produziert. Dies wäre die dicke Zuleitung von der Batterie zum Anlasser bzw. die Lichtmaschine. Diese Leitung ist nämlich nicht abgesichert und kann bei einem Kurzschluss über die hohe Ladung der Batterie ganz schön Energie in Form von hohem Strom liefern. Alle anderen Leitungen sind aber irgendwo mit Sicherungen abgesichert und ebenfalls unbedenklich.

Der Schlauch ist beim Ladeluftsystem des 0,7 450ers etwas untertrieben, in der Praxis sind das nämlich einige Schläuche, die da beteiligt sind! Da kommen nämlich auch noch die Schläuche zum Taktventil, dieses selbst und die Druckdose dafür in Frage! Auf dieser Seite weiter unten sind ganz gute Bilder, wie die Komponenten dieses Systems miteinander verschlaucht sind! 😉

Der Schalter der die Bremslichter zum Erröten bringt, ist natürlich ein Schließkontakt, der schließt beim Tritt auf die Bremse den Kontakt und leitet dadurch die Spannung an die Bremsleuchten weiter, schliesst also den Stromkreis und bringt sie dadurch zum Erröten Der Kontakt für die Schaltfreigabe ist ein Öffner, d.h. im Ruhezustand legt dieser den Pin am Motorsteuergerät auf Masse und wenn er betätigt wird, dann wird die Masse weg genommen. In Schaltplänen, z.B. in dem verlinkten Beitrag sind die Kontakte immer in Ruhestellung gezeichnet. Man muss jetzt natürlich die Ruhestellung des Bremslichtschalters im eingebauten Zustand berücksichtigen! Was ist die Ruhestellung des BLS in eingebautem Zustand! Das ist nicht der Zustand wie er geliefert wird, sondern in eingebautem Zustand ist der Stempel in den Schalter hinein gedrückt, darauf habe ich ja in diesem Beitrag schon einmal hingewiesen. Der Schalter wird ja mit dem Treten des Pedals nicht gedrückt, sondern der Schalter wird mit der Betätigung des Bremspedals entlastet und der Stempel durch die interne Feder heraus gedrückt. Der gedrückte Zustand des Stempels ist also der Ruhezustand des Schalters und der entlastete Stempel ist die Arbeitsstellung. Das muss bei den Gedanken zum BLS immer berücksichtigt werden!

Zumindest die elementaren Basics des Messens, die im Auto wichtig sind, sollten vorhanden sein. Dazu zählt an erster Stelle Gleichspannungsmessung im richtigen Messbereich, kann man schon mal an der Batterie ausprobieren, ohne da großartig etwas ausbauen zu müssen. Auf Polungen der Messleitungen achten wäre wichtig. Wenn es ein Digitalvoltmeter ist, zeigt er eben das Ergebnis mit - an, wenn man die Polungen vertauscht, ein Zeigermessgerät kann allerdings nicht unter 0 gehen, sofern es sich nicht gerade um eines mit Mittelposition handelt. Beim KFZ ist eben wichtig, daß der Minuspol auch gleichzeitig Masse ist, deshalb führt ja der Minuspol der Batterie zum Bodenblech und ist dort verschraubt, d.h. das Metall der Karosse ist gleichzeitig der Minuspol der Batterie. Aber auch Widerstandsmessungen im Ohmbereich des Messgeräts können ganz wichtig werden, z.B. für Durchgangsmessungen von Leitungen.

By the way, unabhängig von diesem Fall würde ich Dir raten, Dir von Deinem Freund mal die elektrischen Basics und vor allem das Messen von Gleichspannungen und Widerständen näher bringen zu lassen, denn das ist wirklich nicht unwichtig beim Smart. Messgeräte kosten heutzutage auch nicht mehr die Welt, für 20.- bis 30.- EURO bekommste da schon mal was, mit dem man die einfachsten Sachen messen kann. Das hilft bei vielen elektrischen Problemen enorm weiter! 🙂 Und weiter führende Tipps erhältst Du dann hier zuhauf! 😉

Und das in meinem Alter! 😁 Aber ich bemüh mich. 🙂

Sehr schön, gut gemacht und Danke für Dein Feedback! 🙂 Das war der erste Schritt zum Smart Spezialisten, so hat es bei mir damals auch angefangen! 😊 Deshalb war ich mir auch ziemlich sicher, daß dieser Fehler vom BLS verursacht wird. Wegen dem BLS war ich schon zweimal beim Kraftfahrtbundesamt vorstellig, bei mir war nämlich zweimal das Problem, daß die Bremslichter nicht funktioniert haben, der Smart aber ganz normal funktioniert hat und auch normal gefahren werden konnte.. Das merkt man als Fahrer dann ja unter Umständen überhaupt nicht. Aber Smart hat sich da immer damit raus geredet, daß es der Fahrer merken muss, weil man dann nicht fahren kann. Ich habe denen vom KBA damals zwar mehrfach geschrieben, daß es zwei getrennte Kontakte sind und die nix miteinander zu tun haben, aber die haben eben den Inschinjören von Smart mehr geglaubt als einem Ahnungslosen! 😒 Ich habe mir allerdings den Schriftverkehr von damals aufgehoben und wenn ich mal Kenntnis davon erhalten sollte, daß ein schwerer Unfall mit Toten oder Personenschäden dadurch verursacht werden sollte, weil die Bremslichter nicht funktioniert haben, dann steht ich aber auf der Matte! 😡 Bis zum nächsten Problem! 😁 Freut mich, daß ich Dir helfen konnte!

Die Kraftstoffpumpe bzw. der Kraftstoffdruck ist aber keine Startbedingung, wenn die nicht funktionieren würde, dann müsste der Anlasser den Motor trotzdem durchdrehen! 😉 Dann springt zwar der Motor nicht an, der Anlasser dreht aber trotzdem! Und die Sekundärluftpumpe hat damit überhaupt nix zu tun und sitzt auch auf einer anderen Sicherung, siehe diese Seite! Die Sekundärluftpumpe sitzt zwar im gleichen Stecker auf dem Pin 2, ist aber über die Sicherung 32 abgesichert! Mit dem direkten Bestromen der Pins 1 des Steckers N11-6 über eine fliegende Sicherung hast Du allerdings recht, das wäre ein probates Mittel, um den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter direkt anzusteuern. Kaputt gehen kann dadurch eigentlich nix, es muss eben sicher sein, daß der Leerlauf drin ist, damit die Fuhre nicht unerwarteterweis los hoppelt!