Ahnungslos

Sollte jemand Interesse an der bebilderten Anleitung haben, der diesen Beitrag über die Suchfunktion findet, gerne per PN! Es handelt sich dabei um die Anleitung von dem User madmatze, die er hier im Forum erstellt hatte und die im Netz jetzt nicht mehr verfügbar ist. 😉 Will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken!

Also gemäß der Anleitung, die mir zur Verfügung steht, halten die beiden anderen Schrauben den Spoiler außen. Das weiss ich aber nicht sicher, steht da eben so drin, weil ich ja ein Cabrio habe, bei dem das anders gelöst ist.

Mein Freund, meinst Du eigentlich, ich sei so blöd, daß ich nicht merke, daß Du Dir nur einen neuen Nick zugelegt hast! 🙄 Ich schreibe hier eigentlich nur noch weiter, um Deine zweifelhaften Theorien aufzuklären, damit jemand, der später mal mit der Suchfunktion diesen Beitrag aufspürt, wenn er dieselben Probleme hat, nicht davon in die Irre geführt wird! 🙂 Wie ich schon auf der ersten Seite geschrieben habe, habe ich schon gemerkt, daß Du mein spezieller Freund Smartyyy bist, so gut kannst Du Dich gar nicht verstellen, daß ich das nicht an Deiner Schreibe, Deinen mangelhaften orthografischen Fähigkeiten und der Art und Weise, wie Du Dinge beschreibst und bemängelst, fest stellen kann. Meines Erachtens befindet sich auch in Deinem Cabrio eine elektromechanische Entriegelung in der Heckklappe, vielleicht erkennst Du das nur nicht, weil Du Dich auf die Betätigung mit dem Schloss konzentriert hast. Den Elektromagneten hatte schon der Smart meiner Madame Bj. 2001 eingebaut und der ist bei Deinem ganz sicher auch vorhanden. 😉 Die elektromechanische Entriegelung existiert seit Anbeginn der Fertigung des Cabrios in 2000. Die Taste in der Griffmulde betätigt einen Taster und die Klappe wird von einem Elektromagneten geöffnet!

Anders, der Magnet zum Öffnen hat natürlich separate Leitungen, die mit dem Schalter bzw. dessen Leitungen, die den Status an die Steuerung rückmelden, nix zu tun! Von dem Schloss mag ein Zug zu dem Öffnungsmechanismus führen, aber die Taste in der Griffmulde beinhaltet nur einen elektrischen Kontakt und die Öffnung der Klappe wird, wenn man den Weg über die Taste in der Griffmulde geht, mit Sicherheit elektromechanisch über einen Magneten durchgeführt. Wie schon geschrieben, bei meinem hört und spürt man das auch, daß die Entriegelung über die Taste in der Griffmulde einen Kontakt schließt und dies einen Hubmagneten betätigt. Das wird nicht rein mechanisch gemacht!

Also was beim Smart auf jeden Fall in die Steuerung implementiert ist, das ist die Tatsache, daß wenn man mit dem Schlüssel entriegelt und dann eine Minute lang keine Türe öffnet, die Zentralverriegelung das komplette Fahrzeug wieder verriegelt. Das ist so gewollt und der Tatsache geschuldet, daß man ja nach dem Verriegeln beim Parken in der Tasche des Schlüssels noch mal auf die Öffnungstaste kommen könnte, wenn man viel in der Tasche hat und entsprechend mechanische Spannung drauf kommt z.B. bei engen Hosen. Dann würde der Smart ja u U. auf Dauer nicht abgeschlossen da stehen. Deshalb wird, wenn man die Öffnungstaste betätigt und dann nicht die Türen geöffnet werden, der Smart nach einer Minute wieder selbsttätig verriegelt, das ist eigentlich in allen modernen Fahrzeugen mit Zentralverriegelung so gelöst, wenn sie nicht gerade über Keyless Go verfügen. In alten Beiträgen hier im Forum ist zu lesen, daß der Smart auch ohne daß diese Voraussetzungen vorlagen, sich selbsttätig verriegelt. Das war bei meinem aber noch nie der Fall, aber das ist ein Grund, warum ich nie den Schlüssel im Smart lasse, wenn ich aussteige!

Das mag bei älteren Baujahren so sein, aber bei meinem ist es definitiv nicht mehr so! Wenn man die Taste drückt, dann merkt man, wie damit ein Mikroschalter betätigt wird und es zieht dadurch ein Magnet an, der dafür sorgt, daß die Klappe entriegelt wird. Das hört man auch ganz deutlich, wenn man den Taster betätigt, auch im offenen Zustand. Das ist spätestens bei Baujahren ab 2003 definitiv eine elektrische Betätigung der Heckklappenverriegelung und keine mechanische.

Sorry, daß ich Dir da widerspreche, aber bei dem Nasenwasser, den die Riemen kosten, hier war die Rede von 9.- € für beide mit Rabatten der Firma, wäre das für mich überhaupt kein Thema, wenn ich nicht wüsste, wann die zuletzt getauscht wurden! 🙂 Der reguläre Preis dürfte um die 20.- € für beide sein, also vernachlässigbar! Ich weiss nicht, ob Du die Geschichte mit dem Stilfser Joch in dem Posting von mir gelesen hast, aber der Aufwand stand mit Sicherheit in keinem Verhältnis zu den Kosten der Riemen! Von daher würde ich, wenn ich nicht wüsste, wann der zuletzt getauscht wurde, in einem solchen Fall immer neue Riemen montieren! 😉

Ein oder zwei Bilder wären wünschenwert gewesen, wenn Du da schon mal offen hast! 😉

Dann ist wohl der Parameter mit dem Wert 3.000, der in 5.000 geändert werden müsste, woanders versteckt und nur der Parameter zum Aktivieren/Deaktivieren verbirgt sich dort. Der eine Parameter ist ja die Freigabe und der andere der Wert.

Das wäre ein absoluter Witz, die alten Riemen drin zu lassen und nur nach zu spannen bei dem geringen Preis! 🙂 Vor allem wenn die Laufleistung der Riemen nicht bekannt war. Gell Hajo! 😉 Der sieht das bestimmt wieder anders. Beim Arbeitsaufwand ist ohnehin nicht viel Unterschied! Ich würde es in erster Instanz erst mal komplett ohne Riemen probieren, dazu mal alle Komponenten von Hand drehen, die Riemenscheiben optisch betrachten und beurteilen, ob da vielleicht schon was abnormales zu spüren bzw. zu sehen ist. Wenn dann ohne Riemen die Geräusche immer noch vorhanden sind, dann ist die Geräuschquelle eine andere. Wenn die Geräusche weg sind, in nächster Instanz nur den breiteren Riemen der LiMa/WaPu auflegen und spannen. Damit ist zumindest die Kühlmittelzirkulation wieder gewährleistet. Dann Motor erneut starten, wenn die Geräusche dann wieder da sind, kommen sie entweder von der LiMa oder der WaPu. Wenn sie dann immer noch weg sind, Klimariemen und neue Spannrolle montieren. Wenn die Geräusche dann wieder vorhanden sind, dann müssen sie vom Klimakompressor stammen, denn die Spannrolle ist ja dann schon neu. Wenn sie dann immer noch weg sind, war entweder die Spannrolle oder die Riemen die Verursacher. So einfach kann Logik sein! 😉

Du solltest aber auf jeden Fall den Motor mal komplett ohne Riemen kurz laufen lassen, um eine Unterscheidung zu haben, ob die Geräusche dann weg sind oder nicht. Aufgrund der fehlenden Kühlmittelzirkulation darf das natürlich wirklich nur kurz sein, aber da Du ja oben geschrieben hast, daß die Geräusche eher bei kaltem Motor hörbar sind und Du das dann natürlich auch bei ganz kaltem Motor ausprobieren solltest, hast Du da schon Reserve, bis dies zu Problemen führen würde. Ein paar Minuten im Standgas sind da immer drin und Du kannst ja parallel dazu die Temperaturanzeige im Auge behalten. Aber bei diesen Geräuschen ist ja innerhalb von ein paar Sekunden eine Aussage möglich, ob sie noch vorhanden sind oder nicht. 😉

Ich denke mal, in den meisten Druckern auf dem Markt ist ein schwarze Tintenpatrone vorhanden. 🙂 Ob allerdings bei Problemen mit einzelnen Farbpatronen der Drucker überhaupt ready wird, um mit der Schwarzpatrone, die ja in Ordnung ist, einen Schwarz-Weiss-Druck anfertigen zu können, wird von der Firmware des Druckers bestimmt. In der Druckindustrie wird über UCR bzw. Under Color Removal eher praktiziert, die drei Druckfarben Gelb, Magenta und Cyan zu reduzieren und sie durch das billigere Schwarz zu ersetzen. Auch Drucktechnisch ergeben sich dadurch in den Farbwerken Vorteile. 😉

Dann stimmt natürlich auch das nicht, was ich oben geschrieben habe, weil ich da noch von den 15" Strikelines ausgegangen war. Die 16" Spikeline Felge des Roadsters ist ja vorne 6.5 Zoll breit und damit natürlich für die 195er bestens geeignet. Naja, blauäugig war es deswegen trotzdem, einfach so hin zu fahren. Spikelines eintragen macht man nicht eben so im Vorübergehen, diese Erfahrung musste schon so mancher Smartie machen! 😉 Es gab auch schon welche, die nach unzähligen Versuchen entnervt aufgegeben haben! 🥺

Deine Postings lassen mehr Fragen offen als sie beantworten! Endlich mal mit Profis arbeiten! 😉

Mal ne Frage, meinst Du jetzt eigentlich die 15" Strikeline, die er in diesem Beitrag zum Verkauf angeboten hat oder meinst Du die 16" Spikeline aus jenem Beitrag? Denn das ist ein großer Unterschied, auch wenn sie sich ähnlich anhören! 😉 Gemäß dem Ende der Beiträge hattest Du die Spikies gekauft und bei den Strikies steht, daß sie nach Marzipanstadt, also nach Lübeck gehen!

Also wenn Du damit meinst, daß der Motor zuerst normale Leistung hat und dann bei Belastung in den Notlauf geht und nicht mehr als 3000 1/min dreht, was dann nach Auschalten und Neustart behoben ist, würde ich den Schlauch tauschen, der vom Turbolader zur Druckdose führt. Auf dieser Seite ist dieser Schlauch auf dem Bild ganz gut zu sehen. Der Schlauch sorgt dafür, daß in der Druckdose der gleiche Druck herrscht wie im Ansaugtrakt und wenn dieser ansteigt, dann sorgt er dafür, daß über die Metallstange, mit der die Druckdose mit dem Wastegate verbunden ist, ebenfalls auf den Bildern zu sehen, dieses Wastegate geöffnet wird. Hierbei handelt es sich um einen Bypass im Krümmer, über den die heissen Abgase unter Umgehung des Turboladers direkt in den Auspuff geleitet werden und somit nicht mehrladedruckerzeugend relevant sind. D.h. der Ladedruck wird dann auf diesen Wert begrenzt und steigt nicht noch weiter an. Parallel dazu wird der Ladedruck ja auch noch über einen Sensor gemessen, der den Wert des Ladedrucks an das Motorsteuergerät meldet, in diesem ist ein Maximaldruck einprogrammiert. Wenn nun dieser Schlauch undicht oder porös ist, dann leitet er nicht mehr den vollen Ladedruck in die Druckdose und dadurch kann diese das Wastegate nicht öffnen, die heissen Abgase werden weiterhin in vollem Umfang durch den Turbolader geleitet und der Ladedruck steigt dadurch in unzulässige Höhen. Wenn der maximal zulässige Ladedruck überschritten wird, dann greift das Motorsteuergerät ein, drosselt die Kraftstoffzufuhr und sorgt dafür, daß der Motor nur noch in einem Notlaufprogramm mit gebremstem Schaum, soll heissen gedrosselter Leistung, läuft. Wenn man dann die Zündung ausschaltet und den Motor erneut startet, hat er erst mal wieder volle Leistung, bis dieses Kriterium erneut eintritt und der Motor wieder gedrosselt wird. Im Fehlerspeicher wird dann in diesem Fall eine Meldung abgelegt, daß der maximale Ladedruck überschritten wurde, evtl. in etwas abgewandelter Form, je nach Diagnosesystem. Wenn der Motor aber ein generelles Problem mit der Leistungsentfaltung hat, die auf einen Schlauch zurück zu führen sind, dann handelt es sich meist um Undichtigkeiten im Ladeluftsystem.

Und keinerlei Eintragung? 🤔 Dann ist es ja kein Wunder, daß der Typ anfängt, zu hyperventilieren! 🙃 Hättest Dich mal rechtzeitig um Eintragung bemühen sollen. Und rundum 195er sind bei der Strikelines nicht mal im Gutachten vorgesehen, von daher würdest Du sogar noch eine Einzelabnahme benötigen. Etwas ungünstig ist in diesem Zusammenhang natürlich auch noch, daß in einschlägigen Tabellen, die natürlich nix zu sagen haben, bei 5 Zoll Felgen 185er Reifen als maximale Breite definiert werden. Könnte es sein, daß das ein wenig blauäugig war? 🥺

Schreib doch lieber mal, was Du da drauf hast, das wäre sinnvoller! 😉

Und dann gibt es noch die Nulldurchblicker, die Heckklappen des Coupes explizit für Cabrio anpreisen, siehe z.B. diese Seite oder auch jene Seite! 🙄 Hier noch mal der gleiche "Spezialist"! Ich habe zwar schon etwas altersschwache Augen, aber daß diese Heckklappen nicht für ein Cabrio, sondern für ein Coupe sind, das sehe ich aus 10 Metern Entfernung vom Laptop! 😉 Und bei dem ersten mit der Beschädigung unten rechts noch 175 Öcken dafür zu verlangen, ist dann auch noch total daneben. Da wurde wohl der Expressversand von Spanien schon mit drauf geschlagen! Wer dieses Ding kauft, der hat noch weniger Ahnung als der Verkäufer! 😄

Genau dies ist übrigens das Resultat aus einem gravierenden Bedienungsfehler! Viele Fahrer von Cabrios zerren bereits wie verrückt an der Heckklappe, ehe sie überhaupt die Öffnungstaste betätigen! 🙄 Ich hatte sogar schon mal jemand, der wusste gar nicht, daß es diese Öffnungstaste überhaupt gibt! Der hat einfach immer so lange dran herum gerissen, bis er dann diese Taste irgendwann mal mit den Fingern unbeabsichtigt betätigt hat und die Klappe aufging. Vermutlich hat er dabei immer noch auf die blöde Konstruktion geschimpft! 😄 Da das Panel an dieser Stelle nicht fixiert ist, biegt es sich beim Ziehen nach außen und dadurch entsteht im Laufe der Zeit genau an dieser Stelle der Riss. Genauso blöd ist es, die Klappe beim Schließen in der Mitte noch einmal kräftig nachzudrücken, den dann biegt es sich mit dem gleichen Endergebnis nach innen! Beim Öffnen betätigt man einfach die Öffnungstaste, ohne überhaupt Kraft auf das Panel auszuüben. Durch die Eigenspannung, mit der die Heckklappe in ihrer Dichtung sitzt, springt einem diese regelrecht entgegen, da braucht man weder zu ziehen noch zu zerren. Und beim Schließen wirft man die Klappe aus einer bestimmten Entfernung zu, das reicht normalerweise aus, daß sie richtig im Schloss sitzt. Wenn man irgendwo dagegen drücken muß, dann lediglich links oder rechts an den Fanghaken, aber auf keinen Fall in der Mitte! Das Panel für die Heckklappe wird in Abhängigkeit der Wagenfarbe ab und zu mal gebraucht bei irgendwelchen Börsen angeboten. Du musst aber aufpassen, daß es auch wirklich eines vom Cabrio ist, denn das des Coupes ist nicht kompatibel!!! Welche Farbe hat denn Dein Smart?

Wenn das ein echter 2003er mit SAM als Zentralelektrik sein sollte, dann ist auf dieser Seite die Steckerbelegung des SAM dokumentiert. Auf dem Stecker N11-8 Pin 2 kommt das Signal von der Heckklappe an, daß diese geschlossen ist. Auf dem Pin 4 dieses Steckers kommt das Signal der rechten Tür und auf dem Pin 19 das Signal der linken Tür. Nur wenn diese Signale alle korrekt anliegen, ist das Verriegeln des Smarts möglich. Dafür hat man eine intelligente Steuerung! 😉

Wenn Du das überbrücken wolltest, müsstest Du eben raus finden, welches die beiden Zuleitungen zu den Kontakten sind und diese direkt miteinander verbinden und dadurch einen geschlossenen Schalter vortäuschen. Aber natürlich musst Du aufpassen, daß Du dabei nicht die Zuleitungen zu den Öffnungsmagneten erwischt, die beim Öffnen der Klappe bestromt werden, sonst könnte es ein bißchen peinlich werden! 😉 Meine Tipps sind ausschließlich als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht und ich übernehme keine Haftung für irgendwelche Schäden durch unsachgemäße Arbeiten! 🙂

Nicht mit dem Schloss, sondern in dem Schloss in der Heckklappe.

Hat Smartyyy sich einen neuen Nick zugelegt? 🤔 Das Schloss in der Hecklappe ist doch überhaupt nicht dafür vorgesehen, den Smart zu verriegeln! Das ist nur eine Notentriegelung der Heckklappe, wenn der Funksender des Schlüssels nicht mehr funktionieren sollte. Denn dann wäre ja auch keine Öffnung der Heckklappe mit der Taste in der Klappe möglich, so lange er abgeschlossen ist, weil er aufgrund eines defekten Schlüsselsenders nicht entriegelt werden konnte! Ergo würdest Du ohne Notentriegelung der Heckklappe nicht mehr ins Fahrzeug kommen können! Mit der Verriegelung des Smarts hat dieses Schloss nix zu tun! 😉

Die weiteren Infos stehen in diesem Beitrag, der fälschlicherweise eröffnet wurde. 😉