Ahnungslos

Schreib ich eigentlich Kisuaheli, oder wat? 🤔 Ich schrieb doch, die Schalter befinden sich in den Schlosseinheiten, sowohl an den Türen als auch an der Cabrio Heckklappe. Da gibt es doch rechts und links an der Klappenöffnung am Fahrzeug die massiven Bügel, welche die Klappe zuhalten. Und diese Bügel werden ja beim Schließen der Klappe in dem Schloss der Klappe gefasst und halten zum einen die Klappe zu, damit sie nicht von alleine wieder auf geht und zum zweiten wird darüber der Kontakt in der Schlosseinheit der Klappe betätigt, welcher der Steuerung meldet, daß die Klappe ordnungsgemäß geschlossen ist! Bei den Türen funktioniert das im Prinzip genauso. Oder sieht Du dort irgendwo einen Schalter oder Betätigungspimpel? 😉 Die Zeiten, wo da ein Plastikpinöppel irgendwo raus stand, der durch die schließende Tür rein gedrückt wird, alternativ auch von Hand, die sind bei modernen Fahrzeugen vorbei! 🙂

Ich schrieb doch, daß diese Kontakte in den Schlössern integriert sind, also innen in den Schlosseinheiten, die ja beim Cabrio auch die Heckklappe entriegeln, wenn Du auf die Taste in der Klappe drückst. Du musst dazu natürlich die Schlösser freilegen. Bei den Türen wäre es erforderlich, das Türpanel abzubauen um da ran zu kommen, bei der Cabrio Heckklappe eben das Heckklappenpanel! 🙂

Sag mer's mal so, es ist technisch möglich. Ob Du es kannst, das kann ich Dir nicht sagen! 😉

So weit ich weiss befinden sie die Schalter innen in der Heckklappe in den Schlössern, sinngemäß genauso wie in den Türen, die ja ebenfalls noch als Verursacher in Frage kommen würden! Es ist ja noch nicht sicher, daß es die Heckklappe ist, die den Fehler verursacht. Die Symptome wären bei den Türen die gleichen! 😉 Aufgrund der Vorgeschichte ist zwar die Heckklappe am wahrscheinlichsten, aber sicher ist es nicht!

und wie verriegelst Du dann den Smart bei abgeklemmter Batterie?

Da kannste von ausgehen, auch wenn die nach längerer Zeit von der Steuerung trotzdem ausgeschaltet wird, Zeit weiss ich nicht mehr, verbraucht sie natürlich trotzdem in dieser Zeit Strom!

Reagiert denn die Innenbeleuchtung korrekt, wenn Du den Kofferraum schließt, d.h. erlischt nach ein paar Sekunden? Allein daran müsste man es schon erkennen, daß etwas nicht in Ordnung ist!

Entweder ein Fehler beim Modell oder beim Baujahr! Der 450er Smart wurde bis Ende 2006 gebaut, der 451er erst ab 2007! 😉

Entweder ist einer der Microschalter malad oder dejustiert, die Reaktion darauf, daß das Signal des Schalters nicht an der Steuerung ankommt ist typisch. Genau dann entriegelt er wieder sofort nach dem Verriegeln,

Was sollte da in einem solchen Fall auch drin stehen? 🤔 "Motor dreht trotz Ansteuerung des Anlasser nicht?" Das stellst Du ja auch ohne Fehlerspeicher fest! Dazu brauch ich keinen Fehlerspeicher. 😉

Wenn Du ihn schon abgezogen hattest, dann hättest Du ja auch gleich mal eine Spannungsmessung durchführen können. 😉 Ebenso natürlich am Stecker N11-6 Pin 1 am SAM.

Das mit dem mehrfachen unnötigen Anlassertausch ist recht eindrucksvoll in diesem Beitrag, vor allem aber in jenem Beitrag in eindrucksvoller Art und Weise dokumentiert! 😉 Wobei es erstaunlich ist, daß es in Deinem Fall gar nicht mehr funktioniert, denn normalerweise verhält es sich so, daß bei Bewegung des Kabelschuhs der Fehler erst mal wieder eine Weile beseitigt ist, weil sich dann wieder Kontakt gebildet hat. Aber Wackelkontakte sind eben unberechenbar. By the way, Du meinst schon den Kabelschuh am Magnetschalter des Anlassers, oder? 🤔 Und nicht den am Stecker des SAM.

Das kannst Du auch nicht sehen, denn hier ist nicht die Kontaktfläche des Kabelschuhs auf der Steckdahne des Magnetschalters gemeint, die sieht sicher sehr gut aus. Es ist so, daß die Kupferlitze der Zuleitung in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig wird und deshalb keinen Kontakt mehr hat! Und das ist so außergewöhnlich, daß in Werkstätten deshalb als erstes der Anlasser ausgetauscht wird, gerne auch mehrfach, und daß dieser Kabelschuh der Übeltäter ist, glaubt einem ohnehin niemand. Die Problemstelle sitzt zudem unter einer Isolation, deshalb kann sie gar nicht optisch erkannt werden Es hilft nur, diesen Kabelschuh zusammen mit ein paar Zentimetern der Zuleitung abzuschneiden, bis wieder frisches, glänzendes Kupfer auftaucht und einen neuen Kabelschuh aufzucrimpen.

Also von den Unterhalts- und Reparaturkosten bin ich noch nie ein Auto gefahren, das so günstig ist wie mein 450er Cabriolele! 🙂

In der Tat wäre zum Lackieren die glatte Oberfläche am besten geeignet. Und die besten Verbreiterungen sind immer noch die, die man nicht braucht! 😉

Deshalb hatte ich ja auch diese Formulierung gewählt! 😉

Ich fahre hinten 215er auf Lorinser Speedys 17" und der Prüfer des TE's würde vermutlich hyperventilieren und Schnappatmung bekommen, wenn ich mit meinem da anrollen würde! 😄 Habe aber ohne die Verbreiterungen weder bei der Abnahme noch bei den bisher folgenden sechs TÜV Terminen irgendwelche Probleme gehabt. 🙂 Das läuft unter: Endlich mal mit Profis arbeiten! ☺️

Na also, geht doch! 🙂

Dann wird's a bissle schwieriger! 🥺 Besorg Die mal die schwarzen Distanzpilze des Cabrio und modifiziere die vordere Halterung, daß sie weiter draußen steht. Nach meiner Einschätzung wirst Du bei Deinem TÜVer dafür aber kein ok bekommen. Evtl. kann ja hier im Forum jemand eine Prüfstelle in der Duisburger Gegend empfehlen, die etwas kundenorientierter arbeiten. 😉 Genügend modifizierte Smarts fahren in dieser Ecke ja rum! 🙂 Vielleicht kann Dir ja auch einer seine Ansteckverbreiterung für die Abnahme "ausleihen"! ☺️ Wenn die Abnahme erfolgt ist, kräht da ohnehin kein Hahn mehr danach!

Da gebe ich Dir nur teilweise recht, wenn ich bei einem älteren Fahrzeug nicht wüsste, wie alt der Riemen ist, würde ich ihn bei dem geringen Preis erst mal prophylaktisch tauschen. Ist auf jeden Fall besser als kurz vor der Passhöhe vom Stilfser Joch mit einem gerissenen Riemen liegen zu bleiben, das ist nämlich auf einer unserer Ausfahrten mal passiert. Natürlich nicht an meinem Smart! 🙂 Und als er dann nach über drei Stunden mit einem neuen Keilrippenriemen aus Meran wieder da war, hat er feststellen müssen, daß es der falsche ist, nämlich der des Diesels! Bevor mir so was passiert, würde ich lieber mal 10.- EURO in einen neuen Keilrippenriemen investieren! 😉 Außerdem sollte er ihn ja in diesem Fall erst mal abnehmen, um eine Eingrenzung hinsichtlich der Geräusche zu haben! 🙂

Na, abnehmen und wieder auflegen, würde ich mal sagen! 😉 Du musst natürlich beachten, daß die richtige Rippe des Riemens in der richtigen Rille der Riemenscheibe zu liegen kommt, damit der Riemen schön fluchtig läuft. Die Geräusche müssen ja nicht mal vom Riemen selbst kommen, sondern können auch von den beteiligten Aggregaten stammen. Das kannst Du durch Abnehmen des Riemens ebenfalls ausschließen. Bei dem Klimariemen wären dies die Spannrolle und der Klimakompressor, bei dem breiteren wäre es die Wasserpumpe und die Lichtmaschine. Wenn Du die Riemen schon abnimmst, dann würde ich sie auch gleich erneuern! 🙂 Beim Benziner ist der LiMa/WaPu Riemen ein 4PK788 bzw.790, beim Diesel ein 5PK768 bzw.770. Die Zahl vor dem PK gibt jeweils die Zahl der Rippen an, die hintere ist die Länge. Der Klimariemen wäre ein 3PK850. Auf dieser Seite wäre der komplette Riementrieb des Smarts zu sehen. Der Klimariemen ist mittels der Spannrolle zu spannen bzw. entspannen, der andere durch Schwenken der Lichtmaschine! 🙂 Um an den LiMa/WaPu Riemen ran zu kommen, muss man vorher den Klimariemen abnehmen, sofern vorhanden.

Das SAM des 450ers und das des 451ers sind ja im Prinzip baugleich, zwar mit Änderungen, aber die seitlichen Reservesteckplätze für Zündungsplus und Dauerplus sind bei beiden identisch!

Ich würde an Deiner Stelle mal testweise den bzw. die Keilrippenriemen abnehmen um eine Unterscheidung zu haben, ob die Geräusche vom Motor selbst, dem Riemen oder von einem der Nebenaggregate stammen.

By the way, wenn sich die Ansteckverbreiterungen partout nicht vermeiden lassen sollten, dann kann man diese mit dem entsprechenden Aufwand auch in Wagenfarbe lackieren (lassen). Das macht es dann evtl. etwas erträglicher. 🙂

Meistens geht es ja schon mit der Diskussion los, welcher Teil des Reifens für die Beurteilung relevant ist. Während solche Paragraphenreiter meinen, das absolute Ende der Reifenflanke, also unter Umständen auch noch die Schonleiste gegen Bordsteinberührungen mit in die Beurteilung einzubeziehen, beginnt bei toleranteren Prüfern der Reifen erst nach der Reifenflanke an der Profiloberfläche. Und das kann schon ein gehöriger Unterschied sein. Wie ich schon geschrieben habe, wenn Dein Prüfer beschlossen hat, daß die Ansteckverbreiterung erforderlich ist, dann wird er sich davon auch mit weiter ausgestellten Kotflügeln nicht davon abbringen lassen. Da hilft dann nur entweder das Anbringen der Ansteckverbreiterungen oder ein anderer Prüfer! 😉