Ahnungslos

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Auf dieser Seite wäre die Relaisbestückung des SAM zu sehen, man könnte auch die Leiterbahnen auf Durchgang zu den Relais prüfen. Wobei, wenn Du die Relais nicht mal klicken hörst, dann wäre eher der Verdacht gegeben, daß etwas von der Ansteuerungsseite vom Stecker N11-9 malad ist. Das sollte man mal bei geöffnetem SAM ansehen.

Auf jener Seite ist zu sehen, wie das SAM geöffnet werden kann.

Die Eingangssignale in das SAM für die Relais inside wären auf dem Pin 34 + 35 messbar, wenn ich das richtig sehe.

Ich würde das SAM erst mal öffnen und schauen, wie es innen an diesem Stecker aussieht. Es ist zwar unwahrscheinlich, daß alle Lötstellen auf einmal kalt sind, aber unmöglich ist es auch nicht.

Wenn ich das richtig interpretiere, dann sind die Pin 6 + 7 für das Abblendlicht zuständig und die Pins 8 + 9 für das Fernlicht. 😉

Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des SAM dokumentiert. Der Stecker N11-3 ist für die Scheinwerfer relevant. Dort müsstest Da mal messen. Im SAM sind die Relais für das Abblend- und das Fernlicht verbaut. Ich denke mal, Du müsstest im Zweifelsfall das SAM öffnen und die Lötstellen im Innern anschauen. Und den Gedanken, daß dort doch Cola rein gelaufen ist, würde ich mal nicht zu weit weg schieben!

Es wäre dann wohl an der Zeit, mal ein Messgerät zum Einsatz zu bringen! 😉 Die Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3.

Ich denke mal, das ist wie in vielen anderen Fällen eine nicht 100 %ig trennende Kupplung. Der erste Gang ist deshalb einzulegen, weil er synchronisiert ist, d.h. eine leicht drehende Eingangswelle wird durch den Synchronring abgebremst. Der Rückwärtsgang ist nicht synchronisiert und lässt sich deshalb nicht einlegen, weil die Getriebeeingangswelle sich trotz betätigter Kupplung dreht und nicht abgebremst wird. Probiere mal, den ersten Gang einzulegen und dann schnell und ohne Unterbrechung auf den Rückwärtsgang zu schalten. Wenn das dann geht. wäre dies ein weiterer Indikator für eine nicht trennende Kupplung.

In dieser Anleitung geht es aber überwiegend um dem 451er VorMoPf, bei dem die Pinverteilung des Radios noch vogelwild und abseits jeglicher Logik war! Bei 451 MoPf hat wieder die Vernunft Einzug gehalten und die Pinbelegung des Radios folgt bis auf den Austausch von Dauer- und Zündungsplus wieder den üblichen Gepflogenheiten. 🙂

Bei einem 2014er würde ich die mitgelieferten Anschlusskabel überhaupt nicht verwenden, die würden das Ganze nur noch mehr verkomplizieren, sondern die fahrzeugseitigen verwenden. Ich denke mal, bis auf den Austausch von Zündungsplus und Dauerplus sollte das schon mal passen und auch funktionieren. Wenn dann beim Ausschalten der Zündung die Einstellungen verloren gehen, müssten Entweder diese beiden Steckerpins getauscht werden oder ein Adapter eingesetzt werden, der dies bewerkstelligt.

Die Anschlussleitung links auf dem Bild ist für die Lautsprecher und die rechte ist für die Stromversorgung des Radios. Die Frage ist eben, wie die Rückansicht des neuen Radios aussieht. Könntest Du davon mal ein Bild einstellen. Welches Baujahr ist denn der 451er Smart? Hast Du niemanden im Bekanntenkreis, der sich mit Spannung und Strom ein bißchen auskennt?

Danke für Deine Stellungnahme, Gerhard. Kam mir doch gleich komisch vor, daß ihr da nicht kundenorientiert reagiert hättet! Und wer 240.- Euro für eine Felge aufruft, der geht wohl besser zukünftig zu dem Etablissement, von dem er dieses Angebot bekommen hat! Eine solch pauschale Diffamierung ist schon mehr als daneben! 🙄

An solchen Steckern muss man immer noddeln, wie der Lateiner sagt! 🙂 Oder war's der Schwabe? 🤔 Egal, damit ist gemeint, daß man nach dem Drücken der Verriegelungen nicht einfach stumpf nach hinten zieht, sondern den Stecker unter gleichzeitigem Ziehen hin und her bewegt, bis er sich langsam stückweise löst.

👍

Dazu musst Du aber erst mal einen anderen haben. Während das mit mehreren Smarts kein Problem darstellt, ist das bei einem normalen Smartisten mit nur einem Smart eher nicht gegeben. Damit wären wir wieder bei meinem Lieblingsthema, dem Messen! 🙂 Wenn dieser Vorwiderstand nämlich im normalen Betrieb eine ohm'sche Größe im Elektronikdschungel darstellt, ist er es beim Messen natürlich ebenfalls. Und das kann man sich natürlich auch mit einem Messgerät anzeigen lassen. Also raus mit dem Multimeter und frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk! 😊 Das übt auch ungemein! Und wie wir alle wissen: Früh übt sich, wer ein Meister werden will! 🙃

Und genau aus diesem Grunde würde ich erst mal den Vorwiderstand prüfen. 😉 An den ran zu kommen und ihn auszubauen ist nämlich ein Kinderspiel. 🙂

Zu beachten ist bei der Darstellung des Einbauorts lediglich, daß es sich bei der Abbildung um ein englisches Fahrzeug handelt, bei dem die Batterie auf der linken Seite sitzt. Bei einem deutschen Linkslenker sitzt der Widerstand an der gleichen Stelle, dann eben oberhalb der Pedallerie in der Mittelkonsole.

Laut diesem Beitrag handelt es sich um ein 450 cdi Cabrio, von daher stimmen die bisherigen Tipps mit dem Vorwiderstand schon. Auch beim 451er gibt es einen solchen Vorwiderstand, allerdings in einer etwas anderen Bauform, der in der Frischluftschneise der Mittelkonsole sitzt. Der Vorwiderstand des 451ers sieht aus wie auf jener Seite zu sehen. Auf dieser Seite wäre die Einbauposition des Vorwiderstands des 451er Smarts dokumentiert, falls mal ein 451er Fahrer mit diesem Problem auf diesen Beitrag stösst.

Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! 😉 Wenn die Schalterstellungen 1 + 2 nicht funktionieren, ist es zu 99 % der Vorwiderstand! 🙂

Wenn das Brummen im Normalbetrieb der Scheinwerfer aufhört und sich nur auf das Coming home, wofür braucht man so was eigentlich, bezieht, und auch die LWR ansonsten einwandfrei funktioniert, würde ich die Scheinwerfer auf gar keinen Fall austauschen.

Dann bist Du ja gar nicht weit wech von mir! 🙂 Womit bist Du denn unterwegs, Smart mit WoMo oder auf dem Wasser?

Schau auch mal in diesen Beitrag, da geht es um das gleiche Thema und da sind weiter unten auch Bilder von dem Vorwiderstand drin. 🙃

Wenn weder 1 noch 2 funktioniert, die drei auf voller Stärke aber doch, dann liegt es vermutlich an dem Vorwiderstand. Den muss man aber nicht austauschen, sondern kann ihn reparieren, dazu muss er allerdings ausgebaut werden. Ich muss mal schauen, ob ich den Beitrag mit den Bildern der Reparatur noch finde, aber es ist nicht sonderlich kompliziert. Man nimmt die gelochte Gehäuseabdeckung des Widerstands ab, dann sieht man schon die Lötsicherung das ist einfach ein Stückchen Lötzinn, dad zwischen zwei Anschlussfahnen gesetzt ist. Der Vorwiderstand wird ja durch den Luftstrom in der Mittelkonsole gekühlt, deshalb hat er ja die Lochblechabdeckung. Man muss dann nur die biden Anschlussfahnen zinnfrei machen und ein Stück frisches Lötzinn dort einlöten, dann funktioniert alles wieder. 🙂 Grüße aus dem sonnigen Göteborg

In diesem Video sieht man zumindrst, wo der Vorwiderstand verbaut ist. Es gibt aber auch Beiträge, in denen bebildert beschrieben ist, wie man die Lötsicherung des Vorwiderstands reparieren kann. Dann läuft der Lüfter allerdings auf Stufe 1 und 2 gar nicht sondern nur auf 3.