Ahnungslos

Ausbau ist nicht nötig, das kann repariert werden. Schau in Deine persönlichen Nachrichten! 😉

Hallole und willkommen im Forum! 🙂 Auf der Innenseite der Scheibe ist der Schlauch auf einen Nippel bzw. ein Röhrchen der Durchführung aufgesteckt, der ganz gerne mal abbricht oder undicht wird. Um da ran zu kommen muss am besten erst mal die Verkleidung abgebaut und die Durchführung frei gelegt werden. Ich habe Dir noch eine persönliche Nachricht geschrieben, die Du rechts oben als Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst. Zudem müsstest Du eine Email vom Forum bekommen haben, die Dich auf die PN hinweist! 😉

Naja, einheizen können Dir ein paar heisse Mädel au ganz schee! 🙂 Und dem Outliner heizt sei außergewöhnliche Belastung manchmal ein! Aber richtig! 😉 So nach dem Motto: Komm mer Du hoim! Dir werd ich helfen! 😄

Und warum hat der ihn am Straßenrand verkommen lassen, der Ignorant? 🤔

Noch ein Trecker mehr in der Sammlung! 😉 Hajo wird langsam zum Fuhrparkleiter! 🙂

Beim Benziner kann man bei stehendem Motor mal versuchen, die Klappe zu betätigen. Das geht eigentlich ganz einfach, wenn man auf dem Rücken unter den Smart robbt, nach oben auf den Turbo schaut und direkt an der Metallstange, die zwischen Druckdose und Wastegate verläuft, dieses betätigt, indem man die Stange verschiebt. Das muss beim Benziner im Gegensatz zum Diesel leicht möglich sein. Sehr oft resultiert der Notlauf aber auch durch schadhafte oder abgesprungene Leitungen im Ladeluftsystem. Damit meine ich die dünnen Schläuche zwischen Druckdose, Turbo und Taktventil.

Outliner braucht keine PinUp-Girls an der Wand, bei dem tanzen die Cheerleader immer live durch die Bude! 😉 Alle so zwischen 60 und 70, altersentsprechend zu ihm hald! 😄

Das hört sich ganz so an wie das Beschriebene in diesem Beitrag! Wobei ich davon ausgehe, daß es sich um eine tatsächliche Ladedrucküberschreitung handelt, keinen Sensorfehler. Wenn Du den Sensor mal ausbauen möchtest, auf dieser Seite sind die Sensoren in der Ansaugbrücke beschrieben. Und auf jener Seite sind die Komponenten im Motorraum auch noch einmal ganz gut beschrieben. Wobei die Bilder durch anklicken noch einmal vergrößert werden können! 😉

Mit der Werkstatt kann ich Euch zwar nicht weiter helfen, denn ich wohne in BaWü unweit der Oase in der Servicewüste Deutschland, aber ich würde Euch dieses Event ans Herz legen, wenn ihr dort aus der Gegend seid. 🙂 Da treffen sich Smartfahrer ungezwungen, um ihrem Hobby zu frönen.

Da musste Dir noch Provision zahlen lassen, denn evtl. hast Du ja mit diesem Beitrag beim Verkauf geholfen! 😉

Gerade erst gesehen, daß in dem verlinkten Beitrag der Link zum Öffnen der Instrumente nicht mehr funktioniert. Das kommt daher, weil es die Homepage von blauertacho4you nicht mehr gibt. Bei YouTube gibt es dieses Video, in dem diese Problematik mit den kalten Lötstellen ebenfalls angesprochen wird.. Allerdings würde ich das Löten mit dem Feuerzeug eher nicht präferieren! 😉 Um den DZM ausbauen zu können, müsste das Kombiinstrument ebenfalls ausgebaut werden, weil das Anschlusskabel dorthin verlegt und eingesteckt ist, deshalb würde ich da das Löten im Fahrzeug empfehlen, wenn möglich. Ein Lötkolben bleibt ja noch eine Weile heiss, wenn er richtig vorgeheizt wurde, das müsste eigentlich für die vier Lötstellen des Anzeigewerks ausreichen, die rütteln sich durch die Vigrationen beim Fahren am ehesten los. Mehr Bauteile gibt es in dem DZM ja ohnehin nicht, wenn man die Beleuchtung mal unberücksichtigt lässt. 🙂

Einen Zusammenhang schließe ich aus! Stell am besten mal Bilder ein, aufgrund dieser unzureichenden Beschreibung dürfte vermutlich niemand eine treffsichere Aussage treffen können. 😉 Dazu gibt es zu viele Möglichkeiten!

Evtl. Lötstellen auf der Platine marode oder Zeiger locker. Lötstellen sollten mal überprüft bzw. nachgelötet werden, siehe diese Seite! Dort geht es zwar um die Uhr, aber der DZM hat den gleichen Schrittmotor für die Bewegung der Zeiger drin!

Wenn unter den Rücklichtern genügend Platz wäre, dann könnte man auch dort eine zusätzliche Glühbirne unterbringen und an den Steckern der Leuchteneinheiten leitungsseitig anschließen.

Ich würde es z.B. mit einer zusätzlichen 12 Volt 10 Watt Glühbirne unter dem Seitenblinker im Kotflügel versuchen.

Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! 😉

Solche Widerstände bedeuten bei 12 Volt einen zusätzlichen Strom von 2 Ampere zusätzlich. Ich würde die Glühbirnenlösung favorisieren, da reicht evtl. schon eine 10 Watt Glühlampe, man braucht nicht unbedingt eine 21 Watt Glühlampe.

Wenn es sich um einen 99er Smart handelt, dann hat der kein SAM, das wurde nämlich erst ab 2003 verbaut. Ein 99er besitzt eine Zentralelektrik namens ZEE. Im Prinzip handelt es sich um ein Problem in der Lastüberwachung der Blinkerbirnen in der ZEE, bzw. dem Einschub Der Einschub ist auf dieser Seite zu sehen. Dieses Problem tritt wie schon der Smartdoktor vollkommen richtig erwähnt hat bei ZEE Smarts relativ häufig auf, vor allem bei Kälte, deshalb gibt es auch sehr viele Beiträge dazu im Forum. Es gibt nun verschiedene Lösungsansätze dazu, u.a. die Leitungswiderstände, die meist in den Rückleuchten verbaut wurden. Ich favorisiere dagegen eher zusätzlich verbaute Glühbirnen, die eine dynamische Last darstellen. Der Vorteil von zusätzlichen Glühbirnen ist der, daß die Glühwendel in kaltem Zustand eine relativ niederohmige Last darstellen, in heissem Zustand aber eine relativ niedrige. Leistungswiderstände hingegen stellen permanent eine hohe Last dar und können die ZEE überlasten und abrauchen lassen, was natürlich etwas kontraproduktiv wäre. Die Geschichte mit den Leistungswiderständen ist in den meisten Beiträgen auf dieser Seite beschrieben, aber davon halte ich wie geschrieben nix. Ich würde dagegen raten, eine zusätzliche 12 Volt 21 Watt Glühlampe für jede Seite irgendwo zu verbauen, einfach parallel auf bestehende Anschlüsse klemmen und schauen, ob damit das Problem beseitigt ist.

Genau so sieht's aus, Marc. Kann ich auch nicht nachvollziehen, diese Vorgehensweise!

Das dachte ich mir schon, das ist mir nämlich auch schon passiert! Ich glaube, Du hattest mich damals sogar drauf hingewiesen! 😉 Von daher steht es jetzt 1:1. 😁

Normalerweise sollte nix passieren, wenn Du den Pin 11 des Steckers N11-5, also die Schwarz-Pinke Leitung im Betrieb auf Masse legst. Die 12 Volt auf dieser Leitung kommen ja nicht aus dem Motorsteuergerät, sondern über das Relais. Im MEG ist ein Open Collector Treiberbaustein eingebaut, der diesen Pin auf Masse zieht, um das Relais anziehen zu lassen. Du bildest quasi mit einer direkten Masseverbindung nur die OC Strecke über das MEG nach, aber da passiert nix bei. Das Relais liegt ja mit der anderen Seite der Wicklung gegen 12 Volt. Wen also eine hochohmige Verbindung bzw. keine Ansteuerung auf der Ansteuerleitung existiert, dann wirst Du an dem Pin 11 bzw. auf dieser Leitung immer 12 Volt messen, aber eben die 12 Volt, die über das Relais kommen. Der OC Treiberbaustein stellt einfach eine niederohmige Verbindung zur Masse her, das wird in der KFZ Technik relativ oft so gemacht, weil dies eine beliebte Möglichkeit ist, über einen OC Treiber auch andere Spannungen schalten zu können, das können auch mehr als 12 Volt sein, als im MEG die Betriebsspannung ist.

Glaub mir, es ist der Pin 11 und nicht der Pin 1. Ich habe verschiedene Unterlagen mit den Steckerbelegungen dieses Steckers N11-5. Und sowohl auf dem originalen Schaltplan als auch auf einer anderen Unterlage ist diese Leitung explizit auf dem Pin 11 aufgelegt! Unten habe ich mal den Plan aus den Originalschaltplänen beigefügt, ich hoffe mal, daß es darauf erkennbar ist. Der Motor M3/3 unten rechts ist die Kraftstoffpumpe. Von der führt eine rot/schwarze Leitung nach oben zum Stecker N 11-3 Pin 10 und wird von dort mit Spannung versorgt. Im SAM sieht man das Relais K4 gezeichnet, dessen Kontakt die Spannung für die Kraftstoffpumpe schaltet. Unterhalb des K4 sieht man den Stecker N11-5 und über den Pin 11 wird das Relais K4 angesteuert. Diese schwarz-pinke Leitung kommt vom Pin 97 des Motorsteuergeräts. Allerdings kann man hier die zweite 1 der 11 auch leicht übersehen, weil die Leitungskreuzung dazu verleitet. Die zwei Leitungen kommen dadurch zustande, weil drunter beide Steuergeräte, also des Benziners und des Diesels dargestellt sind. Der Pin 97 am MEG ist aber beiden gemeinsam.

Max ist eben einfach der Beste! 🙂 Ich bin froh, nach anfänglichen Verständigungsschwierigkeiten und Missverständnissen😉eine gemeinsame Basis mit ihm gefunden zu haben! Und noch besser ist, daß er sein Wissen und seinen Erfahrungsschatz bis hin zum persönlichen Einsatz hier im Forum anderen zur Verfügung stellt! 👍

Ein 0,6 Liter Motor, steht im Topic, kann kein cdi sein. Der Dieselmotor hat 799 ccm und wird deshalb gemeinhin als 0,8 bezeichnet. Der 0,6 ist der Benzinmotor von Smarts bis Ende 2002.

Müsste gemäß der MB Teileliste auf dieser Seite in grau die Pos. 9 bzw. die Bestellnummer Q0002378V001C96A00 sein. Sofern im SC bzw. bei MB noch erhältlich dort kaufen, im Netz meist teurer. Oder der Outliner findet einen in seinem Fundus! 🙂