Ahnungslos

Naja, wenn man das Kombiinstrument, das SAM, das Motorsteuergerät und die Schlüssel aus dem Spenderfahrzeug hat, wie es Outliner ja geschrieben hat, sollte es kein Problem sein. Dann muss auch nix angelernt werden. Ein reiner Tausch nur des MEG haut nicht ohne Programmieren hin! Allerdings muß man dann die Schlüsselbärte des Zielfahrzeugs eben in die Spenderschlüssel implementiert werden, damit die Schließzylinder wieder passen.

Zumindest bei ZEE Smarts bis Ende 2002, weil dort der komplette Lampenstrom über den Lichtschalter geschaltet wird. Bei SAM Smarts ab 2003 wird ja nur der geringe Steuerstrom für die Relais der Scheinwerfer im SAM geschaltet, die es bis Ende 2002 in den ZEE Smarts noch nicht gibt! Wäre interessant zu wissen, ob dies ein Kriterium dafür ist! Die Problematik ist zwar an ein paar Stellen bzw. in verschiedenen Beiträgen hier im Forum schon geschildert worden, aber eine echte Verifizierung, was da jetzt die genaue Ursache dafür ist, steht noch aus. Es wurde auch vermutet, daß dies etwas mit der UV Einstrahlung zu tun hat, z.B. von MBNalbach in diesem Beitrag,

Ich würde an Deiner Stelle lieber mal in diesen Beitrag reinschauen, in dem User hier aus dem Forum Hilfe mit den ihnen zur Verfügung stehenden Diagnosesystemen Hilfe anbieten. Eventuell ist da jemand aus Deiner Gegend dabei und könnte Dir unbürokratisch helfen! 🙂

Frag aber vorsichtshalber vorher nach, was es kostet! Und nimm zur Sicherheit Beta-Blocker und Herztropfen mit! 😉 Der Funman stellt das hier immer als Selbstverständlichkeit dar, das ist alles andere als selbstverständlich! 🤔 Auch in freien Werkstätten wird da sehr häufig viel Geld dafür verlangt! Bei manchen kommt da eher noch eine Null hinten dran!

Hat sich schon was ergeben? 🤔

Mir ist absolut schleierhaft, warum Messen heutzutage so unpopulär geworden ist! ☹️ In vielen Fällen wird schon die Materialschlacht initiiert, bevor überhaupt dran gedacht wird, ein Messgerät einzusetzen. Natürlich ist das kein Wunder- oder Allheilmittel, aber in vielen Fällen ist es ein probates Mittel, um schnell zum Ziel zu kommen!

Genau so sehe ich das auch, Max! 🙂 Ist ja bei Smart auch nicht soooo selten, daß Undichtigkeiten vorliegen! 😉 Dazu müsste die Füllung aber erst mal ein Jahr Wirkung zeigen! Alle 14 Tage wären dann schon eine andere kostentechnische Hausnummer!

Das mag ja sein, aber es gibt auch Fehler, bei denen man vorliegende Indikatoren wie z.B. die nicht funktionierende Rückfahrkeuchte einfach ignoriert und deshalb keine qualifizierte und zielgerichtete Fehlersuche stattfindet und man stattdessen lieber im Sumpf stochert und nicht oder nur schlecht nachprüfbare Theorien aufstellt! Das ist in der Regel ein Indikator dafür, daß man gar nicht weiss, wovon man im konkreten Fall spricht. Aus der Ferne kann man natürlich jetzt nicht sagen, was in diesem Fall tatsächlich vorliegt, das will ich mir auch gar nicht anmaßen! Deshalb soll das auch keine Wertung sein, aber die Erfahrung zeigt eben, daß es sinnvoller und zielführender sein kann, ein Messgerät auszupacken anstatt Materialschlachten zu starten. Genau dies unterbleibt aber in vielen Fällen. Ich weiss gar nicht, warum Messen allgemein so unpopulär geworden ist, eine sehr bedenkliche Entwicklung! 😕 Ich habe in solchen Fällen schneller ein Messgerät zur Hand als ein KFZler einen Schraubenschlüssel in derselben! Man muss aber natürlich auch damit umgehen können, allerdings reicht beim Auto normalerweise ein Bruchteil des Funktionsumfangs des Messgeräts aus! Das soll jetzt eher ein flammendes Plädoyer für das Messen sein als eine Wertung über die Werkstatt! 😉

Ich glaube, ich habe Dich falsch verstanden, es gab nämlich auch einen Startknopf, der in den Schaltknauf eingebaut werden konnte und der das Zündschloss quasi ersetzte. Ich bin davon ausgegangen, daß Du einen solchen Startknopf meinst. Daß der Smart mit einem solchen Startknopf modifiziert wurde. Aber jetzt habe ich erst verstanden, daß Du über diesen Startknopf aktuell den Magnetschalter des Anlassers direkt bestromst, um den Motor starten zu können. Soll heissen, das Zündschloss ist noch im Originalzustand und nicht modifiziert. Nichtsdestotrotz ist die von mir angesprochene Messung wichtig und sollte der nächste Schritt sein.

Ist eben die Frage, wie lange die Klimaanlage funktioniert. Bei Lecks funktioniert die direkt nach dem Befüllen auch wieder, aber eben nicht lange! Und immer nur auffüllen ist auch nicht so richtig zielführend! 😉

Die Leitung kommend vom Zündschloss, also der Eingang in das SAM müsste übrigens eine dünne 0,5 qmm grau/blaue Leitung sein. Der Ausgang dann eine 2,5 qmm dicke blaue Leitung. 🙂 Kannst Du ausschließen, daß mit dem Startknopf etwas nicht stimmt? 🤔 Wenn Du an Deine Brücke noch einen Schalter mit ausreichend dimensioniertem Kontakt schaltest, dann hast Du quasi einen Elektrosmart, dann kannst Du mit dem Anlasser fahren! 😀 Nicht weit und auch nicht schnell, weil nur mit Starterdrehzahl im ersten Gang, aber immerhin! Und immer aufpassen! Wer viel misst, misst viel Mist! ☺️ Messergebnisse deshalb immer mehrfach verifizieren!

Zitate ohne eigenen Text kann man übrigens auch noch mal editieren und was sinnvolles rein schreiben! 😉 Man muss dann kein neues Posting dazu schreiben! Zitate ohne eigenen Text sind nicht sonderlich sinnvoll!

Wie schon geschrieben, diese Messungen sind im Augenblick das Wichtigste. Auf dem Stecker N11-8 Pin 38 geht das Signal vom Zündschloss in das SAM rein und wenn die Startvoraussetzungen gegeben sind, z.B. das N im Display für die Neutralstellung des Getriebes, dann zieht im SAM das Relais K3 an und schaltet die 12 Volt auf den Ausgang am Stecker N11-6 Pin 1. Irgendwo da liegt der Hase im Pfeffer bzw. gehen Elektronen verloren!!

Das Zitieren musst Du noch ein bisschen üben! 😉 Man kann ein Posting übrigens noch ca. eine Stunde nach dem Verfassen editieren, wenn man den Bearbeiten-Button unterhalb des Postings drückt. Bei dem Doppelzitat könntest Du so eines raus nehmen, damit es besser aussieht! 🙂

OK, dann kann es daran vermutlich nicht mehr liegen. Deshalb sind die Messungen direkt an den Steckern des SAM umso wichtiger! 🙂

By the way, das ganze kann natürlich auch damit zu tun haben, daß am Eingang des SAM gar kein Startbefehl rein kommt, dann passiert natürlich auch nix! Das Signal am Eingang des SAM liegt auf dem Stecker N11-8 auf dem Pin 38. Die Ignition Position 2 ist ja die Startstellung des Zündschlüssels, d.h. an diesem Pin müssen zum Starten 12 Volt in das SAM rein huschen! 🙂

Da der Smart startet, wenn Du direkt 12 Volt auf die Klemme gibst, muss auch der Anlasser und die Masseverbindung der Motor-/Getriebekombination in Ordnung sein, sonst würde das nämlich auch nicht funktionieren. Ergo: Aus der Leitung am Magnetschalter tropfen keine 12 Volt raus! 😉 Jetzt musst Du schauen, ob sie vorne am SAM eingefüllt werden! 🙂

Das kannst Du eigentlich gar nicht beurteilen! 😉 Du darfst Dir das jetzt nicht so vorstellen, daß da die Steckfahne des Magnetschalters oder der Steckkabelschuh selbst oxydiert ist, die sind meistens blank wie ein Kinderpopo. Der Fehler ist viel gemeiner versteckt! Es wird nämlich die Kupferlitze der Zuleitung unter der Isolation in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig und hat dann keinen Kontakt mehr zu dem Kabelschuh! Das kannst Du gar nicht sehen! Wenn Du also nach meiner obigen Anleitung messen kannst, daß aus dem SAM heraus die 12 Volt auf die Leitung geschaltet werden, dann ist es mit großer Sicherheit doch der Kabelschuh, der die Spannung gar nicht bekommt, weil die Zuleitung an dieser Stelle grünspanig ist. Die Messung am Ausgang des SAM ist die wichtigste, die im Augenblick anliegt! 🙂

Stimmt ein Bj. 2006 ist ein SAM Smart, da gibt es keine Relaisbox mehr unter dem Sitz! Ab 2003 wurde als Zentralelektrik das SAM verbaut, das heisst Signalerfassungs- und Ansteuer-Modul. Die Relaisfunktionen der Relaisbox sind in das SAM rein gewandert, siehe jene Seite! Die Leitung, die beim Magnetschalter ankommt und diesen bestromt, die kommt direkt vom SAM, das ist die Zentralelektrik, die auch die Sicherungen beinhaltet.. Auf dieser Seite siehst Du die Steckerbelegung des SAM, der Anlasser läuft über den Stecker N11-6 Pin 1. Dü müsstest also das SAM mal ablassen, um zum Messen an diesen Steckerpin ran zu kommen, um zu sehen, ob dort Spannung anliegt, wenn Du den Schlüssel auf die Anlassstellung bringst! Dazu brauchst Du eben ein Multimeter, mit dem Du Gleichspannungen messen kannst. Der andere Anschluss wäre entweder ein blankes Metallteil oder direkt der Minuspol der Batterie. Auf dem Pluspol kannst Du erst mal fest stellen, ob das Messgerät korrekt funktioniert. Die Leitung führt direkt von diesem Stecker über den Hauptkabelbaum zum Magnetschalter des Anlassers.

Ok, hast recht, das habe ich nicht bedacht. Ich bin allerdings davon ausgegangen, daß die Wicklung selbst irgendwo zwar keinen massiven Kurzschluss hat, aber doch geschädigt ist, so daß sie die Sicherung zum Auslösen bringt. Und das würde man auch mit Deiner Methode nicht beheben können. Dazu müsste man zuerst mal den Strom messen, der über die Wicklung fliesst.

Auf dieser Seite wäre übrigens die Demontage des Magnetschalters und das Zerlegen des Anlassers bebildert beschrieben! 🙂

Wer das Gutachten bzw. die Papiere für verschiedene Cobra Bügel braucht, gerne per PN! 😀

Stimmt, da war ich auch schon ein paar Mal. Und nicht zu vergessen die Einkaufsmöglichkeiten beim V&B Outlet in Mettlach! 😉

Er meinte damit bestimmt, "er ist vom Arsch der Welt zu weit weg"! 😀 Wenn er am Arsch der Welt wäre, dann läge er nahe dem Wohnort vom Outliner! 😉 Nicht umsonst ist Shithole Town, der Bundeshauptslum, gleich nebenan! Die Scheisse, die dort produziert wird, reicht für die ganze Republik! 🙄

Klick mich! Unbedingt empfehlenswert! 😉 Man kann es auch mit einem Ausflug ins UNESCO Weltkulturerbe Völklinger Hütte verknüpfen. 🙂