Ahnungslos

Die Heckansicht hätte es gar nicht gebraucht, das war mir vorher schon klar, daß es sich hier garantiert um einen mhd handelt! 😉 Dann ist der Motor wirklich fritte, denn zumindest der Zylinderkopf kann normalerweise nicht aufgearbeitet bzw. geplant werden. Und nicht vergessen, mhd Fahrer haben es gut! Mal sehen, ob ich meinen Spezialfreund mal wieder auf die Platte bringe! 😄

Das bestärkt meinen Glauben daran, daß es mit dem Steuergerät nix zu tun hat, sondern die Kupplung ganz einfach nicht richtig trennt. Versuche mal, 1. bei stehendem Motor bei eingeschalteter Zündung den Rückwärtsgang einzulegen und 2. Mal zuerst den ersten Gang einlegen und dann relativ schnell von dem ersten Gang direkt in den Rückwärtsgang zu schalten, ohne auf der Neutralstellung eine längere Pause zu machen, also quasi den Schaltheben nach rechts und sofort ohne Pause nach hinten legen.

Als Masse bezeichnet man ja in der KFZ Technik das Metall der Karosse und des Motorblocks, das ist quasi gleichbedeutend mit dem Minuspol der Batterie. Deshalb führt ja vom Minuspol der Batterie ein dickes Kabel direkt zum Bodenblech im Innenraum. Und der Motor und auch die LiMa benötigen am Motorblock eine gute Masseverbindung zur Karosse, weil ja die Lagerung des Motors in Gummilagern erfolgt und deshalb gibt es eine Masseverbindung vom Motorblock zur Karosse und dieses muss einen guten Kontakt haben. 🙂

Der Wert hängt natürlich stark vom Allgemeinzustand des Fahrzeugs ab. Wäre nicht schlecht, wenn Du mal ein paar Bilder dazu einstellen könntest! 😉

Welcher Art wäre denn der Motorschaden? 🤔

Dazu wie immer erst mal die Frage, ob sich der Rückwärtsgang denn bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung einlegen lässt und er auch im Display angezeigt wird. Bzw. was wird überhaupt im Display der Ganganzeige dargestellt? Wenn das funktionieren sollte, dann kannst Du davon ausgehen, daß die Kupplung nicht richtig trennt, dadurch die Getriebeeingangswelle noch mitläuft und die Steuerung das Einlegen des Gangs deshalb verweigert. Bei den Vorwärtsgängen funktioniert es nur deshalb noch, weil diese im Gegensatz zum Rückwärtsgang über Synchronringe verfügen, welche dafür sorgen, daß dies ausgeglichen wird, allerdings begleitet mit einem hohen Verschleiss dieser Synchronringe! 🙁 Oder lassen sich die Vorwärtsgänge ebenfalls nicht schalten?

Neenee, um mein Wohlergehen brauchst Du Dir nun wirklich keine Sorgen zu machen. 😉 Ich bin wie der Motor in meinem Smart, ich brauche Drehzahl, um arbeiten zu können. 😄 In meinem Job habe ich vor der Rente wesentlich mehr Nerven gelassen als hier, das hier ist pillepalle, weil es mich und mein Cabriolele ja zumindest kostentechnisch nicht betrifft! Aber trotzdem sind solche Dinge wie die ABS Zahnkränze, die, obwohl der Mangel lange bekannt, auch noch von einer in die nächste Baureihe übernommen werden, nämlich vom 450 in den 451, technisch absoluter Schrott. 🙄 Und da ich bei einem Qualitätsmaschinenbauer, weltweiter Marktführer dieser Technologie, gearbeitet habe, bin ich gegen solche Fehlkonstruktionen hochgradig allergisch, vor allem wenn sie vom Hersteller auch möglichst noch mit dem Mäntelchen des Schweigens bedeckt werden sollen! Und außerdem habe ich einen guten Supporter, der sich um meinen Smart kümmert, wenn ich etwas nicht selbst machen kann. Zum einen macht es mir Spaß, die Fehlleistungen und -diagnosen der Werkstätten aufzudecken und zum zweiten freue ich mich, wenn ich Leuten helfen kann, ihren Smart auch ohne die Gangstermethoden kostengünstig am Laufen zu halten! 🙂 Daß ich damit nicht everybodys Darling sein kann, als erstes seien hier mal die User genannt, denen ich dadurch in die Suppe spucke, diese outen sich durch ihr Gelabere ohnehin in der Regel recht schnell, dessen bin ich mir wohl bewusst. ☺️

Einmal mehr lag ich mit meinem Verdacht, daß die Werkstatt hier Müll produziert und erzählt, richtig! Daß es in diesem Fall eine Mercedes Vertretung war, macht die Sache nicht besser! 🙄 Aber wie immer, erst mal Steuergeräte tauschen. 😡

In diesem Beitrag ist übrigens die Auflösung von dem User Lajess. Er hatte dann nämlich einen neuen Beitrag dazu aufgemacht und dort die Auflösung rein geschrieben! 😉

Wir könnten mal damit beginnen, daß Du möglichst präzise beschreibst, was denn nicht funktioniert. Es ist nämlich hier sehr oft der Fall, daß geschrieben wird, ich habe den gleichen Fehler und dann war es hinterher doch was anderes.

Auf jeden Fall solltest Du die Anschlüsse der Batterie, also die schraubbaren Pole, noch mal nachkontrollieren, ob dort alles fest und mit gutem Kontakt angeschlossen ist, nicht daß dies in der Hektik der Aktion vergessen wurde. Die Schrauben der Pole dürfen auch nicht zu fest angezogen werden, denn es gab auch schon Fälle, in denen dadurch die Polschuhe gebrochen sind und dadurch keinen Kontakt mehr hatten.

Die Dioden, von denen wir sprechen, sind in der LiMa auf einer Diodenplatte eingebaut, das Diodenkabel gibt es bei Deinem Baujahr nicht mehr, das war nur in älteren Smarts verbaut. Die Dioden auf der Diodenplatte sind zwar tauschbar, aber da muss man schon Profi sein, um das in Angriff zu nehmen. 😉 Ich denke mal, in Deinem Fall wird es nötig werden, die LiMa zu tauschen!

Wenn die ganze Beleuchtung flackert, dann ist mit Sicherheit die Bordspannung nicht konstant, das Flackern ist der Indikator dafür! Und wenn das bei laufendem Motor ist, dann wird dies durch die Lichtmaschine verursacht, da beisst die Maus keinen Faden ab! Da kann ATU von sich geben, was sie wollen, die LiMa oder irgendwas an deren Kontakten ist nicht in Ordnung. Daß dies erst nach 5 Sekunden nach dem Starten des Motors stattfindet kommt daher, daß die LiMa eine Einschaltverzögerung hat. Es sollte mal die Bordspannung bei laufendem Motor protokolliert werden, am besten mit einem graphischen Messgerät, mit dem man Spannungsspitzen und Einbrüche viel besser sieht als mit einem Multimeter, das solche Dinge oft weginterpoliert. Auch ein Zeigermessgerät kann zu träge sein bei kurzfristigen Spitzen. By the way, es ist ein großer Fehler, die Batterie bei laufendem Motor zu wechseln, das sollte man tunlichst bleiben lassen! Die Batterie wirkt nämlich mit ihrer Kapazität wie ein großer Puffer, der Spannungsspitzen glättet. Ohne Batterie bei laufendem Motor fehlt dieser Puffer und genau dadurch können die empfindlichen Dioden der Lichtmaschine geschädigt werden!

Das dachte ich mir schon, anders wäre eine solche Standzeit der Kupplung auch nicht zu erreichen. 🙂 Der Preis für den Austausch ist trotzdem bar jeglicher Realität! Bei 6 Stunden laut Angebot würde mich trotzdem mal interessieren, wie der Gesamtbetrag zustande kommt. 😧 Oder haben die 300.- EURO Stundensatz? 🤔 Du kannst Dir ja mal spasseshalber ein Angebot einer MB Werkstatt zum Vergleichen machen lassen! 😉

Doch, genau so drastisch formuliere ich das! 🙂 Hast Du Dir den verlinkten Beitrag mal durchgelesen? Ich bin weit davon entfernt, daß ein Fahrzeug kein Geld für seinen Betrieb, die Wartungen und die Reparaturen kosten darf, aber was hier veranstaltet wird, das spottet einfach jeder Beschreibung! 🙄 Zum einen werden Sollbruchstellen von vornherein in diese Kisten rein konstruiert, die einfach bar jeglicher Realität sind und als ob das nicht schon genug wäre, werden wegen Fehlerbildern, die nun wirklich seit Jahrzehnten die Spatzen von den Dächern pfeifen, Materialschlachten veranstaltet, daß man nur zu einem solchen Urteil kommen kann! Naja, unter anderem hängt ja nur ein Renomee einer ganzen Marke davon ab! Und das war bei Smart noch nie sonderlich hoch angesiedelt! Jetzt kommt es darauf zwar auch nicht mehr an, weil der Ruf ohnehin schon ruiniert ist, aber bei Mercedes sind sie auch gerade dabei, ihren Ruf in die Grütze zu fahren. Erst heute habe ich gelesen, daß bei Mercedes die Verkaufszahlen am sinken sind und nach den letzten freud'schen Fehlleistungen vom Herrn Källenius wundert mich das auch nicht! Denn wer solche Töne spuckt wie dieser ......, der sollte noch mal von ganz unten anfangen und wenn ich ganz unten sage, dann meine ich ganz unten! Die Kunden sollten sie eben mal wieder bewusst werden, daß nicht die Herren Konzernlenker diejenigen sind, welche das Rad drehen, sondern die sind immer noch davon abhängig, daß die Kunden diese Produkte auch kaufen! Und wenn sie das nicht machen, sind solche Halbgötter ganz schnell weg vom Fenster!

WOW, das ist ja geradezu eine biblische Laufleistung für eine 451er Kupplung, bei einem 450er cdi wäre das normal. Und daß der Aktuator das ausgehalten hat, versetzt mich auch ins Staunen! Aber die Preisvorstellungen Deiner Werkstatt sind ja bar jeglicher Realität! 😧 Arbeiten die dort im Zeitlupentempo oder was verursacht dort solche astronomischen Kosten. In einem SC könnte ich das ja gerade noch nachvollziehen, aber in einer freien Werkstatt ist das für mich Gangsterei, sorry. Und das auch noch ohne den Aktuator, unglaublich! 🙄

Das hättest Du schon vor ein paar Jahren machen sollen, anstatt den Smart deswegen so lange stehen und vereinsamen lassen! 😯 Das geht nämlich ganz einfach und wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Den Wagenboden musst Du dafür auch nicht komplett demontieren, sondern nur den vorderen Teil der zweiteiligen Unterbodenverkleidung lösen, das sind 6 Schrauben, glaube ich, dann kannst Du den vorderen Teil nach unten klappen und arbeiten.

Naja, so richtig weiter bringt mich das jetzt nicht, die Werte ohne gesteckte Relais sind ohnehin uninteressant. Warum auf dem Pin 1 bei gestecktem Relais nur 3,6 Volt anliegen, wenn die Zündung eingeschaltet wird, ist mir auch nicht ganz klar, dort müssten für ein paar Sekunden ein sehr niedriger Wert angezeigt werden, das ist die Zeit, in der die Kraftstoffpumpe laufen müsste und dann nach dieser Zeit müssten nahezu 12 Volt angezeigt werden, denn man misst hier die Spannung über die Relaiswicklung. Alles irschendwie gomsch! soll heissen Alles etwas komisch. 😉 Aber auf jeden Fall müsste die Kraftstoffpumpe ihr charakteristisches Summen von sich geben, wenn man den Pin 2 des Steckers H-LS I direkt mit 12 Volt bestromt, wenn sie das nicht tut, dann stimmt in der Richtung etwas nicht. Leider wirst Du nicht umhin kommen, den Tank auszubauen und dort nachzuschauen. Vielleicht ist dort nur noch Pudding drin. 🙁 Du hättest Dein Diesel-Wieselchen nicht so lange vollkommen vereinsamt in der Garage dahinvegetieren lassen sollen. Bei einer solchen Einzelhaft ist dies die Folge davon! So was kommt von so was! 🤨

Alles richtig gemacht würde ich mal sagen! 🙂 Die serienmäßige Realisierung kann man nur auf gut deutsch als absoluten Scheissdreck bezeichnen, schlimmer geht es nimmer! Das geht schon bei den Ringen los, die aus dem Zubehör sind schon von vornherein von viel besserer Qualität und schon allein deshalb wesentlich haltbarer! Und wenn man dann noch den Spalt mit Loctite abdichtet, dann ist es so wie es von Werk aus sein sollte, dann hält der Zahnkranz nämlich so lange wie das Fahrzeug! Und bei Reparaturen verbaut Smart immer und immer wieder den gleichen Schrott, was anderes kennen und können die nicht! Umsatz, Umsatz über alles! 🙄

Um diese Frage auch noch zu beantworten, man kann auf den Pin 2, die Leitung zur Pumpe, auch direkt Plus 12 Volt von der Batterie anlegen, am besten über eine Leitung, welche zur Sicherheit eine fliegende Sicherung enthält! 😉 Also mit fliegende Sicherung meine ich jetzt nicht, daß sie bereits ausgelöst hat, da sprechen ja auch manche davon, daß die Sicherung geflogen ist 🙂, sondern daß sie eben in diese Leitung integriert wurde mit einem entsprechenden Sockel oder ähnlichen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. 🙂 Du hast ja die Bilder, die Du oben gepostet hast, gegen die Fahrtrichtung gemacht, zumindest das obere, das mittlere mit den gezogenen Relais ist dann wieder in Fahrtrichtung. Der Stecker H-LS 1 ist auf Deinem oberen Bild der auf der rechten Seite, direkt oberhalb des Relais für die Kraftstoffpumpe, der in Relation zu den anderen Steckern auf dem Bild vertikal etwas versetzt ist. Und der Pin 2 ist die schwarz-rote Leitung, die zweite von rechts auf Deinem Bild. Die serienmäßige Sicherung der Kraftstoffpumpe in der Relaisbox hat ja 15 Ampere, eine solche würde ich auch als fliegende Sicherung in diese Leitung einsetzen. Dann muss aber auch die Kraftstoffpumpe gleich mit ihrem charakteristischen Sound anlaufen, wenn sie direkt bestromt wird.

Das mag sein, mit einer guten Tunerspray bekommste das aber wieder hin! Das beseitigt die Rückstände in den Fassungen, wenn man sie dann noch ausbläst und die Stecker kannste ohnehin nicht tauschen bzw. nur mit einem großen Aufwand, weil sie ja zum Fahrzeugkabelbaum gehören!

Es geht hier ja nur um eine behelfsmäßige Möglichkeit, geringe Mengen Druckluft zur Verfügung zu haben und keine Profiausrüstung! Manchmal muss man einfach improvisieren und das klappt dann oft auch ganz gut! 😉

Die Seite mit der exzellenten Beschreibung der Relaisbox hatte ich sogar hier im Beitrag in einem Posting von mir schon verlinkt! Bereits gestern vormittag, s.u. Wer lesen kann, ist eben klar im Vorteil! 😉 Ich weiss ja, daß meine detaillierten Postings nicht einfach zu lesen sind, weil ich mich immer bemühe, viele Infos darin zu platzieren, um Rückfragen und Unklarheiten und ihre Folgen zu vermeiden. Aber es lohnt sich, einige haben das schon erkannt und lesen sie so sorgfältig wie ich sie schreibe! ☺️

So ungefähr habe ich mir das vorgestellt! 😧 Mit Sicherheit ist da mal Wasser rein gekommen und hat das ganze Ding geflutet und seine Rückstände hinterlassen! 🙁 Das beste wäre jetzt eine Dose Kontaktspray, die das ganze wieder raus bläst und die Kontakte ein bißchen reinigt. Wenn die Kontakte der Sicherungen so aussehen, dann ist in den Sockeln mit Sicherheit der gleiche Schmodder drin! Und die Stecker sehen evtl. nicht viel anders aus. Die Stecker und deren Kontakte musst Du natürlich ebenfalls mit Kontaktspray behandeln, die sehen evtl. genauso aus wie die Sicherung! Die Frage nach den Kontakten, welche für die Kraftstoffpumpe zuständig sind, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, ich habe doch in einem meiner Postings auf die ganz exzellente Seite mit der Beschreibung der Relaisbox verlinkt, es handelt sich um diese Seite! Und dort ist auch ein Bild zu sehen, wie diese Stecker und deren Pins auf der Relaisbox verteilt sind, evtl. hast Du den Link als solches nicht erkannt! 😉 Du musst dann mal ein Stück runter scrollen, dann siehst Du ein Bild mit der Stecker- und Pinverteilung dieser Relaisbox. Und in der Tabelle darunter ist aufgeführt, welche Pins welches Steckers für welche Funktionen zuständig sind. In Deinem Fall handelt es sich um den in Fahrtrichtung linken Stecker, das ist der H-LS I. Und die Pins werden von links nach rechts aufsteigend gezählt, d.h. ganz links beginnt es mit Pin 1, das ist die Ansteuerung des Relais her vom Motorsteuergerät, das müsste eine schwarz-pinke Leitung sein. Dieses Signal ist dann aber lo aktiv, d.h. wenn man ca. 0,7 Volt misst, dann ist dies der aktive Zustand, in dem das Relais anziehen muss. Wenn dort 12 Volt gemessen werden, dann zieht es nicht an, weil es mit seinem anderen Wicklungsanschluss auf 12 Volt liegt. Und der zweite Pin von links dieses Steckers, das müsste eine schwarz-rote Leitung sein, ist dann die Leitung, die zur Kraftstoffpumpe führt, die führt 12 Volt, wenn das Relais angezogen hat. Nun zum Messen, ich bemühe mich mal, das mit einfachen Worten zu erklären. 🙂 Du brauchst ein Multimeter, mit dem Gleichspannungen gemessen werden können. Den Messbereich dieses Multimeters müsstest Du auf Gleichspannung einstellen bis 20 Volt. Direkt an der Batterie bzw. deren Pole kannst Du mal ausprobieren, ob es funktioniert, dort sollten ca. 12 Volt gemessen werden können. Gemessen wird im Fahrzeug immer gegen Masse, das ist ein unlackiertes Teil der Karosserie bzw. dessen Metalls. Der Minuspol der Batterie im Fahrzeug ist ja gleichzeitig das Metall der Karosse, deshalb führt ja vom Minuspol auch ein dickes Kabel direkt zum Bodenblech und ist dort engeschraubt. Also musst Du die schwarze Messstrippe entweder direkt mit dem Minuspol der Batterie oder einem blanken Blechteil verbinden. Mit der roten Messstrippe misst man dann an dem entsprechenden Punkt die Spannung, die man gemessen haben will. Ich hoffe mal, das war in Kurzform verständlich! ☺️ Falls noch Fragen sind, kannst Du die gerne stellen, frag ruhig, ich antworte ruhig! 😉

Schreibst Du eben mit Kreide "Schneider" auf den Reifen, dann hast Du auch einen Schneider Druckluftbehälter. Aber stimmt schon, für geringe Mengen zum Ausblasen einer Schraube könnte man auch einen Reifen nehmen. Und kombiniert mit einem 12 Volt Kompressor könnte dieser gute Dinge tun! 🙂