Ahnungslos

Das hättest Du schon vor ein paar Jahren machen sollen, anstatt den Smart deswegen so lange stehen und vereinsamen lassen! 😯 Das geht nämlich ganz einfach und wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Den Wagenboden musst Du dafür auch nicht komplett demontieren, sondern nur den vorderen Teil der zweiteiligen Unterbodenverkleidung lösen, das sind 6 Schrauben, glaube ich, dann kannst Du den vorderen Teil nach unten klappen und arbeiten.

Naja, so richtig weiter bringt mich das jetzt nicht, die Werte ohne gesteckte Relais sind ohnehin uninteressant. Warum auf dem Pin 1 bei gestecktem Relais nur 3,6 Volt anliegen, wenn die Zündung eingeschaltet wird, ist mir auch nicht ganz klar, dort müssten für ein paar Sekunden ein sehr niedriger Wert angezeigt werden, das ist die Zeit, in der die Kraftstoffpumpe laufen müsste und dann nach dieser Zeit müssten nahezu 12 Volt angezeigt werden, denn man misst hier die Spannung über die Relaiswicklung. Alles irschendwie gomsch! soll heissen Alles etwas komisch. 😉 Aber auf jeden Fall müsste die Kraftstoffpumpe ihr charakteristisches Summen von sich geben, wenn man den Pin 2 des Steckers H-LS I direkt mit 12 Volt bestromt, wenn sie das nicht tut, dann stimmt in der Richtung etwas nicht. Leider wirst Du nicht umhin kommen, den Tank auszubauen und dort nachzuschauen. Vielleicht ist dort nur noch Pudding drin. 🙁 Du hättest Dein Diesel-Wieselchen nicht so lange vollkommen vereinsamt in der Garage dahinvegetieren lassen sollen. Bei einer solchen Einzelhaft ist dies die Folge davon! So was kommt von so was! 🤨

Alles richtig gemacht würde ich mal sagen! 🙂 Die serienmäßige Realisierung kann man nur auf gut deutsch als absoluten Scheissdreck bezeichnen, schlimmer geht es nimmer! Das geht schon bei den Ringen los, die aus dem Zubehör sind schon von vornherein von viel besserer Qualität und schon allein deshalb wesentlich haltbarer! Und wenn man dann noch den Spalt mit Loctite abdichtet, dann ist es so wie es von Werk aus sein sollte, dann hält der Zahnkranz nämlich so lange wie das Fahrzeug! Und bei Reparaturen verbaut Smart immer und immer wieder den gleichen Schrott, was anderes kennen und können die nicht! Umsatz, Umsatz über alles! 🙄

Um diese Frage auch noch zu beantworten, man kann auf den Pin 2, die Leitung zur Pumpe, auch direkt Plus 12 Volt von der Batterie anlegen, am besten über eine Leitung, welche zur Sicherheit eine fliegende Sicherung enthält! 😉 Also mit fliegende Sicherung meine ich jetzt nicht, daß sie bereits ausgelöst hat, da sprechen ja auch manche davon, daß die Sicherung geflogen ist 🙂, sondern daß sie eben in diese Leitung integriert wurde mit einem entsprechenden Sockel oder ähnlichen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. 🙂 Du hast ja die Bilder, die Du oben gepostet hast, gegen die Fahrtrichtung gemacht, zumindest das obere, das mittlere mit den gezogenen Relais ist dann wieder in Fahrtrichtung. Der Stecker H-LS 1 ist auf Deinem oberen Bild der auf der rechten Seite, direkt oberhalb des Relais für die Kraftstoffpumpe, der in Relation zu den anderen Steckern auf dem Bild vertikal etwas versetzt ist. Und der Pin 2 ist die schwarz-rote Leitung, die zweite von rechts auf Deinem Bild. Die serienmäßige Sicherung der Kraftstoffpumpe in der Relaisbox hat ja 15 Ampere, eine solche würde ich auch als fliegende Sicherung in diese Leitung einsetzen. Dann muss aber auch die Kraftstoffpumpe gleich mit ihrem charakteristischen Sound anlaufen, wenn sie direkt bestromt wird.

Das mag sein, mit einer guten Tunerspray bekommste das aber wieder hin! Das beseitigt die Rückstände in den Fassungen, wenn man sie dann noch ausbläst und die Stecker kannste ohnehin nicht tauschen bzw. nur mit einem großen Aufwand, weil sie ja zum Fahrzeugkabelbaum gehören!

Es geht hier ja nur um eine behelfsmäßige Möglichkeit, geringe Mengen Druckluft zur Verfügung zu haben und keine Profiausrüstung! Manchmal muss man einfach improvisieren und das klappt dann oft auch ganz gut! 😉

Die Seite mit der exzellenten Beschreibung der Relaisbox hatte ich sogar hier im Beitrag in einem Posting von mir schon verlinkt! Bereits gestern vormittag, s.u. Wer lesen kann, ist eben klar im Vorteil! 😉 Ich weiss ja, daß meine detaillierten Postings nicht einfach zu lesen sind, weil ich mich immer bemühe, viele Infos darin zu platzieren, um Rückfragen und Unklarheiten und ihre Folgen zu vermeiden. Aber es lohnt sich, einige haben das schon erkannt und lesen sie so sorgfältig wie ich sie schreibe! ☺️

So ungefähr habe ich mir das vorgestellt! 😧 Mit Sicherheit ist da mal Wasser rein gekommen und hat das ganze Ding geflutet und seine Rückstände hinterlassen! 🙁 Das beste wäre jetzt eine Dose Kontaktspray, die das ganze wieder raus bläst und die Kontakte ein bißchen reinigt. Wenn die Kontakte der Sicherungen so aussehen, dann ist in den Sockeln mit Sicherheit der gleiche Schmodder drin! Und die Stecker sehen evtl. nicht viel anders aus. Die Stecker und deren Kontakte musst Du natürlich ebenfalls mit Kontaktspray behandeln, die sehen evtl. genauso aus wie die Sicherung! Die Frage nach den Kontakten, welche für die Kraftstoffpumpe zuständig sind, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, ich habe doch in einem meiner Postings auf die ganz exzellente Seite mit der Beschreibung der Relaisbox verlinkt, es handelt sich um diese Seite! Und dort ist auch ein Bild zu sehen, wie diese Stecker und deren Pins auf der Relaisbox verteilt sind, evtl. hast Du den Link als solches nicht erkannt! 😉 Du musst dann mal ein Stück runter scrollen, dann siehst Du ein Bild mit der Stecker- und Pinverteilung dieser Relaisbox. Und in der Tabelle darunter ist aufgeführt, welche Pins welches Steckers für welche Funktionen zuständig sind. In Deinem Fall handelt es sich um den in Fahrtrichtung linken Stecker, das ist der H-LS I. Und die Pins werden von links nach rechts aufsteigend gezählt, d.h. ganz links beginnt es mit Pin 1, das ist die Ansteuerung des Relais her vom Motorsteuergerät, das müsste eine schwarz-pinke Leitung sein. Dieses Signal ist dann aber lo aktiv, d.h. wenn man ca. 0,7 Volt misst, dann ist dies der aktive Zustand, in dem das Relais anziehen muss. Wenn dort 12 Volt gemessen werden, dann zieht es nicht an, weil es mit seinem anderen Wicklungsanschluss auf 12 Volt liegt. Und der zweite Pin von links dieses Steckers, das müsste eine schwarz-rote Leitung sein, ist dann die Leitung, die zur Kraftstoffpumpe führt, die führt 12 Volt, wenn das Relais angezogen hat. Nun zum Messen, ich bemühe mich mal, das mit einfachen Worten zu erklären. 🙂 Du brauchst ein Multimeter, mit dem Gleichspannungen gemessen werden können. Den Messbereich dieses Multimeters müsstest Du auf Gleichspannung einstellen bis 20 Volt. Direkt an der Batterie bzw. deren Pole kannst Du mal ausprobieren, ob es funktioniert, dort sollten ca. 12 Volt gemessen werden können. Gemessen wird im Fahrzeug immer gegen Masse, das ist ein unlackiertes Teil der Karosserie bzw. dessen Metalls. Der Minuspol der Batterie im Fahrzeug ist ja gleichzeitig das Metall der Karosse, deshalb führt ja vom Minuspol auch ein dickes Kabel direkt zum Bodenblech und ist dort engeschraubt. Also musst Du die schwarze Messstrippe entweder direkt mit dem Minuspol der Batterie oder einem blanken Blechteil verbinden. Mit der roten Messstrippe misst man dann an dem entsprechenden Punkt die Spannung, die man gemessen haben will. Ich hoffe mal, das war in Kurzform verständlich! ☺️ Falls noch Fragen sind, kannst Du die gerne stellen, frag ruhig, ich antworte ruhig! 😉

Schreibst Du eben mit Kreide "Schneider" auf den Reifen, dann hast Du auch einen Schneider Druckluftbehälter. Aber stimmt schon, für geringe Mengen zum Ausblasen einer Schraube könnte man auch einen Reifen nehmen. Und kombiniert mit einem 12 Volt Kompressor könnte dieser gute Dinge tun! 🙂

Da geh mer doch mal von aus!😉 Für mich war von Anfang an klar, daß dieses ABS Steuergerät den Fehler verursacht, die Auswirkungen sind wirklich sehr charakteristisch und weisen sehr stark darauf hin. Danke für Dein Feedback! 🙂

Danke für Dein Feedback, dann ist ja jetzt wieder alles paletti. 😉 Wenn Du damit in eine Werkstatt gegangen wärst, dann hätte es Dir genauso ergehen können wie dem Akteur in meinem Lieblingsbeitrag zu diesem Thema! 😉 Die sind nicht mal mit den zahlreichen Hinweisen in der Lage gewesen, das Problem zu diagnostizieren! 🙄 Zuerst wurde mal unnötigerweise der teure Hydraulikblock des Bremssystems gewechselt! 😯

Und wenn die Relaisbox so aussieht wie auf den unten stehenden Bildern zu sehen, dann braucht man auch nicht mehr messen! 😄 Das ist dann selbsterklärend! 😉

Wie schon geschrieben, bei der Messerei muss man eben beachten, daß man sich dabei nicht ins Bockhorn jagen lässt, weil die Ansteuersignale vom Motorsteuergerät lo aktiv sind. Das ist ganz wichtig zu berücksichtigen. Es gibt immer wieder Zeitgenossen, die sich drüber wundern, warum das Relais nicht anzieht, obwohl man dort 12 Volt auf dem Ansteuersignal auf dem Pin 1 misst. Das sind aber die 12 Volt, die man zu diesem Zeitpunkt über die Spule des Relais misst! Das hat mit der Ansteuerung vom EG her noch gar nix zu tun! Nur wenn auf der Ansteuerleitung eine kleine Restspannung von ca. 0,7 Volt gemessen wird, kann das Relais anziehen. Auf der Leitung auf dem Pin 2, die dann zur Pumpe führt sind dann aber die Verhältnisse wieder "normal", d.h. wenn dort 0 Volt sind, dann läuft die Pumpe nicht und wenn dort 12 Volt anliegen, dann hört man auch die Pumpe summen. Sollte man zumindest hören, sonst wäre mit der Pumpe im Tank etwas nicht in Ordnung. 😉 Vor dem Messen würde ich mal die Steckern ansehen, ob die durch Feuchtigkeit grünspanig geworden sind und die Sicherung S2 mit einem Ohmmeter durchmessen, ob die Durchgang hat. Irgendwo in dieser Ecke liegt vermutlich der Hund begraben!

Gegen einen zeitlich eng begrenzten Einsatz eines Stromgenerators kann keiner etwas sagen! Auch in einer Großstadt nicht. Ich spreche hier nicht vom stundenlangen laufen lassen! 😉

Naja, ich gehe mal davon aus, daß nicht die Rede davon war, die Kupplungsglocke damit zu durchschlagen! 😉

Dann muss eben auch noch ein Generator ran! 😄 Und das Benzin für diesen kann man im Kanister lagern. 😉

Auf dieser Seite von Möma sieht man diese Relaisbox auf dem vierten Bild von oben ganz gut und hat eine Vorstellung, wo sich diese befindet. 😉

Dann ist der Fall klar, dann läuft die Vorförderpumpe im Tank nicht und man muss schauen, warum nicht. Das Knarzen habe ich ja oben schon angesprochen. Beim Einschalten der Zündung wird ja die Kupplung betätigt, dazu ist unten am Getriebe der Kupplungsaktuator angebracht, der dies über den Bolzen und den Ausrückhebel in der Kupplungsglocke bewerkstelligt. Das ist auch in diesem Video zu sehen, wie das dann aussieht. 😉 Wobei es sich bei dem rhythmischen Klackern in dem Video ebenfalls um einen Fehler handelt, das soll nur zum Verständnis für Dich diesen, wie die mechanische Kupplung des Smarts funktioniert. Und dieser Kupplungsaktuator gibt eben sehr oft dieses knarzende Geräusch beim Einschalten der Zündung und auch wieder beim Ausschalten von sich, weil dabei die Kupplung betätigt wird.

Nein, dann funktioniert es vermutlich nicht mehr, weil dann ein Fehler im Kupplungs- bzw. Schaltsystem vorliegt und die Steuerung dann ohnehin ganz anders reagiert als bei einem funktionierenden System!

Bei den Ansteuersignalen vom Motorsteuergerät her muss man lediglich berücksichtigen, daß diese lo aktiv sind. Im Motorsteuergerät sind nämlich Open Collector Treiberbausteine vorhanden, welche eine Verbindung zu Masse herstellen. Damit kann man dann auch andere Spannungen schalten als die Betriebsspannung des Motorsteuergeräts! 🙂 Das Relais in der Relaisbox liegt nämlich mit seinem anderen Wicklungsanschluss auf 12 Volt, d.h. nur wenn der Treiberbaustein im Motorsteuergerät auf Masse durchschaltet, kann das Relais anziehen. Wenn Du also auf dem Pin 1 des Steckers H-LS1 nahezu 12 Volt misst, dann kann das Relais nicht anziehen, denn es liegt ja mit seinem anderen Wicklungsanschluss ebenfalls auf 12 Volt. Wenn der Baustein im MEG gegen Masse durchschaltet, dann liegt auf diesem Pin 1 eine charakteristische Spannung von ca. 0,7 Volt an und dann zieht auch das Relais an. Das ist bei den anderen Relais dieser Relaisbox genauso, z.B. bei Anlasserrelais T. Beachten musst Du auch noch, daß der Stecker H-LS I genau andersrum gezählt wird wie die anderen beiden Stecker, das ist aber auf den Bildern der verlinkten Seite ganz gut zu sehen. Der Stecker H-LS I wird von links nach rechts aufsteigend gezählt, die anderen beiden von rechts nach links aufsteigend! Deshalb ist es immer sinnvoll, wenn man nicht einfach nur Pins zählt, sondern auch parallel dazu die Kabelfarben beachtet, um Messfehler zu vermeiden! 😉

Wie schon MBNalbach geschrieben hat, ist die Funktion der elektrischen Vorförderpumpe elementar wichtig, denn wenn die nix fördert, dann kann die Hochdruckpumpe auch keinen Druck aufbauen. Normalerweise hört man schon beim Einschalten der Zündung für kurze Zeit ein ganz charakteristisches helles Summen dieser Pumpe, wenn das fehlt, dann läuft auch die Pumpe nicht. Nicht zu verwechseln mit dem dumpfen Knarzen, das viele Kupplungsaktuatoren beim Einschalten der Zündung abgeben. Bei einem Bj. 2002 wird die Kraftstoffvorförderpumpe im Tank durch eine Relaisbox elektrisch angesteuert, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, dort sitzt das Relais drin, daß die Pumpe mit Strom versorgt. Dieses Relais wiederum wird vom Motorsteuergerät angesteuert. Auf dieser Seite ist eine exzellente Beschreibung der Relaisbox und der beteiligten Stecker abgebildet. Das Relais P, in Fahrtrichtung ganz links schaltet die Spannung für die Pumpe, mit der Sicherung S2 ist diese abgesichert. Auf dem Stecker H-LS I Pin 1 kommt das Ansteuersignal vom Motorsteuergerät, das Relais zieht an, zumindest dann, wenn alles funktioniert und auf dem Stecker H-LS 1 Pin 2 befindet sich das Kabel, das dann weiter zur elektrischen Pumpe im Tank führt. Dort müssen auf jeden Fall nach dem Einschalten der Zündung für kurze Zeit 12 Volt zu messen und die Pumpe zu hören sein. Diese Relaisbox wird ja öfter mal das Opfer von Wasereinbrüchen, weil sie ein hirnloser Konstrukteur in einem Anfall geistiger Umnachtung am tiefsten Punkt des Pools platziert hat. Am Smart treten ja sehr häufig auch Wasserschäden über die hinteren Seitenscheiben auf, dann läuft das Waser direkt da rein, evtl. ist das ja auch die Ursache in Deinem Fall, weil die Stecker im Laufe der Zeit dann stark grünspanig werden. Deshalb ist es am besten, in Deinem Fall mal die Akustik beim Einschalten der Zündung anzuhören. Hörst Du das charakteristische Summer der elektrischen Kraftstoffpumpe nicht, wenn Du die Zündung einschaltest, dann legst Du mal die Relaisbox frei und an den Steckern kann man hervorragend messen! 😉

Naja, in einer Notfallsituation gehe ich mal davon aus, daß in irgendeiner Form auch helfende Hände zur Verfügung stehen würden! 😉

Das war übrigens in diesem Beitrag, in dem ich das bereits vor 12 Jahren geschrieben habe. 🙂 Und dort konnte ich das sogar einer Madame beibringen, also strengt euch mal an! 😄 Die Steuerung lässt ja nach dem Abstellen immer den Gang im Getriebe drin, der beim Abstellen der Zündung eingelegt war, das kann der Rückwärtsgang sein, aber auch der erste Gang, wenn man den Schlüssel gedreht hat, solange der Schalthebel noch links in der Gasse steht. Und wenn der Smart geparkt war, bekommt man eben ohne die Bremse bzw. das Signal des Bremslichtschalters den Gang nicht mehr heraus. Aber mit der oben beschriebenen Sequenz kann man zumindest sicher stellen, daß die Kupplung aufgeht und das ist ja das wichtigste, wenn man in einer solchen Situation wie beschrieben den Smart schieben will. Das funktioniert auf jeden Fall, das habe ich gerade an meinem noch mal ausprobiert. Der Gang bleibt zwar eingelegt, aber die Kupplung öffnet und der Smart kann geschoben werden. Das kann man auch testen, indem man die Bremse absichtlich nicht drückt, denn dann hat man ja die gleichen Verhältnisse wie bei einem defekten Bremslichtschalter, das benötigte Signal des BLS fehlt dann eben. Evtl. kann man ihn dann, wenn die Rückwärtsgang drin ist, sogar rückwärts anschieben, aber das habe ich noch nicht ausprobiert! ☺️ Im vorliegenden Fall hätte es aber auf jeden Fall geholfen, den Smart ohne Gewalt in die Garage zu bringen. 😉

Das hätte ich auch nicht so gemacht, denn es gibt längst eine Abhilfe, die den Schrecken des defekten Bremslichtschalters bei eingelegtem Rückwärtsgang vergessen lässt! 😉 Deshalb ist auch dieses Argument der Neutralparker, daß sie Sorge hätten, den Smart dann nicht mehr bewegen zu können, wenn der BLS defekt ist, schon längst entkräftet worden! Es ist nur so, daß dies noch weniger Leute kennen als die Notstartsequenz durch das Anschieben! 🙁 Man behilft sich aber genau dieser Sequenz, um den Smart auch mit eingelegten Rückwärtsgang schieben zu können! 🙂 Dazu schaltet man die Zündung ein, das Getriebe befindet sich ja in der Rückwärtsgangstellung und die Kupplung ist geschlossen. Wenn man den Schalthebel auf die Neutralstellung bewegt, dann ändert sich an diesem Umstand auch nichts, der Smart kann immer noch nicht geschoben werden. Dann bewegt man den Schalthebel nach links und schiebt ihn nach vorne und hält ihn in dieser Stellung fest. Und dann gibt man Vollgas, dann geht nämlich die Kupplung auf und der Smart kann ganz easy geschoben werden. Das Getriebe befindet sich zwar immer noch im Rückwärtsgang, dieser wird auch im Display angezeigt, aber aufgrund der geöffneten Kupplung kann der Smart ganz normal geschoben werden. Das ist die ganz normale Sequenz, die auch zum Anschieben verwendet wird, die tut auch in diesem Fall gute Dinge! Das könnt ihr gerne an Eurem Smart ausprobieren, das funktioniert ganz sicher! ☺️

Der Magnetschalter schaltet ja nicht nur den hohen Anlasserstrom, sondern er schiebt bei dieser Gelegenheit auch das Ritzel in den Zahnkranz am Kupplungsmodul. Und das in der Regel sehr kraftvoll und schlagartig. Und das ist akustisch auf jeden Fall wahrnehmbar, wenn man ansonsten keine lauten Fremdgeräusche um den Smart hat und der Anlassermotor selbst ja dann auch nicht anläuft. Sorry, mein Bester, aber das lasse ich mir nicht erzählen, daß man dies nicht hören sollte! Ich bin durch mein Alter ja nicht mehr der Jüngste, aber so schwerhörig dann auch wieder nicht! 😉