Ahnungslos

Jetzt wo Du es sagst, fällt mir ein, daß wir dieses Thema erst letztens hier hatten. Es gibt natürlich nicht vier verschiedene Lichtschalter, nur deren zwei. Nämlich grau oder blau. Für die Erdnussscheinwerfer beim Cabrio und Facelift-Coupe mit ZEE, also vor 2003, wurde dies tatsächlich mit einer Relaisschaltung realisiert, deren Relais unter dem Kombiinstrument platziert waren. Aber wie diese Relais angesteuert wurden, weiss ich jetzt nicht mehr, evtl. direkt vom Lichtschalter, wobei in der Fernlichtstellung eine Leitung zum Relais des Abblendlichts führte und dafür sorgte, daß dieses bei Fernlicht ebenfalls weiter leuchtete. Es war meines Wissens keine Ansteuerung über die ZEE. Allerdings weiss ich es jetzt nicht genau, aber in dem Beitrag war sogar der Schaltplan dabei. Ich finde ihn allerdings gerade nicht mehr! 🙁

Bei einem ZEE Smart gibt es ja keine Schaltlogik über Relais, weil sowohl das Abblendlicht als auch das Fernlicht direkt über den Lichtschalter geschaltet werden. Eine gesteuerte Schaltlogik über Relais in der Zentralelektrik gibt es ja erst über das SAM!

Mensch Hajo, langsam gehst Du mir echt auf den Zeiger mit Deiner Besserwisserei! 🙄 Es stand explizit ein Zitat mit Text von mir über dieser Frage, das kannst Du auf der ersten Seite dieses Beitrags gerne noch mal ansehen! Im ersten Teil des Postings ging es zwar um die Kondensatoren, aber im unteren Teil ging es konkret um die Bezugsquelle für die günstigen Rohlinge! 😉 Und da ein Zitat von mir direkt über dieser Frage stand, gehe ich mal davon aus, daß es auch so gemeint war.

Vielleicht solltest Du mal auf die Links in meinem Text klicken! 🙄

Genau für Typen wie Dich habe ich mir diesen Nick gegeben! 🙄 Wer nicht hören will muss fühlen, oder auch schieben. Und vor allem zahlen! Sorry, aber so gutgläubig kann man einfach in der heutigen Welt einfach nicht mehr sein! 🤪 Deine Logik in allen Ehren, aber es geht eben auch anders. 😉 Mir ist ein praktikabler und günstiger Weg lieber als die teuren Ammenmärchen eines Smart Centers! Und mehrere Leute haben es Dir jetzt bestätigt, daß es auch andere Wege gibt, die funktionieren. Daß die im SC ganze Enzyklopädien an Märchenbüchern haben, das ist mir schon bekannt! 😄 Ein Forum ist im allgemeinen dafür bekannt, daß Leute, die etwas aus der Praxis kennen, mit ihren Erfahrungswerten anderen helfen wollen. Und diese Hilfe haben wir Dir versucht angedeihen zu lassen. Was folgt ist blanker Undank und Hohn! 🥺 Da kann ich nur den Kopf schütteln ob solcher Ignoranz! Dir ist offensichtlich nicht mehr zu helfen! 😊

Lange kann es ja nicht mehr dauern, wenn er so weiter macht! 🙄 Wenn man schon statt einem neuen Rohling lieber 100 Kondensatoren kauft, wobei noch nicht mal sicher ist, ob dieser den Fehler verursacht, dann fällt mir gleich gar nix mehr ein!

Dir muss man aber auch alles vorkauen! 🙄 Klick oder Klack oder auch Kluck! Und das sind nur drei einzelne Beispiele aus einem ganzen Sammelsurium. Aliexpress wurde bereits auf der ersten Seite des Beitrags genannt! 😉

Im Gegenteil, das ist hochaktuell, viele Jahre zurück liegen die Zeiten, wo es keinen alternativen Anbieter für die Schlüsselrohlinge mit Funksender gab! 🙂 Wenn Du so weiter machst, dann hast Du bald gar keinen funktionierenden Schlüssel mehr! 😉

Da geh mer ja kondom! 🙂 Wie ich auf der ersten Seite schon geschrieben habe.

So wie es sich anhört kann er es ja selbst machen und spart dadurch jede Menge Geld im Vergleich zu einem Austausch in einer Werkstatt! 🙂 Noch der Hinweis für ihn, daß man an die Schrauben des Kupplungsmoduls nicht so einfach mit handelsüblichem Werkzeug ran kommt! 😉

Genau so ist es, sonst wäre der Glühbirne vermutlich kein langes Leben beschieden! 😉

Aktuelle Liste! Hajo, Du musst mal Deinen Link aktualisieren! 😉 Der ist schon ein paar Tage alt! 😉

Freut mich ja, wenn das aus fundiertem und berufenem Munde bestätigt wird! ☺️ Das ist ja aktuell nicht sehr oft der Fall, eher das Gegenteil von manchen Oberspezialisten! 🙄 Da macht sich so mancher gerne zum Smartyyy oder Maxxx! 😄

Naja, der Kupplungsaktuator des 450ers gehört eher zu den standfesten Teilen und ist auch sehr leicht auszutauschen. Deshalb würde ich den jetzt eher weiter hinten auf der Prioritätenliste sehen. Aber gut schmieren kann man ihn bei dieser Gelegenheit gleich! 🙂 Das gleiche gilt eigentlich für den Dichtring der Kurbelwelle, aber da will ich Dir nicht vorgreifen. Wie man das macht, wäre auf dieser Seite beschrieben. Vorher würde ich da den Dichtring der Getriebeeingangswelle als kritisch ansehen und den gleich austauschen. Wie das geht, wäre auf jener Seite beschrieben. Du musst auf jeden Fall aufpassen, daß Du die Passstifte beachtest und alles wieder so zusammen baust. Zum einen den Passstift der Flexscheibe am Motor und auch den Passstift des Kupplungsmoduls! Denn vom Kupplungsmodul werden ja die Impulse für den Kurbelwellensensor abgenommen und wenn man da das Modul verdreht montiert, das haben schon so manche Spezialisten geschafft, dann springt hinterher der Motor nicht an, weil er aufgrund des falschen Timings zum völlig verkehrten Zeitpunkt zündet. Und es wäre ärgerlich, dann noch einmal das Getriebe ausbauen zu müssen, auch wenn es übt! 😉 Das Kupplungsmodul des Benziners hat ja drei Befestigungsschrauben, d.h. es gibt zwei verkehrte Möglichkeiten und nur eine richtige! Bereits beim Kauf des Kupplungsmoduls musst Du drauf achten, daß der Dieselmotor ein anderes Kupplungsmodul hat, dieses hat vier Verschraubungen statt drei beim Benziner! Deshalb Augen auf beim Kupplungskauf! ☺️

Dann ist Dein jetziges Fahrprofil doch eher nicht relevant! 😉

Wie ich schon geschrieben habe, wenn es tatsächlich so wäre, daß die Kupplung im Ruhezustand etwas betätigt werden würde, dann würde das Ausrücklager ja permanent mit voller Motordrehzahl mitdrehen, normalerweise ist dies ja nur während der Kupplungsvorgänge der Fall, das würde es mit Sicherheit nicht lange mitmachen! Der Belagträger ist meiner Ansicht so weit unten, daß es der Federdruck der Kupplung nicht schafft, eine kraftschlüssige Verbindung in den oberen Gängen zu halten, wenn Gas gegeben wird und das Drehmoment des Motors auf die Kupplung wirkt. Das ist ein typisches Zeichen dafür, daß die Kupplungsbeläge abgenutzt sind. Der Ausrückhebel mit dem Ausrücklager sollte bei einem Kupplungstausch unbedingt mitgetauscht werden, denn zum einen kommt es recht häufig vor, daß sich bei älteren Ausrückhebeln der Bolzen des Kupplungsaktuators durch das Metall des Hebels durcharbeitet, aber auch das Ausrücklager kann ja kaputt gehen und deswegen dann das Getriebe noch mal auszubauen wäre ja echt Nonsens. Bei vielen Händlern wird aus diesem Grund das Kupplungsmodul mit dem Ausrückhebel von SACHS als Set angeboten. 🙂

Bist Du der Erstbesitzer oder hast Du den Smart gebraucht gekauft?

Sehr schön, endlich jemanden mit technischer Kompetenz gefunden! 🙂

Bei der Kupplung des Smarts handelt es sich ja um ein SAC Kupplungsmodul, was so viel heisst wie Self Adjusted Clutch. Zu deutsch selbstjustierende Kupplung, die Verschleiss des Belagträgers intern ausgleicht. Ich denke nicht, daß es etwas bringt, wenn Du den Kupplungsaktuator weiter weg von der Kupplungsglocke stellst, denn ich gehe im Gegensatz zu Dir nicht davon aus, daß die Kupplung im Ruhezustand betätigt wird, aber wie schon geschrieben, feel free und probiere es aus. Du kannst ja vorher eine Markierung dran machen, wo der Aktuator vorher stand, um diese Position auf jeden Fall wieder erreichen zu können. Wenn die Kupplung erneuert werden muss, dann wird sie ohnehin neu justiert werden.

Die Standzeit einer Kupplung hängt natürlich stark vom Einsatzgebiet des Fahrzeugs ab. Smarts werden aber naturgemäß eher im Stadtverkehr als auf der Langstrecke eingesetzt. Von daher wären 142 tkm schon mal eine plausible Laufleistung für eine Kupplung.

By the way, hast Du eigentlich jetzt Deine Spikeline Felgen eingetragen bekommen? In diesem Beitrag hast Du ja kein Feedback mehr gegeben.

Das ist schon richtig, aber Du gehst ja bei Deinen Überlegungen davon aus, daß die Kupplung im Ruhezustand noch etwas betätigt wird und deswegen durchrutscht, oder? Meiner Meinung nach ist das aber nicht der Fall, weil dies das Ausrücklager nicht lange überleben dürfte. Wenn die Kupplung aber gar nicht mehr betätigt ist, dann dürfte ein weiter weg stellen des Aktuators eigentlich nichts bewirken, denn weniger als gar nicht betätigt geht ja nicht. Du würdest dann nur in Gefahr laufen, daß die Kupplung nicht mehr vollständig betätigt wird, wenn Du den Aktuator weiter weg stellst.

Welche Laufleistung hat denn die Kupplung? Ich denke nicht, daß dies wie von Dir vorgeschlagen funktioniert, denn im ausgefahrenen Zustand des Bolzens des Kupplungsaktuators wird die Kupplung eigentlich gar nicht mehr betätigt und wenn sie dann noch rutscht ist sie in der Regel am Ende. Wenn sie im ausgefahrenen Zustand noch ein bißchen betätigt wäre, dann würde das ja bedeuten, daß das Ausrücklager die ganze Zeit, wenn man fährt, mitdrehen würde und dann könnte dieses Lager nicht diese Laufleistung erreichen. Aber Versuch macht kluch! 🙂

Bei der Heckklappe des Cabrios ist auch oft eine Fehlbedienung beim Öffnen und Schließen die Ursache von Rissen! Manche ziehen und zerren an der Heckklappe rum, ehe sie noch den Öffnungstaster betätigt haben. Dadurch wölbt sich das Panel nach hinten und es entstehen Risse darin. Mir konnte noch niemand schlüssig erklären, was das soll, denn wenn man den Öffnungstaster betätigt, dann springt einem die Heckklappe regelrecht entgegen, weil sie unter einer Eigenspannung in der Dichtung sitzt. Das gleiche beim Schließen der Heckklappe. Da drücken manche im geschlossenen Zustand nochmals extra kräftig dagegen, was dafür sorgt, daß sie sich nach innen wölbt. Die Hecklappe schließt man mit einem gewissen Schwung, damit sie, vor allem wenn die Holme drin sind und die Klappe dadurch relativ schwer ist, von selbst in die Endstellung rastet, dann braucht man nicht extra nochmals gegen drücken. 😉

Wenn Du sie drehen kannst und sie sonst nicht zu bewegen sind, dann sind sie vermutlich an die Lagereinheit des Radlagers angerostet. Wie Du auf dem Bild auf dieser Seite sehen kannst, existiert ja eine relativ große Oberflächenverbindung zwischen der Bremstrommel und der Radlagereinheit, das ist ja quasi der gesamte silberne Ring mit den drei großen Gewindelöchern für die Radbolzen und dem kleinen Gewindeloch für die Trommelschraube, der auf dem Bild zu sehen ist. Und über die lange Zeit kann natürlich die Bremstrommel auf dieser Fläche angebacken oder angerostet sein! Die Trommel wird ja in dieser Zeit immer durch die Felge und die Radbolzen gegen diese Kontaktfläche gepresst. Wenn sie dagegen taumelt, also auch in horizontaler Richtung bewegt werden kann und deshalb nicht mehr mit dieser Kontaktfläche verbunden ist, könnte es auch sein, daß sich ein Rand an der schon abgenutzten Trommel gebildet hat und die Bremsbeläge durch die automatische Nachstellung weiter draußen sind und die Trommel deshalb nicht über die Bremsbeläge gebracht werden kann. Ich hoffe, Du weisst, was ich damit ausdrücken will. 🙂