Ahnungslos

Bei uns sagt man auch Milchmädlesrechnung dazu! 😉 Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist da auch noch ein grobmaschiges Stahlnetz hinter dem Eintritt und das führt auch noch einmal zu Behinderungen und Verwirbelungen der eintretenden Luft! Da kannste Deine Formel in die Tonne kloppen, was die Effektivität von dem Ding angeht! Würde mich sehr wundern, wenn das mehr Durchsatz liefern würde als das Original! Und wie schon der Pseudoporsche ganz treffend schreibt, es sieht auch besch.....eiden aus! 🙄

Nee, Du fährst den falschen Smart! 😉

Offensichtlich fährst Du dann einen Rechtslenker! 🙄 Dann tanke doch mal auch dort auf der linken Seite wie in dem Video zu sehen! 😄

Mindestens 10 PS! 😄

Der LLK dreht ja auch nicht, sondern der Lüfter! 😉 Es ist ein Ansauglufttemperatursensor verbaut und der Lüfter springt nur an, wenn eine gewisse Temperatur überschritten wird. Das ist beim cdi nicht oft der Fall.

Glaubst Du wohl nicht? 🤔 Genau wegen solchen Typen wie Dir würde ich im Zweifelsfall die Karre eines Unfallgegners sicher stellen und untersuchen lassen, bei Personenschaden auf jeden Fall!. Ich fahre nämlich Serie! 🙂

Manche sind auch mit der Serienleistung zufrieden und lassen nicht tunen! 🙂

Nee, das ist doch der Tankdeckel des Reservetanks! 😉 Ich hätte Dir da jetzt eher eine solche Aktion zugetraut! 😄 Und scheisse sieht das eben nicht aus, weil es symmetrisch zur rechten Seite gestylt ist, aber das erkennt man natürlich nur als Ästhet und nicht als Ignorant! 🙂

Sorry, aber hier verhält es sich nicht viel anders als ganz oben. Das Auto war an, was soll denn das aussagen? 🤔 Manche verwenden diese Formulierung auch, um zu sagen, daß der Motor bereits läuft. Ich gehe mal davon aus, daß Du damit meinst, daß beim Einschalten der Zündung alles normal war und die Kontrollleuchten im Kombiinstrument geleuchtet haben. Hat denn dann der Anlasser gedreht, als Du dann den Zündschlüssel auf die Startstellung gebracht hast und der Motor ist nur nicht angesprungen oder hat schon der Anlasser nicht gedreht? Jede Detailinfo ist in einem solchen Zusammenhang wichtig! Vor allem wenn ein Fehler nicht permanent auftritt übrigens dann auch, wenn das Fahrzeug in eine Werkstatt gebracht wird, sonst ist dies nicht selten das Entree in eine teure Materialschlacht. 😧 Noch einmal, wir haben im Gegensatz zu Deiner Werkstatt nicht mal das Objekt der Begierde vor uns stehen und können z.B., wenn der Fehler nicht auftritt, nicht mal den Fehlerspeicher auslesen oder andere Dinge versuchen. Schon allein deshalb ist alles wichtig, damit aus der Ferne eine Definition nicht in eine hochspekulative Aktion mündet! Damit wäre niemandem gedient!

Grade gesehen, daß ich mich oben verschrieben habe, ich wollte natürlich schreiben, daß es für diese von Dir beschriebenen Felgen nur ein Gutachten für den 451er Smart gibt, weil es ja Felgen explizit für dieses Modell sind. Montieren kann man sie natürlich schon auf dem 450er, wenn man 30er Distanzscheiben montiert, aber ob sie Dir in Belgien abgenommen werden, darüber kann nur spekuliert werden! Hintergrund der unterschiedlichen Einpresstiefen beim 450er und 451er ist die Tatsache, daß beim 450er die Bremstrommeln um ca. 3 cm auf jeder Seite weiter innen sitzen als beim 451er und dies durch die andere Einpresstiefe der Felge wieder ausgeglichen wird. Es gibt aber die Monoblock VI auch mit passenden jeweiligen Einpresstiefen für den 450er Smart, allerdings sind das vorne und hinten 16 Zoll Felgen. 😉 Siehe auch diese Seite vs. jene Seite. Auf der ersten sind u.a. die Monoblock VI für den 450er zu sehen, auf der zweiten die für den 451er mit den entsprechenden Daten. 🙂

Sorry, aber mit dieser Beschreibung müsste man schon Hellseher sein, um hier eine Ursache definieren zu wollen. Wenn Du damit in einer Werkstatt aufschlagen würdest, dann wärst Du ein gefundenes Fressen für jeden Materialschlächter. ☹️ Allein der oben zitierte Wortlaut müsste Dir zeigen, daß man so nicht formulieren kann, wenn man eine technisch kompetente Antwort erwartet. Was verstehst Du denn in diesem Zusammenhang unter "nicht reagiert"? Konnte die Zündung eingeschaltet werden? Haben die Kontrollleuchten wie vorgesehen geleuchtet? Was passierte, als der Zündschlüssel auf die Anlassstellung gebracht wurde? Hat der Anlasser gedreht? Wir versuchen hier aus der Ferne auf die bloße Beschreibung hin Fehlerquellen zu definieren und haben nicht die Möglichkeit, dies am mehr oder weniger lebenden Objekt zu verifizieren. Deshalb kann die Definition nur genau sein, wenn dies auch auf die Beschreibung zutrifft! 😉 Und davon kann bei Deiner Beschreibung leider nicht die Rede sein! 🥺

Das ist ein Satz für den 451er Smart und es ist sehr ungewiss, ob Du den auf einem 450er abgenommen bekommst. Zum einen gibt es nur ein Gutachten für den 450er und zum anderen bräuchtest Du aufgrund der stark differierenden Einpresstiefen zwischen 450 und 451 an der Hinterachse auf jeden Fall 25er oder 30er Distantscheiben, die ebenfalls ein Gutachten besitzen müssen. Und dann natürlich noch einen grenzenlos toleranten Prüfer mit großem Ermessensspielraum, der die Abnahme vornimmt! 🙂

Also mir würde da durchaus auch noch eine dritte Möglichkeit einfallen. 😉

Ich habe jetzt aus mehreren Quellen detaillierte Infos und Fotos über das Türschloss bekommen und an den TE weiter geleitet, unter anderem auch vom hier vielfach gescholtenen Smartdoktor, der keine Lust mehr hat, sich mit Hohlkörpern rum ärgern zu müssen! 🙄 Diese Infos werde ich aber nicht hier im Beitrag posten, damit die Ignoranten, die bestimmt wissen, daß sie damit gemeint sind, nicht davon profitieren können. 😉 Sollten Informationen von vertrauenswürdigen Usern benötigt werden, gerne PN an mich! 🙂

Wie schon der Funman ausgeführt hat ist wichtig, was im Display der Ganganzeige steht, wenn man den Joystick bei laufendem Motor in die Stellung des Gangs bewegt hat! Die Anzeige, die da drin steht, lässt unmittelbare Rückschlüsse auf die Fehlerursache zu! Man muss auch beachten, daß dabei die Bremse gedrückt werden muss, wenn ein Gang eingelegt wird, sonst wird in dem Display eine 0 dargestellt. Man kann auch versuchen, das mal bei stehendem Motor auszuprobieren. Wenn es bei stehendem Motor funktioniert und dort eine 1 für den ersten Gang dargestellt wird, bei laufendem Motor die 1 aber nicht erscheint, dann trennt die Kupplung nicht richtig. Probier es mal aus und melde Dich wieder mit der Information, was im Gangdisplay dargestellt wird, wenn eine Fahrstufe oder der Rückwärtsgang eingelegt wird.

Weil der Schalter für die Zentralverriegelung im Aktuator selbst eingebaut ist! 😉 Es ist aber auf jeden Fall ein anderer Kontakt als der Türschalter. Der Türschalter gibt nur von der jeweiligen Tür das Signal Tür auf oder Tür zu, hat mit der ZV nix zu tun! Das Signal der Tür liegt an der Steuerung separat an einem separaten Eingang an! Wenn der Schalter der Türen Li./re. oder des Kofferraums nicht geschlossen ist, dann merkt das die Steuerung natürlich beim Verriegeln und öffnet die Verriegelung sofort wieder. Aber das hat nix mit den Aktuatoren zu tun. Wenn die Schalter in den Aktuatoren nicht melden, daß diese verriegelt sind, dann kommt eben in Folge das Blinken nicht, weil die Steuerung gemerkt hat, daß der Verriegelungsvorgang als solches nicht ordnungsgemäß beendet wurde!

Das ist doch mal ne plausible Erklärung!😄 Deshalb gibt es ja auch in der Steckdose drei Drähte zur Zuführung des Stroms, der schwarze ist für den Strom aus Kohlekraftwerken, der blaue für den aus den Atomkraftwerken und der gelb grüne ist für den Strom aus Solar- und Windkraft! 😉

Als erstes würde ich mal ein Türpanel entfernen und an dem Aktuator der Verriegelung messen, ob er überhaupt ohm'sch Durchgang hat und wie sich die Spannung auf der Leitung bei abgezogenem Stecker verhält. Und dann in Abhängigkeit der Ergebnisse weitere Maßnahmen treffen! Die Aktuatoren der ZV bzw. deren Spulen liegen ja meines Wissens alle parallel auf den gleichen Leitungen.

Das hört sich schon ganz anders an. 🙂 Dann hatte ich das geschriebene falsch interpretiert. Sorry, aber durch meine jahrzehntelange Erfahrung im Service habe ich dahin gehend schon alles mögliche erlebt und bin auch dahin gehend sensibilisiert, manche haben sich da durch sinnlose Materialschlachten tatsächlich mehr Fehler eingebaut als behoben! Und dann wird eben eine Fehlersuche immer problematischer! Bei manchen wirklich ominösen Fehlern bleibt einem tatsächlich irgendwann nix anderes mehr übrig, als zu tauschen, aber solange messtechnische Maßnahmen in Frage kommen, und da zähle ich das Problem mit Deiner ZV dazu, würde ich eben so nicht vorgehen! 😉

Das würde meines Erachtens viel zu unübersichtlich werden, wenn alles in einen Schaltplan zusammen gewürfelt würde. Eine logische Aufteilung ist schon sinnvoll, wobei die Schaltpläne von Smart in der Tat sehr gewöhnungsbedürftig sind! Da habe ich, obwohl aus dem Elektronikmilieu stammend, auch immer meine liebe Not damit. Eine Verbesserung wäre dringend erforderlich, allerdings halte ich einen Gesamtplan des Komplettfahrzeugs nicht sinnvoll! Zu den Nummer gibt es ja auch immer eine Legende, in der die Umsetzung der Nummer in die Funktion ersichtlich ist.

Das ist eigentlich normal, daß in der Sicherungsliste nicht komplett alle Funktionen, die im Fahrzeug vorhanden sind, aufgelistet werden. Da macht der Smart keine Ausnahme. Bei manchen Sicherungen stehen zwar mehrere Funktionen dabei, aber ob alles hundertprozentig vollständig ist, da habe ich auch meine Zweifel. In manchen gedruckten Listen in den Bedienungsanleitungen sind auch noch Druckfehler drin! Als ich an meinem 2004er Cabrio mal in der Liste die Sicherung der Abblendlichter gesucht habe, habe ich die in der Liste auch nicht gefunden. Ich zweifelte schon an meinem Verstand, (genau das tun ja hier manche User auch öfter! 😄), und habe dann bei fq101 die Listen verglichen und festgestellt, daß auf der zweiten Seite der Sicherungsliste in der Bedienungsanleitung der Fehler drin ist, daß die obersten Sicherungen den gleichen Text drin stehen haben wie auf der Seite 1. Um so etwas zu vermeiden, habe ich mir angewöhnt, immer mehrere Informationsquellen zu nutzen, um solche Dinge zu verifizieren um daraus resultierende Probleme zu vermeiden! 😉

Der Türsensor prüft lediglich, ob die Tür zu ist oder nicht, sonst könnte er ja nicht den Alarmsummer schalten, der das nicht ausgeschaltete Licht beim Öffnen der Tür bei ausgeschalteter Zündung signalisiert. Zu diesem Zeitpunkt ist ja von einer Verriegelung des Smarts noch gar keine Rede! Genauso schaltet er den Warnton, wenn bei laufendem Motor und eingelegter Fahrstufe die Fahrertür geöffnet wird, um darauf hinzuweisen. So weit ich weiss, kann man den IST-Zustand dieser Schalter mit der StarDiagnose abfragen.

Sorry, aber eine solche planlose Vorgehensweise rangiert bei mir unter dem Begriff hirnlose Materialschlacht, bei der die Gefahr, daß man sich dadurch eher zusätzliche Fehler einbaut als welche beseitigt, groß ist! Ich bin ein Fan von logisch aufgebauter Fehlersuche und da fällt das nicht unbedingt drunter! 😉

Dann ist natürlich auch die Frage nach den Rücklichtern obsolet. Dieser Warnton soll ja vermeiden, daß man vergisst, das Licht auszuschalten, wenn man das Fahrzeug verlässt. 🙂 Und in der Regel ist dann zu diesem Zeitpunkt die Zündung ausgeschaltet. 😉 Hast Du das jetzt mal getestet, ob die Verriegelung des Tankdeckels, dessen Akustik Du ja wahr nimmst, auch wirklich funktioniert. Das hattest Du nämlich noch nicht explizit bestätigt. 🥺 Dann wären nämlich die Relais und die ZEE in Ordnung und das Problem eher den Türschlössern zuzuordnen.

Hast Du schon mal genau geschaut, ob Deine Standlichter und Rücklichter funktionieren? Aus diesem Signal wird meines Wissens die Alarmmeldung, daß beim Öffnen der Tür der Summer ertönt, generiert. Parallel dazu wird auch von dem Türkontakt der Fahrerseite gemeldet, daß ein Gang eingelegt ist, wenn die Fahrerseite geöffnet wird.