yueci

...das interessiert doch die Entscheiderinnen nicht - ist wie bei den Sprachfaschist:innen ! Gruß Marc

Keine Ahnung - wohl eher nicht, aber der TE hat trotz deiner Bemühungen keinen Ersatz gefunden und folgendes in den Raum gestellt: Deshalb die kurze Erklärung wie man passende Widerstände zu den gegebenen Werten der gewünschten LED berechnen kann - damit kann man nach eigenem Gutdünken schalten und walten und ist man unabhängig von bestimmten Bauteilen. Wenn man es noch einfacher haben will kauft man LED mit Widerständen für die Verwendung an 12V und schließt diese direkt an den Anschluß für die Bremsleuchte. Gruß Marc

Soweit ich mich an meinen Schulunterricht erinnere lautet die benötigte Gleichung R=U/I - man setzt die Werte ein und erhält den benötigten Widerstand R. Dabei sind I die Stromaufnahme der LED und U der benötigte Spannungsabfall am Widerstand für den Betrieb der gewählten LED bei einer gegebenen Spannung. Gruß Marc

Moin, mit RS-Parts machst du nichts falsch. Gruß Marc

...dann man zu - ich würde einfach passende Widerstände berechnen und verbauen - dazu reichen 08/15 Teile für ein paar Cents. Gruß Marc

misson accomplished 🤪 Gruß Marc

ganz genau, dass ist aber wie Bergsteigen mit Spannung in offiziell bis auf Muskeln ohne freundlich als Pirat mit Finger im Stammvater zu erobern ohne Rauch. Gruß Marc

Ja - hat er und Standlicht reicht für die Ladefunktion aus. Bei all den (nachvollziehbaren) Erklärungen sollte es eigentlich keine Probleme mit KFZ-Batterien geben, dies wird allerdings durch die normative Kraft des Faktischen widerlegt. Es ist eben nicht möglich jeden Tag ein Fahrzeug zu bewegen, aus verschiedenen Gründen, bleibt es ab und an mal länger stehen und dann geht die Rechnung nicht mehr auf. Tatsache ist doch, dass besonders bei Verwendung von Blei-Säure-Batterien in modernen Fahrzeugen im Kurzstreckenbetrieb, diese sehr früh verschleißen. Sobald man versucht eine verschlissene Batterie zu laden wird dies von ihr mit dem Ansteigen der Spannung quittiert, was die Laderegelung als volle Batterie missinterpretiert - die Batterie wird immer weniger geladen und die Spannung bricht immer schneller ein, sobald man Strom entnehmen möchte. Um Start-Stopp zu realisieren und bei geringer Spannung überhaupt noch Lauffähig zu sein, sind mittlerweile bei modernen Fahrzeugen, Stützbatterien und moderne Techniken (AGM, EFP, etc.) die Regel. Meine ersten Autos aus den 70-80gern hatten simpelste Blei-Säure Nassbatterien die bereits Jahrzehnte auf dem Buckel hatten und dennoch problemlos fuhren - bei strenger Kälte hat man sie überbrückt oder angeschoben - alles kein Problem. Die Fahrzeuge hatten keine Ruheströme und benötigten i.d.R. für den Betrieb auch keine Spannung der Batterie, nur ihren Widerstand zum Schutz der Lichtmaschinenregler (Tausch zwei Schrauben und 5 DM). Gruß Marc

Moin @BenChase, hier wäre eine bessere Alternative als Amazon. Gruß Marc

Moin, ich gebe @Outliner recht, Bleibatterien sind nicht und waren nie wartungsfrei - sofern die gefahrene Strecke (Zeit) ausreicht, um die entnommene/entwichene Energie wieder zu laden ist alles ok. Wenn man selten und obendrein nur Kurzstrecke fährt, kommt man schnell an den Punkt, wo die Batterie immer weniger Ladung hat. Je länger der Zustand mit niedriger Ladung anhält desto stärker sulfatiert die Batterie, was dazu führt, dass sie weniger Ladung aufnehmen kann/will. Dagegen gibt es die Refresh-/Conditionierungsprogramme der intelligenten Ladegeräte, welche den Prozess der Sulfatierung teilweise umkehren (sollen). Meiner Erfahrung nach ist der ideale Zustand einer Bleibatterie immer die volle Ladung, weshalb das regelmäßige Nachladen per Ladegerät für mein Fahrprofil zur Batteriepflege dazugehört. Gruß Marc

Moin @stuhlfahrer, damit wir über das gleiche sprechen - das Material auf dem Bild sieht aber nach Alubutyl aus, siehe Beispiel: Diese dient hauptsächlich zur Schalldämmung, dass sie auch gegen Hitze schütz steht aber ausser Frage. Dein erster Link zeigt aber die Hitzeschutzmatten wie ich sei kenne, die sind deutlich dünner, leichter und hitzebeständiger als Alubutyl - bist du dir sicher, dass es sich bei dem Material in deinem Kofferraum um Hitzeschutzfolie und nicht um Alubutyl handelt? Gruß Marc

Moin, diese Matten habe ich seinerzeit für eine Heckschürze verwendet um die Hitzeeinwirkung durch einen Sportauspuff zu minimieren. Das Zeug wirkt sehr gut, die Heckschürze war nach der Fahrt immer deutlich kühler als die weiter entfernten ungeschützten Panels. Mein 451 Turbo wird zwar auch etwas warm im Kofferraum, aber selbst im Sommer hatte ich nicht das Gefühl, dass es extrem wäre. Auch merke ich nichts davon im Innenraum - sicherlich weil ich immer das Verdeck unten habe und die Gepäckraumabdeckung verwende. Gruß Marc

Ich denke du hast recht - leider. Gruß Marc

Moin, du kannst so viel dämmen wie subluxation bist, die Abwärme wird nicht primär über den Kofferraum abgeführt. Ich könnte mir vorstellen, dass Isoliermaterial zur Hausdämmung auch funktionieren sollten, im Winter kann man ja die Isolierung geringer halten, damit Hundi gemütlich warm hat. Gruß Marc

...habe ich letztens bei einem Kumpel gemacht inkl. Türen und Kniepad - Aufwand ist groß, aber ich hatte es mir größer vorgestellt. Gruß Marc

Moin, jaja - so einen Ultimate120 hätte ich auch gerne, nur das nötige Kleingeld fehlte mir 🤪 Wie man einen "echten" Brabus von den "smart BRABUS tailor made" unterscheidet weißt du sicherlich schon Der Xclusive hatte zum normalen Brabus Extras wie Armaturenbrett, Kniepad, und Türinnenverkleidungen in Leder(Imitat), Ledersitze mit "B" in der Kopfstütze und silbernen Ziernähten, titanfarbene Scheinwerfer, Xclusive Schriftzug im Spiegeldreieck, das Brabus--Ledersportlenkrad, in Wagenfarbe lackierte Front- und Heckschürze sowie Seitenschweller, Head-Thorax-Airbags (Serie), Sitzheizung (Serie), Interieur Akzenteile in silber statt schwarz, Brabus Velours Fußmatten (Serie). Ich denke das waren die größten Unterschiede, wobei man alles problemlos auch im normalen Brabus mit bestellen oder nachrüsten (ausgenommen Head-Thorax-Airbags) konnte. Gruß Marc

Moin, darf ich fragen wann die letzte Wartung war, was alles gemacht wurde und wieviel er insgesamt und nach der Wartung gelaufen ist? Gruß Marc

Genau wie @Funman schreibt hat das originale 451 Brabus Fahrwerk silberne Federn die den Smart etwa einen Zentimeter tiefer als normal legen - somit liegt es doch nahe, dass es auch die Brabus Federn sind, hast du mal nach deren Teilenummern geschaut ? Gruß Marc

Moin, ich habe das Zitat von einem gefunden - quod erat demonstrandum ! Gruß Marc

es gibt viele Möglichkeiten mein Freund - u.a. diese hier: Gruß Marc

Das könnte sein, sie müssten aber auch Steuergeräte haben (siehe Bild), welche defekt sein könnten. In jedem Fall könntest du sie beim gewerblichen Verkäufer einfach gegen Neue tauschen lassen und das Problem wäre Geschichte. Das Problem dabei, es waren Teile von BRABUS und deshalb selten und teuer. Die spätere Variante beim Bügelbrett-Clownsnasen-Smart gab es häufiger, sie war bedeutend billiger und sie lief direkt mit 12 V. Gruß Marc

es sollten diese TFL sein: nach deiner "Beschreibung" könnten es auch diese TFL sein: welche sind es denn nun? Gruß Marc

Moin @kayli, hast du noch mehr Informationen wie z.B.: wann hat er das Fahrzeug gekauft? welches Baujahr hat das Fahrzeug? haben die Leuchten zuvor geleuchtet? wurden die Leuchten nachgerüstet? hast du mal Bilder von den TFL - es gibt verschiedene Modelle mit unterschiedlicher Energieversorgung ? Gruß Marc

Moin Martin, willkommen im Forum - aus dem Kopf weiß ich nicht, was DEIN Smart gekostet hat und ohne eine zeitgerechte Preisliste kann ich nur bestätigen, dass er teuer war. Falls dir meine Preisangabe ungenügend erscheint, wäre ein Recherche in den damaligen Preislisten ein gute Methode den exakten Listen-Preis zu ermitteln und wenn deine FIN vorhanden wäre, kann man aufgrund der damals für dein Fahrzeug mitgeorderten Extras sogar den exakten Preis ermitteln, den der Erstbesitzer bezahlt hat. Gruß Marc