smartetrixi

Also wenn ich eine KFZ-Werkstatt hätte, so würde ich mal herkömmlich vor und nach KAT CO-Gehalt messen und schon könnte ich dir sagen ob dein KAT defekt ist oder schon vor KAT die Abgase nicht i.o. sind.

Quote: Was für Werte willst Du haben? Da ist eine integrierte Schaltung drin. Ob die Kennlinie stimmt, kannst Du auch im Betrieb nicht messen, weil Du die wirklichen Werte nicht weißt. Grüße, Hajo Ich kenne jetzt die Stardiagnose nicht, aber kann man damit nicht einfach so wie bei neueren Fahrzeugen über OBD2 einfach die Daten eines intakten CDI mitloggen? Danach mit dem Langsamen vergleichen und es sollten sich dann ja Abweichungen zeigen. Wobei ich eher in den Leitungen einen Spannungsverlust vermute, als einen defekten Sensor. Kennt man ja von sonstiger alternder KFZ-Elektrik, besonders noch zu 6Volt Zeiten. Damals war es Normal und mit der Zeit leuchteten halt alle Lämpchen etwas dunkler und der Funke schwächelte. :-D

Hallo, deine Symptome klingen sehr nach denen meines CDI, wird immer langsamer und Verbrauch steigt. Ab km 100000 begann er ganz allmählich immer langsamer zu werden. Berge welche vorher im 6ten und 120 gingen waren zuletzt (200tsd km) nur noch mit 100 im 5ten zu schaffen. Und ohne Rückenwind war in der Regel auf der Geraden bei 125-130 schluss. Auf den Kilometern dazwischen hab ich viel versucht, Ladeluftkühler, Undichtigkeiten, Ladedruck, HD_Pumpe, AGR stillgelegt, Rücklaufmenge geprüft u.a. Einzig der neue Ladeluftkühler brachte einige Zeit ein paar PS zurück. Mittlerweile konnte ich den Fehler aber einkreisen (ohne zu messen). Mit ziehmlicher Sicherheit liegt es an einem alternden Raildrucksensor oder dessen Kabellage. Ich hab mir vor etwa 5000 km dann mal eine dieser verpönten regelbaren CDI Tuningboxen gegönnt und seither ist die volle Leistung wieder da und auch der Verbrauch ist wieder unter 4L gesunken. Da diese Box ja nichts anderes macht als die Werte des Raildrucksensors zu verfälschen, kann der Fehler eigentlich nur dort zu finden sein. Zum überprüfen müsste man nur mal messtechnisch mit einem CDI der noch volle Leistung hat vergleichen. Gruss Mario

Nun, damit können wir schon mal 2 Dinge festhalten. -Der Belag lässt sich nicht mehr entfernen, somit dürfte auch eine Motorspülung keine Verlängerung der Laufleistung, oder sinkenden Oelverbrauch bringen. Man müsste also erst mal ein "Mittel" finden was den Belag lösen kann. Motor ins Ultraschallbad oder Bremsflüssigkeit statt Oel? :) -Grund für den Belag ist nicht so einfach zu klären. Emils Fahrprofil ist ja nun in keinster Weise als Kurzstrecke oder Heizer zu bezeichnen. Mein Roady fährt nahezu nur Landstrasse und wenn, dann mindestens 100km am Stück. Bei jetzt 130tsd km = Oelverbrauch nahe null und innen sauber wie am ersten Tag. Bike mit gleichem Fahrprofil und 80tsd km = Top sauber. Mein ehemaliger 190E 2.0 280tsd km = keine Ablagerungen erkennbar, lief wie am ersten Tag. SLK mit 200tsd km = ebenfalls sauber Keine Ahnung wie man seinen Motor "Bräunt". :-? Edit. Übrigens, alle haben nie ein Mobil Oel oder ein 0w gesehen. Ich schwöre auf 5W40 Früher Castrol Magnatec und in den letzten Jahren Total Quartz 9000 Energy [ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 03.02.2015 um 22:58 Uhr ]

Was mir auffällt an den Bildern ist der Verdacht den ich schon immer habe zu den sterbenden Motoren. Erst werden sie innen Braun, dann nehmen sie Oel und schliesslich sterben sie. Auch ich sehe daher Lackbildung an den Kolbennuten als Hauptursache an. Nur woher kommt sie? Bei Motorrädern ist das Problem klar zu definieren. Es betrifft dort vorwiegend Motoren, welche mit sehr geringen Oelmengen laufen und wenig Hubraum haben. Bei Bikes ab mittlerem Haubraum sind dann nur noch Motoren betroffen, welche sehr viel Kurzstreckenbetrieb aufweisen, aber gleichzeitig regelmässig lange Etappen zurücklegen müssen. Reine Stadtvehikel weisen hingegen nur verrußtes/schwarzes Oel auf. Und genau das ist ja das Fahrprofil bei vielen Smarts. Täglich gehts zur Arbeit, zur Kita und zum Shoppen mit nur lauwarmen Motor. Aber dann auch mal auf längere Tour. Mein Verdacht daher, Schuld ist nicht das Oel sondern die Rußbildner aus unsauber verbranntem Kraftstoff zusammen mit Kondensat. Wird dieses Gemisch im Oel dann mal richtig erhitzt so bildet es den Lack und verklebt die Kolbenringe. Daher empfehle ich eigentlich schon immer sofort das Oel zu wechseln, sobald man braune Verfärbungen im Zylinderkopf durch den Oeleinfülldeckel erkennen kann. Die Idee mit "Motor Clean" finde ich ist einen Test wert, sofern es wirklich verklebte Kolbenringe wieder freigängig bekommt. Wer hat also einen schon braunen Motor mit erhöhtem Oelverbrauch? (0.5L/1000km) Derjenige könnte den Motor ja mal professionell reinigen/reinigen lassen und schauen ob der Oelverbrauch sich wieder normalisiert. [ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 28.01.2015 um 09:19 Uhr ]

Ist doch ganz einfach. Zuerst muss die Freigabe stimmen z.Bsp. "MB 229.5". Dabei darauf achten, dass auch wirklich "Freigabe" auf der Packung steht und nicht so Sachen wie "Entspricht MB 229.5", denn dann ist es nicht wirklich von MB frei gegeben. Dann sucht man die passende Viskosität zum eigenen Fahrprofil. Viel Kurzstrecke, sprich viele Kaltstarts, kaum Vollgasfahrten reicht ein 0W30. Kommen Vollgasetappen häufiger vor dann eher ein 0W40 oder 5W40. Fährt man viel längere Etappen, sprich nur wenige Kaltstarts dann tut es auch ein 10W40.

Hallo, ich bin zwar auch der Meinung, dass es Banane ist, da nirgends ein entsprechender Montagehinweis zu finden ist. Aber ich hab mir hier jetzt mal eine alte Pumpe hergenommen. Auf dieser ist tatsächlich am Nocken, neben ein paar Zahlen, auch ein Dreieck was man als Pfeil interpretieren könnte. Sollte also auch an Motor/Nockenwelle eine Markierung zu finden sein, dann könnte unter Umständen was dran sein. Also wenn mal wieder Einer eine Pumpe ausbaut einfach mal drauf achten und bescheid geben.

Ich denke mal er meint es so, wenn er Vollgas gibt geht der Motor einfach aus und das dann die Kontrolllampen für Motor und Oel leuchten ist völlig normal. Im Endeffekt klingt es so als ob der Raildruck bei Vollgas viel zu stark ansteigt und dann als Schutzfunktion einfach die Spritzufuhr abgestellt wird. Bei zu geringem Druck würde er ja nicht gross Probleme machen, bis auf zu wenig Leistung oder Notlauf. Eigentlich sollte im Fehlerspeicher was zu finden sein.

Mal eine dumme Frage. :-D Was kann man bei der Reparatur der Hochdruckpumpe falsch machen? Das Teil ist so primitiv aufgebaut, das sollte auch der dümmste anzunehmende KFZler wieder korrekt zusammen bekommen. Ich könnte mir aber gut vorstellen das es eher ein elektrisches Problem ist. Also irgenwo ein Stecker nicht richtig Kontakt hat, ein Kabelbruch usw, immmerhin muss man sich ja ein wenig Platz verschaffen um die Pumpe auszubauen. Oder vielleicht Vor/Rücklauf vertauscht? Schmutz ins Railsystem gekommen?

Die TLE ist nur aktiv in Betriebszuständen bei welchen ein gesunder Motor sehr wenig bis kein Blowby erzeugt.

Bei Last ja, aber dabei sind dann die Strömungsgeschwindigkeiten im Ansaugtrakt sehr gross und die Ansaugluft erwärmt durch den Turbo. Dadurch kondensiert dann recht wenig und bis auf einen minimalen Oelfilm sammelt sich nicht viel im Ansaugsystem an. Ohne Last landet das Blowby durch die TLE direkt vor der Drosselklappe und kann somit auch nicht kondensieren. Das Original funktioniert schon sehr gut und die Ingeneure haben sich schon was dabei gedacht. Problematisch wird es halt nur wenn der Motor verschlissen ist und sehr viel Blowby erzeugt. Dann verölt und verhärtet die Membran des TLE-Ventils sehr schnell und das ganze verschlimmert sich exorbitant. Deshalb einfach original lassen und rein prophylaktisch die TLE immer mal erneuern, so das die Membran darin gar nicht erst durch ihr Alter erhärten kann. Und wenn der Motor erst mal Oel verbraucht, dann muss er eh bald Neu. Das Abbrennen des Einlassventils kann man dann eh nur noch verhindern indem man das TLE Ventil weglässt und beide Entlüftungen über einen Oelabscheider/oder auch ohne einfach ins Freie führt. Das macht doch aber niemand aus Umweltgründen. 8-)

Im Grunde genommen funktioniert dies. Unterdruck ist nicht nötig, da der Motor auch ohne Dicht bleibt. Nun aber das "Aber". :) Bei viel Stadtverkehr und Kurzstrecke würde ich es bleiben lassen. Erstens: Da die VLE einen grösseren Durchmesser hat geht dabei die grössere Menge Blowby immer den Weg über VLE. Im Standgas oder ohne Last hat also das Blowby sehr viel Zeit im kalten LLK/Ansaugsystem zu kondensieren. In der Folge hast du sehr viel "Schnodder" im Ansaugsystem, was über längere Zeit der Drosselklappe und den Ventilen sicher nicht gut bekommt. Zweitens: Der Teil Blowby welcher im Luftfilterkaten landet, versaut/verstopft dir mit der Zeit den Papierluftfilter. Bei oelhaltigen Sportluftfiltern ist das aber egal. Von daher der Umbau ist sinnvoll, aber nur bei Leuten die Ausschliesslich Vollgas fahren. Oder wenn man mal auf Rundkurs unterwegs ist. :-D Besser: Alle zwei Jahre oder 40tsd km originale TLE erneuern. Und wenn der Oelverbrauch 0,5L/1000km überschreitet Motor überholen. [ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 12.01.2015 um 11:18 Uhr ]

Quote: Ohne Blinken ist nix mit dem Überfahren der Fahrstreifenbegrenzung Sehr sinnvoll bei vielen Zeitgenossen. Da wünscht man sich doch einen Abbiegeassistenten mit gleicher Funktionsweise.

Löst sich schnell auf und ist recht weiss. Wird also nur Wasserdampf sein, was bei dem Wetter Normal ist. Wenn kein Oelverbrauch und Kühlwasserstand auch ok, so besteht kein Problem.

Und die Kontakte ein wenig nachbiegen, so das die Kontakte wieder straff anliegen. Meiner geht so seit 2 Jahren wieder problemlos und wird auch nicht mehr heiss.

Quote: Am 29.12.2014 um 23:52 Uhr hat ottomike geschrieben: Hätte auch noch ein xxl Bild im Angebot. Schönes Bild. :-D Man sieht Rechts auch gut die Abdrücke der eigentlichen Auflagen des LLK. Sind diese abgenutzt und haben sich in den LLK eingearbeitet, dann wird er von der Plastekante unten aufgesägt. Ich hab deshalb unten die Kante etwas abgeschliffen, die Auflageflächen mit Gummi gepolstert und beide Teile fest mit guten Kabelbindern miteinander verbunden. Ich hoffe so hält der Neue Kühler mehr als 100tsd.

Das mit dem LLK betrifft nicht nur den CDI. Auch bei meinem Roady war bei 120tsd km das erste kleine Loch an der selben Stelle zu finden. Meiner Meinung nach kommen da zwei Dinge zusammen. Zum einen die nicht vollkommen starre Verbindung zwischen Halter und Kühler und zum Zweiten die viel zu kleinen Auflageflächen. Mit der Zeit nutzen sich durch die wackelige Verbindung zwischen beiden Teilen die seitlichen Auflagen ab. Dadurch wird die Verbindung noch loser und nun liegt auch noch der Kühler unten und oben direkt an den harten Kanten auf und scheuert durch. Hier im Beitrag von cbffm gut zu sehen: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=16897&forum=19 Und zu den Motorlagern. Meine habe ich einfach mal bei 200tsd km erneuern lassen, da mir der Motor zu stark vibrierte. Im Nachhinein hätte ich das aber lieber bleiben lassen sollen. Die Neuen sind viel härter und nun vibriert Alles noch etwas schlimmer. Verfüllen? Lieber nicht. Eher würde ich mal die vom Benziner testen, wenn es mir nicht zu viel arbeit wäre. :) [ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 29.12.2014 um 22:32 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 29.12.2014 um 22:34 Uhr ]

Hallo, LLK ist natürlich bei der Laufleistung recht wahrscheinlich. Aber dann sieht man von unten eigentlich auch das es innerhalb der Luftführung zum LLK auch etwas oelig ist. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, das kleine Löcher keinerlei Leistungseinbuse hervorrufen. Trotzdem checken! Drei Dinge fallen mir aber noch ein. Zum Ersten, Wastegate festgerostet in geschlossenem Zustand. Dadurch Ladedrucküberschreitung und daher "Notlauf" Zum Zweiten, dein Vorbesitzer wollte mehr Leistung und hat an der Einstellung (Vorspannung) rumgedreht. In der Folge kommt es entweder auch wieder zu Ladedrucküberschreitung mit "Notlauf". Oder das Wastegate öffnet dadurch viel zu Früh. Drittens, Kleiner Schlauch zwischen Druckdose und Ansaugrohr defekt/undicht. Auch dann kann das Wastegate nicht öffnen und es kommt so zum "Notlauf" Per OBD lässt es sich bei BJ.2003 glaube ich noch nicht auslesen. Prüfen ist aber trotzdem recht einfach. Im Stand: Heckpanel ab, Schlauch prüfen, Kontermuttern weit lösen (vorher Position markieren!), nun sollte sich die Wastegateklappe ganz leicht bewegen lassen. Wieder kontern und dann kleinen Schlauch zwischen Ansaugrohr und Druckdose abziehen. Mit Kompressor langsam Druck auf die Dose geben, spätestens bei 1Bar sollte sich das Wastegate beginnen zu öffnen. Wenn das nicht passt, dann mit den Kontermuttern einstellen. Viel Glück [ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 19.12.2014 um 23:07 Uhr ]

Es surrt nicht? Also dann doch ein Problem mit der Vorförderpumpe. In dem Fall wird oft empfohlen erst mal die Relais unter dem Fahrersitz zu prüfen, bzw. untereinander mal zu tauschen. Sollen 3 Stück sein und Baugleich sein. aber 2005 gabs die wohl nicht mehr? Surrt es dann immer noch nicht, dann den Tank absenken und an den Kabeln der Pumpe prüfen ob dort Strom ankommt. Wenn ja, dann Pumpe tauschen. Wenn nein, braucht es jemanden der die Kabellage verfolgt und schaut ab wo der Strom wegbleibt. [ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 02.12.2014 um 10:56 Uhr ]

Quote:Beim zweiten Versuch fiel mir auf das keine typischen Geräusche da waren...... Smart sprang an und nach ein paar Sekunden wieder aus und die ÖL-Lampe ging an ???? Das klingt für mich so, als ob es nur ein kleiner preiswerter Fehler ist. Erst mal würde ich in Richtung Vorförderpumpe suchen. Hörst du das typische surren im Tank bei Zündschlüssel "ON"? Wenn ja wäre das Zweite der Kurbelwellensensor. Diesen mal mit einem Föhn erwärmen, läuft er dann wieder?

Bei meinem zum Bleistift können es die Batterie und Glühkerzen nicht sein. Zum einen kamen Beide irgendwann mal Neu und zum Anderen tritt das Problem nie bei knackigen Minusgraden auf. So 3-7°C sind der Bereich wo es ab und an mal auftritt. Leider bei mir viel zu selten als das ich der Sache mal auf den Grund gehen wollte. Raildruck- oder OT-Sensor halte ich aber auch für die wahrscheinlichsten Übeltäter.

Hallo, wäre schön wenn endlich mal jemand die Ursache für dieses Verhalten finden würde. Bei dir scheint es ja regelmäßig zu sein, so das die Chance gut steht. Das Problem taucht auch immer mal wieder hier im Forum auf mit Beginn der kalten Jahreszeit. Meiner macht dies auch schon seit Kilometerstand 100tsd. Aktuell hat er 200tsd auf dem Tacho. Das Problem kommt immer nur bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, aber bei mir extrem selten. Meinem Gefühl nach ist es irgend ein Sensor und es wird dadurch einfach kein Diesel eingespritzt. [ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 29.11.2014 um 23:24 Uhr ]

Quote:... Aber das ist ja nun nicht di endgultige Lösung. :-D Da ist einmal was an einem deutschen Auto perfekt wartungsfreundlich konstruiert und dann wird nach komplizierter Lösung gesucht? :-? Der Hersteller hat sich schon was dabei gedacht dort solch eine Schraube zu verbauen. So ist der Schrauber wenigstens gezwungen den Bolzen zu ziehen und er wird ihn dann hoffentlich auch gleich reinigen und schmieren. Wenn er dann ganz schlau ist, so wird er auf die Idee kommen und Selbiges auch beim Oberen tun. 8-)

War mir auch zu eng. :-D Daher hab ich es meiner Mercedesniederlassung übergeben. Waren glaub ich um die 300.- incl. Wapu und Spülen.

Bei mir war es die Dichtung unter dem Träger der Wasserpumpe bei 180tsd km. Je nach Witterung fehlte mal etwas, dann wieder nicht und es dauerte Monate ehe der Ausgleichsbehälter nahezu leer war. Als ich dann mal regelmäßig den kalten Motor abgesucht habe war eines schönen Tages das Leck zu sehen. Minimal feucht am Träger und etwas Grünspan. Link: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=121219&forum=19 [ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 22.11.2014 um 12:10 Uhr ]