Steffen_G

Hallo, bei meinem 2007 Turbo hab ich auch das Problem mit dem Rückwärtsgang, blinkendes N. Wenn möglich auf Vorwärtsgang schalten, N blinkt weiter, und dann ein mal hoch schalten, knüppel nach vorne, dann ist der 1 Gang drinn. Nun kann man versuchen den R einzulegen, manchmal klappt es (Schaltung hat sich nur "verschluckt", manchmal nicht. Wenn man dann ein Stück (>5m) vorwärts gefahren ist geht auch wieder der R rein. Ach ja, er hat jetzt 82000km runter und die erste Kupplung drin. Gruß Setffen

Danke Matze für deine Tips. Da der ACR-Händler meint, die NX-Serie läuft aus, habe ich mir gestern in der Bucht noch eine NX500.1 bestellt. :cry: Die werde ich dann wohl zurückschicken müssen, den ich werde deinem Rat folgen und mir die 400.2 bestellen. Soeben erledigt. :) Der Hubcar fällt also aus dem Rennen, bleiben nur noch der i-sotec und der B&S. Ich denke es wird dann wohl der B&S mit dem 8W3 werden. Da sich mein Musikgeschmack mittlerer Weile auch auf D&B ausgedehnt hat, kann mehr Bass nie schaden. Gibt es eigentlich ein Problem, das das Lautsprecherkabel von hinter'm Fahrersitz bis in den Fussraum geht? Das sind bei einer ordentlichen Verlegung (nicht der kürzeste Weg) gute 2m.

Ich habe diesen alten Beitrag nochmals rausgekramt, da ich mich nun an die zweite Ausbaustufe machen möchte. Das System ist bis jetzt unverändert, also wie folgt: - CLARION DXZ558RMP - NXS NX400.4 fürs Frontsystem - ANDRIAN AUDIO A165G + A25 aktiv Die HU wird in den nächsten Tagen gegen ein CLARION CZ501EG getauscht, damit ich über BT höhren kann, vorrausgesetzt die Qualität läßt nicht all zu sehr zu wünschen übrig. Nun möchte ich noch im Tiefbassbereich was machen. Als Endstufe kommt entweder eine NXS NX500.1 oder eine gebrückte NX200.2 zum Einsatz. Beide liefern 200W an 4Ohm. die 500.1 ist mehr für den Bassbereich ausgelegt(Subsonic Filter, einstellbare Phase 0-180°). Die 200.2 ist etwas kostengünstiger, kleiner, hat aber einen größere Leistungsaufnahme wegen der A/B-CLASS. Für den Subwoofer hab ich noch keinen Plan. Mittlerweile git es ja ein paar mehr Systeme als den Hub-Car (i-sotec, B&S). Er soll nicht in den Kofferraum, den Platz brauch ich öfters. Welches System bietet die ideale Ergänzung zu den A165G? Ich tendire ja zu dem B&S-System mit einem der beiden JL's. So kommt man weiterhinn gut an die Batterie und der Bereich untern Amaturenbrett wird auch mal sinvoll genutzt :) . Gruß Steffen

Ist der Auspuff noch zu haben? Wie sieht die Halterung aus?

So mich hat es jetz auch erwischt. Heizen ohne Ende. Mein Problem ist, das ich die Beleuchtung von gelb auf grün umgelötet habe. Und ich den Tausch ggf. bezahlen muss, da keine Garatie wegen Eingriff oder ich die neue Steuerung wieder umlöten muss. Hat jemand eine Ahnung was an dem Steuergerät defekt ist (z.B. kalte Lötstelle am Temperatursensor), so das ich es vieleicht selbst reparieren kann? Gruß STeffen

Quote: Stimmt, da bekommt man für ca. 160 Euro ein (1!) billiges Text-Display mit unübersichtlicherer Wertedarstellung. Lohnt sich. So ein Graphikdisplay kostet im Einkauf bei uns in der Firma um die 10€ (Farbe egal). Man muss nicht immer alles mit den völlig überteuerten CONRAD-Preisen vergleichen, die schlagen da ja auch schon 200% Gewinn mit rauf. Quote: Ihr braucht allerdings wahrscheinlich ein SMD-Lötgerät (brauchbare Lötstation ca. 500 Euro), Die komplette SMD-Beleuchtung habe ich in meinem Smart mit nem 19€-Lötkolben von Reichelt umgelötet. Gruß Steffen_G

Da ich ihn als Jahreswagen bei smart City in HH gekauft habe, habe ich gleich den Ölwechsel Plus vor der Auslieferung machen lassen. Deshalb war ich ja auch ein wenig verunsichert, das jetzt die Schlüssel auftauchten. Ich dachte, ich wurde geprellt. Aber es hat sich ja allles aufgeklärt, und so ergibt auch alles einen Sinn. Gruß Steffen

OK, Danke

Danke für die HILFREICHEN Antworten. Ich habe die Anleitung gelesen. Aber Wahrschinlich nicht genau genug. Ich bin davon Ausgegangen das das Symbol erscheint, wenn die Zeit dafür reif ist. Das mann das durch das zweimalige Drücken auch abrufen kann ist mir entgangen. Ich muss denn wohl beim Umschalten der Anzeige zu schnell gedrückt habe und die Funktion somit aktiviert haben. Was ich allerdings, auch nach nochmaligen lesen der Anleitung, immer noch nicht verstanden habe, muss ich jetz bei 13600km oder in 13600km zur Durchsicht? Gruß Steffen

Hy Da ich die erste Ausbaustufe (Endstufe, A165g & A25) fast fertig eingeabut habe, mache ich mir Gedanken über die Einstellung des Systemes. Aufgrund der NXS-DSP-Endstufe kann ich ja fast alles einstellen. Da ich von der Materie keine Ahnung habe, habe ich einen Haufen Fragen. Wie geht man da am besten vor? Wo sollten die obere (HP) und die untere (TP) Grenzfrequenz für die A165g liegen? Ab wann sollten die A25 anfangen? Welche Steilheiten (6, 12, 18 , 24 dB) sind zu empfehlen? Ich habe zwar noch massig mehr Fragen, aber dazu werd ich wohl mal googeln müssen. Gruß Steffen

Hallo In meinem 1Jahre altem 451 hat die Kilometeranzeige ein Problem. Der smart hat jetzt 10050km runter. Ich habe gestern und heute gesehen, das die Kilometeranzeige für ein paar Sekunden auf 13600km springt, und dann wieder den richtigen Stand anzeigt. Wenn die 13600km angezeigt werden leuchten auch die beiden Schlüssel für die Inspektion mit auf. Hat das irgendetwas zu bedeuten, oder soll ich es einfach ignorieren? Gruß Steffen

Da jetzt alles da ist will ich morgen mit dem Einbau beginnen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wo ich die Hochtöner einbauen soll. Ich habe ja die A25 mit den dazugehörigen Einbauadaptern. Wenn ich sie mit den Winkeladaptern an die A-Säule schraube, strahlen die Hochtöner ja auf den gegenüberligenden Sitz (L auf R, R auf L). Reich das aus, oder müssen die HT auf den zugehörigen Sitz (L auf L & R auf R) gerichtet werden. Als alternative sehe ich den Einbau in die Spiegeldreiecke. Dann strahlen sie aber quer durch den Smart. Momentan möchte ich mir noch keine Einbaukugeln leisten. Durch dei vollaktive Ansteuerung habe ich die Möglichkeit der LZK. Bringt das was bei meinen Einbauvorschlägen? Gruß Steffen

Ich halte von der Masseverlegung über die Karosserie nichts. Da ich aus dem Gebiet der Elektronik komme sind mir die Probleme einer gemeinsammen Masseverbindung bekannt. So wird z.B. bei einem Zündimpulse ein hoher Strom erzeugt, der den ganzen Weg vom Pluspol der Batterie bis zum Minuspol der Batterie fließt. Dabei hat die Karosserie zwar den geringsten Wiederstand, aber andere Leiter (z.B. Kabel vom Massepunkt zum Minuspol der Batterie) einen höheren Wiederstand. Nun wird bei jedem Zündimpulse über dem kurzen Kabet ein Spannungsabfall erzuegt, der das Potential meiner an die Karosserie angeschlossenen Endstufe auf und nieder hüpfen läßt. Dies kann dann zu dem sogenannten akustischen Drehzahlmesser führen. Auf Leiterplatten wird deshalb für Verbraucher mit größen Strömen die Masse bis zum Kondensator der Stromversorgung geführt, um dort mit den restlichen Masse anderer Verbraucher direkt am Kondesnsatorbein vereint zu werden. Man spricht von einer sternförmigen Masse. Für meine Sound-Anlage bedeutet dies, das die Endstufen ihre eigene Masseverbindung bis zur Batterie bekommt. Mal davon abgesehen, hast du zwei zusätzliche Übergangswiederstände, da wo du auf/von der Karosserie aufs Kabel übergehst. Ich werde sogar soweit gehen, die orginale Stromversorgung des Radio gegen eine eigene direkt von der Batterie zu ersetzen. Ganz neben bei kann ich dann auch mein Hörspielkapittel zu Ende hören ohne den Motor laufen zu lassen. ;-) Gruß Steffen [ Diese Nachricht wurde editiert von Steffen_G am 10.11.2008 um 21:34 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Steffen_G am 10.11.2008 um 21:35 Uhr ]

Ich habe mir eben nochmals die Batterie angeschaut. Die orginalen Batterieklemmen bieten ja keine weiteren Anchlussmöglichkeiten. Da sowohl das Massekabel, wie auch das Pluskabel direkt an die Klemmen gekrimmt sind, ist ein Austausch der Kelmmen auch nicht so einfach. Wie habt ihr da die Kabel angeschlossen. Ein Bild könnte mir da weiterhelfen. Gruß Steffen

Da ich keinen sinvollen Platz für den CAP finde, habe ich nochmals umgeplant. Den Cap habe ich rausgeschmissen, und dafür von der Batterie aus doppelt Leitungen verlegt. Jetzt hat jede Endstufe 20mm² (besser währen 25mm²) Powerkabel und ne doppelte Absicherung an der Batt. Das Anschlussbild ist wieder unter folgendem Link zu finden https://fotoalbum.web.de/gast/steffen.graap/SmartSound Ein weiteres Problem mit dem Cap habe ich mit der Aufladung. Diese soll ja immer über einen Vorwiederstand laufen. Wenn nun aber der Servicetechniker im SC die Batterie ab und wieder anklemmt, könnte es da problematisch werden. Gruß Steffen [ Diese Nachricht wurde editiert von Steffen_G am 09.11.2008 um 16:23 Uhr ]

Da mein Radio sowieso nur Ausgänge für Front und Rear hat wollte ich vom Radio nur ein Chinchkabel nach hinten verlegen. Die Sub-Endstufe wollte ich mit einem kurzen Kabel an den Lineout der 4K-Endstufe anschließen. Ich werd mir dann einen Weg suchen, der die Motorelektrik umgeht.

Hallo Unter folgendem Link habe ich mal ein Bild gemacht wie ich die Anlage verkabeln möchte. https://fotoalbum.web.de/gast/steffen.graap/SmartSound Der Verstärker hinterm Fahrersitz und der SUB kommen erst in der zweiten Ausbaustufe dazu. Ich habe versucht, alles so zu positionieren, wie es später auch in den Smart soll. Ein wenig Bauchschmerzen habe ich bei den ganzen Kreuzungen der LS-Kabel. Übers Wochenende werde ich die NXS-Komponenten bei ACR bestellen, den Rest dann bei Matze. Fals jemand noch Einwende haben sollte, dann bitte vor Sonntag. [ Diese Nachricht wurde editiert von Steffen_G am 07.11.2008 um 16:32 Uhr ]

Da ich wohl auch einen CAP nahe den Endstufen verbauen werde, werde ich mit 35mm² von der Batterie nach hinten gehen und dort dann mit je 20mm² zu den beiden Endstufen. Das 35mm2-Kabel wird dann mit 120A abgesichert (zweifache der 60A-Sicherung der Endstufe(n)). Kann ich die Aufteilung von 35mm² auf 2x20mm² am CAP vornehmen, oder muss ich je einen Verteilerblock für + und - dazwischenschalten? Ist es wirklich erforderlich die max 20cm langen 20mm² Kabel vom Verreilerpunkt zu den Endstufen mit ner extra Sicherung abzusichern. Gruß Steffen

@Aluonkel Wo kommt das Gehäuse hinn? Kofferraum ist für mich keine Lösung. Was heißt nicht so fett klingend? Ich brauch nen SUB der von ~25Hz bis 80Hz gut ballet macht (als Unterstützung für die A165).

Ich werd bei dem aktiven Frontsystem beliben, um die volle Funktionoalität der Endstufe (DSP) zu nutzen. Beim SUB werd ich mir dann wohl einen suchen, der 2x4Ohm hat, damit die NX500.1 ihre vollen 500W an 2 Ohm leisten kann. Ich bin gerade am überlegen wie ich die Stromversorgung auslege. Würdet ihr jede Endstufe separat mit Strom von der Batterie versorgen, oder lieber eine dicke Leitung bis hinter die Sitze und denn dort über ein Verteiler zu den beiden Endstufen? Bei dieser Variante könnte als Verteilerpunkt auch ein CAP fungieren. Wie habt ihr den Anschluss an die Batterie vorgenommen? Die Kabel an die orginalen Battereiklemmen oder die orginalen gegen Klemmen aus dem audiobereich getauscht? Gruß Steffen

Ich habe nochmals über die Verteilung der Endstufen nachgedacht. Aus finazieller und verkabelungstechnischer sich wäre eine Endstufe mit 5 Kanälen sinnvoller (NXS NX900.5) Allerdings habe ich hier das Problem der Einbaumaße von 488x219x64. Somit passt sie nicht mehr hinter einen Sitz. Gibt es andere Einbauplätze, wo so ein Riese hinnpasst? Zum Thema Subwoofer bin ich gerade beim rechnen und überlegen, welches System optimal ist. Ich tendiere momentan zu einem Bandpass. Was meint ihr dazu? Gruß Steffen

@DP-Smart Quote: @Alu: Ein 10l Plastikeimer...keine Gfk-Kiste freut mich das ich zur eurer Belustigung beitragen kann Ich meinte natürlich nicht ein Sub in einem Plastikeimer, der war nur als Größenvergleich gedacht. Eigentlich bin ich auf der Suche nach einem Sub der tiefe Bässe kann, eben geeignet für HipHop (oben fälschlicherweise von mir als Kicks bezeichnet :roll: , muss mich erst in die Materie reinarbeiten). Deshalb auch nicht den Hub-Car, der ja nicht so tief runter kann. Für die hohen Bässe hab ich ja die Andrians. Wo finde ich eigentlich Infos zur Berechnung und zum Bau Bau von Subs? @smartie_der_2te schöne Kiste, verkaufs du davon noch mehr? Gibt es eigentlich irgendwo techn. Daten vom Hub-Car? Gruß Steffen

Hey Hab heute mal alles ausgemessen. So wie es aussieht, kommt hinter den Fahrersitz der Monoblock für den Sub und hinter den Beifahrersitz die 4-Kanal-Endstufe für das Frontsystem. Gibt es eine Möglichkeit den BF-Sitz daran zu hindern, das er soweit zurück schiebbar ist? Durch diese Anordnung der Endstufen werden allerdings die LS-Kabel für den Sub länger, da sie ja vom Fahrersitz zum Beifahrerfussraum müssen. stellt das ein Problem dar? Wie groß ist eigentlich das Endstufenfach vom Hub-Car? Gibt es fertige Subwoofer für den Raum unter dem Amaturenbrett auf der BF-Seite, oder hat jemand schon mal dort ein BR Eingebaut? Ich habe da heute mal nachgeschaut, da ist ja sooooviel Platz, das dort ein 10l Plastikeimer locker reinpasst. :o Das würde sich ja für einen BR anbieten. Gruß Steffen

Hallo Matze Danke erst mal für deine Tips. Die aktive Aufhängung des Frontsystemes hatte ich gewählt, um mit den DSP in der Endstufen die Kanäle entsprechend zu trennen. Mit der passiven Frequenzweiche habe ich ja keine Möglichkeit dir Trennfrequenz, Flankensteilhei ect. zu modifizieren. Die HU ist dann einfach nur noch ein Player mit Lautstärkeregler. Die ganzen Einstellungen werden über den DSP-Controller gemacht. Was meinst du mit "verschenkst einen Großteil der potentiellen Leistung" Es ist doch egal ob ich den Hub-Car an einer einem Monoblock oder gebrückt an einer 2 Kanal Endstufe habe, es bleibt immer die gleiche Leistung an 4 Ohm. Oder lieg ich da falsch? Den Monoblock habe ich deshalb gewählt, weil er gegenüber den Mehrkanalendstufen einen Subsonic-Filter hat. Die andere alternative währe ne 5-Kanalendstufe. Da habe ich dann aber Probleme mit der Einbaugröße. Desweiteren bin ich noch am überlegen ob ich nicht lieber doch ein Subwoofer in den Fuss- oder Kofferraum baue (wegen des besseren Kicks, höhre viel HipHop) Gruß Steffen PS: mit Prozessor meine ich nicht ein Soundprozessor, sondern einen Mikrocontroller. Der Spannungsabfall ist dann auf den Leiterbahnen der Versorgungsleitung. Die Strompeaks sind aber sehr schwer zu messen, da si so kurz sind. eine entsprechende Strommesszange an einen schnellen Osziloskop ist da schon erforderlich. [ Diese Nachricht wurde editiert von Steffen_G am 31.10.2008 um 17:31 Uhr ]

In der Elecktronik heißen solche CAPs Stützkondensatoren. Sie haben die Aufgabe, kurze im ns - µs Bereich liegende aber sehr hohe (bis 100A) Ströme abzufangen. Ein Prozessor z.B. erzeugt so einen Strompeak bei jedem Takt mit dem er arbeitet. Damit bei diesem hohen Strom nicht an der Versorgungsleitung die ganze zur Verfügung stehende Spannung abfällt wird direkt neben dem Spannungseingang des Prozessors so ein Stützkondensator angebracht. Bei einem Leitungswiederstand von nur 0,01Ohm würde bei einem 100A Peak schon 1 Volt Spannung abfallen. Am Prozessor liegen als von 5V Versorgungsspannung nur noch 4 V an. Dieser Kondensator unterstützt für diese kurze Zeit die Stromversorgung, und kann sich dann "langsam" wieder aufladen. Ich denke mal bei den Endstufen wird es ähnlich sein, mit dem unterschied das die Peakströme hier wesentlich höher sind, deshalb sind auch die Kondensatoren (CAPs)wesentlich größer (100nF für den Prozessor, 10F für die Endstufe, das ist das 10'000'000 fache). Auch kann eine Bleibatterie, wie wir sie im Auto haben, nur begrenzt Strom liefern, wird der Strom zu hoch, bricht die Batterie zusammen, was sich dann im flackern der Beleuchtung am einfachsten bemerkbar macht. Gruß Steffen