ottomike

Hab ich noch nie gemacht aber dürfte kein Akt sein. Nach meinem Verständnis wie folgt. Aufbocken (vorn reichen Auffahrrampen) und hinten Räder ab. Stoßdämpfer hinten unten ab (Achsrohr dabei von unten anheben) Zentrale Achsschrauben (Halteschtauben Antriebswellen; Vielzahnnuss 21) hinten raus. ATWs entfernen (dazu ggf. X unten, aussen lösen. Gemeint sind die Querstreben) Zentrales Lager des Achsrohrs vorne (ist in der mitte) lösen (eine mittlere Schraube wie beim vorderen Motorlager) und abstürzen. Hier wirste viel Kraft brauchen, es ist eine fette Schraube mit 14mm Durchmesser, wenn ich mich richtig erinnere. Torxbetätigung 18er oder mehr. Bremsleitungen ausklippsen. Jetzt entweder Bremsbedal nach unten drücken und blockieren (geht gut mit einem umgedrehten Besen) dass nichts ausläuft und Bremsleitungen an der Trommelbremse jeweils lösen was mit späteren entlüften einher geht ODER Du braucht beim demontieren der Radlager (jeweils 4 Schrauben) zwei Helfer, welche die Trommeln halten. Die hängen dann nämlich frei bzw nur noch an der wackeligen Bremsleitung. Ich würd mir Helfer organisieren die kurz halten. Das sollte es gewesen sein Radlager lösen. :) [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 21.12.2013 um 08:45 Uhr ]

Oups gleich 3x [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 21.12.2013 um 07:02 Uhr ]

Zehn Jahre hin oder her. Ist doch egal :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 21.12.2013 um 07:04 Uhr ]

Habt Ihr das mitbekommen? Die Seite http://www.jhwus.info/ ist offline. Schade, schade...

Evtl. kommst Du auch ran, wenn Du das rechte hintere Radhaus raus nimmst. Hab Dir den Kabelschuh rot umrandet. Hab keine Klima. Kann sein, dass auf dem Bild der Motor bereits durch das Entfernen der mittleren Schraube des vorderen Motorlagers abgesenkt worden ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 20.12.2013 um 14:06 Uhr ]

By the way, wenn schon offen ist. Schau nach dem Radbremszylinder. Die werden ab einem gewissen alter erst feucht, dann undicht. Dazu den Gummi mit einem flachen Schraubendreher auf die Seite schieben und nachsehen. Auf dem Bild siehst Du einen feuchten Radbremszylinder. So etwas gehört dringend ausgetauscht! Auf dem Bild siehtst Du neben meinem blauen Finger (Melkhandschuhe- supergut zum schrauben- auch links unter dem Gummi das Einstellrädchen) Zudem sei Dir angeraten, auch gleich die Bremsleitungen zu kontrollieren und mit Fett einzupinseln . An den Halterungen dazu kurz ausklippsen. Konserviert und spart spätere Probleme.

Reinigen ja. Nimm dazu Bremsenreiniger. Ausblasen mit Druckluft macht man wegen dem Staub eher weniger. Rost ist IN der Bremse kein Thema.

Hehe, cool ★

Beim 450 er passt auch nur 1/4 Zoll. Zur Not kann man sich mit einer Sechskantnuss behelfen.

Also der lange Pedalweg sollte nichts mit dem hebeweg des Hebels zu tun haben. Zudem funktioniert der Nachsteller nur in eine Richtung: von zu locker nach fest. Das sollte klar sein, denn keiner fährt Bremsbelag rauf. Der wird nur abgefahren. Bei mir haben sich die hinteren Beläge vor einiger Zeit mit den Trommeln mit angezogener Handbremse bei ner Standzeit von einer Woche festgebacken. Das freimachen durch Auto immer wieder anfahren um die frei zu brechen hatte zwar geklappt, aber der Handbremsweg ist seitdem sehr kurz. Ich hab mich daran gewöhnt. Wenn Du das aber ändern möchtest muss die Trommel geöffnet werden und das kleine Messingblech am Zahnkranz des Nachstellers (die mittlere Verbindungs (stange) zwischen den Bremsbacken) während dem zurückdrehen angehoben werden. Eine halbe bis eine Umdrehung sollte reichen. ERST DANN würde das NACHstellen wie oben beschrieben funktionieren ;-) Wenn du die Trommel noch nie offen hattest ist es nach über 100 tkm oft schwierig da sich in der trommel ein Rand gebildet hat hinter dem die nachgestellte Beläge liegen. Wenn dann offen ist, Rand entfernen sonst gibts das Problem jedes mal beim öffnen. Gruß Otto [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 19.12.2013 um 05:38 Uhr ]

X

Ich glaube das die Leitung für den Bremskraftverstärker und das Ventil soll den Druck aufrecht erhalten auch wenn der Motor ausgehen sollte.

Denk das is normal. Was aber nicht normal ist, wenn sich das Teil total festbackt und nicht raus will. So sieht es aus, wenn es nach grober vertikaler Krafteinwirkung abreißt statt zu kommen. Der rechte weisse Fleck ist der Rest vom Senor, das linke Teil das Bruchstück. Der gesprenkelte runde Teil saß da mal drauf. [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 18.12.2013 um 00:06 Uhr ]

Jetzt willst Du's aber wirklich wissen ;-) Ich kann Deime Frage leider nicht beantworten und bin selber gespannt was da noch kommt. Ein neuer im Zubehör mit guten Prozenten kostete bei mir von Hella übrigens 180 Euro brutto und knapp n Huni Teilepfand. Da wusst ich aber auch noch nicht, dass die Berliner noch ein paar im Regal liegen haben, sonst hätt ich die beaast. Vorteil ist, Du kannst dann gleich fertig machen. Hab den Anlasser von einer guten Freundin erst vor vier Wochen gemacht, jetzt ist der Fehler weg. Waren die gleichen Symptome wie bei Dir.

:lol: :lol: :lol: Ich weiß auch net, wann der endlich schnallt, wass wir Ihn besser verarschen können, als er "uns" :-D

Wenn Du es selbst angehst, kannst Du hier sicher noch ein paar Infos abgreifen. Ansonsten kann ich Dir eine gute Werkstätte hier in Muc empfehlen Eindl und Zuk

Sowas müsste im SC ja auch massenhaft rumliegen, wenn man hier immer so mitliest :lol: Wie sagt der Ahnunslose immer: Wird oft umsonst getauscht, aber nicht kostenlos (oder so ähnlich) ;-) Mach ihm doch ein Bundle mit dem Tagfahrlich :-D

Könnte mir aber bitte jemand erklären, wie ich ohne große Ausbauten ich an die Teile rankommen kann anhand eines Bildes oder Beschreibung? Wie Du da ohne große Ausbauten hinkommst kann Dir glaube ich keiner erklären. Ich kann mich meinen beiden vorrednern nur anschließen. Bei Dir dürfte es ein defekter Anlasser sein, nicht nur der korredierte Kontakt. Das Ersatzteil (bzw. das Altteil) sieht so aus (der kleiner Teil mit den Anschlüssen ist der Magnetschalter). Der Motor muss abgesenkt werden, der Ladeluftkühler (LLK) muss raus um an die Halteschrauben zu kommen. Mit Klima ist es evtl. noch schwieriger, aber auch so hat man Probleme den Anlasser aus seiner Halterung zu bekommen. Ich musste dafür extra ein paar Kühlschläuche anpacken um den Anlasser auszubauen (mit anschließendem Entlüften). (die Mutter welche auf dem Bild mit der Ratsche gelöst wird braucht nicht geöffnet zu werden). Hier steht, was so ein Tausch kosten kann. Man beachte die zwei weiteren Links gleich nach dem Eingangspost. [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 15.12.2013 um 22:00 Uhr ]

Laufleistung? kannst Du denn fahren? was bedeutet es kommt fehler... deine Beschreibung(en) könnten genauer sein! Vielleicht findest du parallelen, dann wäre evtl. die Kupplung runter Page Title Woran lag eigentlich das startprobem? Das forum lebt ja von Rückmeldungen zur Problemlösung.

Willkommen im Forum! Barcelona hab ich als sehr schöne Stadt in Erinnerung mit einer Festungsanlage weiter oben... war mal ein paar Tage unten. Die Expo war auch mal dort, soweit ich weiß. Zu Deinem Problem: Kannst Du das Geräusch noch etwas näher beschreiben? Ein schlagen, quietschen, kurz-lang-laut-leise... Tritt nur beim losfahren auf oder auch beim Lastwechsel bei niedrigen Geschwindigkeiten? Ich tippe mal pauschal auf das vordere Motorlager. Gruß, Otto

Smart-Fahrer sind eben coole Hunde :lol:

Viel Spaß beim schrauben. Wenn noch Fragen offen sind, dann frag.

Jo, kann sogar sehr gut sein. Sind zwei Kreisläufe. Hatte das Problem genau anders herum. Bremslichter ausgefallen, aber schalten war ok. Kostet Dich 20 Euro, Du kannst den alten Deckel wieder verwenden, wenn die Nase abbricht einfach mit einem Kabelbinder (lang oder zwei zusammenverbinden) wieder hochschnallen. Es muss also kein originales Ersatzteil sein. Ist in 20 bis 30 Minuten erledigt, wenn Du es das erste mal machst ne Stund vielleicht. Vorne Auffahrrampen verwenden oder aufbocken. Klick (mit Bild)

Dank'