ottomike

Hehe, ja Danke. Der Trick mit dem Montiereisen ist echt gut, es ist ansonsten echt supereng. Muss ich mal ausprobieren. Beim Tausch der Querstabis bin ich diesmal auch neue Wege gegangen. Hab die getauscht ohne anzuheben, da diese ja ohnehin am herabgelassenen Fahrzeug wieder angezogen werden. Rampen wären ok gewesen, aber ging auch so. Die X- Strebe musste dabei allerdings komplett gelöst werden, da die Schrauben am Auspuff Richting Auspuff raus gehen (totaler Mist!). Die Variante mit Auspuff ausbauen wäre im Nachhinein auch OK gewesen. Wollte halt die Verkleidung dran lassen. Nochmal zu dem Dämpfer. Man kann zwar sehen, dass der nicht mehr schön aussieht, mit der bloßen Hand ist allerdings nicht erkennbar / fühlbar, dass da was locker sitzt. Fotos sagen ja mehr als 1000 Worte... Die andere Seite des Auges sieht jeweils ähnlich aus.

So ein Radhaus hatte ich bei Kälte erst entzweit (war allerdings ein sehr alter Hyundai). Wirklich sehr ärgerlich mit Kleben und Glasfaserspachtel... Hab mich gestern mit einem Freund intensiv auf die Suche gemacht. Das Klappern war zu hören mit aufbebockten hinteren Räcker, und wackeln am linken Stossdämpfer. Bei Testfahrten zu zweit gestern war es wieder sehr schwer zu orten weil kaum auszulösen. Bei Fahrten alleine klapperte er lustig vor sich hin. Zu guter Letzt haben wir raus bekommen, dass es auch durch aufschütteln der Zelle (von der Beifahrerseite aus) zum klappern / scheppern kommt Die Lösung: Den rechten Dämpfer auch noch getauscht und gut wars dann. Das war wohl genau der defekte, da der Tausch des linken Dämpfers keinen (Teil)erfolg brachte. Dafür habe ich das Radhaus dann doch unzerbrochen raus bekommen (hatte ich noch nie gemacht) - man muss irgendwie heckseitig anfangen, dann geht das. Mit demontierten Radhaus kommt man auch prima an die Koppelstangen hin ;-) Ich bin begeistert :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 31.03.2013 um 13:10 Uhr ]

Also ich war heute fleißig, aber nicht erfolgreich. Danke nochmal an pst1100, Lurch und Gerhard. Die Schrauben am Integralträger habe ich gerade überprüft, die sind (leider) bombenfest. An die hatte ich garnicht gedacht, da ich die nicht gelockert hatte. Folgendes habe ich heute noch erledigt: Querstreben und linken Stossdämper (der rechte folgt noch) getauscht und die lose Crashbar befestigt. Den Stossdämpfertausch hatte ich einfacher in Erinnerung. Hab grad nochmal bei fq101.co nachgesehen. Die bauen das Radhaus aus (das klemmte irgendwie, nach lösen der drei SW10 Plasteschrauben gings nicht raus). Ohne das Radhaus auszubauen ist die obere Befestigungsschraube eine echte Herausforderung... Das Geklapper wird nicht durch die Heftigkeit des Stosses ausgelöst. Schon bei einer tiefergelegten Bordsteinkante mit niedriger Geschindigkeit hört sich das echt fies an. Er muss dabei nicht weit einfedern. Die (ehemals) orangen Anschlagdämpfer sind so wie sie sein sollen (optisch). Bin nocht etwas ratlos. Normalerweise sollte man zu Ostern was anderes suchen :-D

Hi, pst1100 Du hast übrigens Recht gehabt, man muss die Pendelstützen rausschneiden. Bei der anderen Seite war ich vorsichtiger, aber hab die untere Schraube zwar weiter jeoch dennoch nicht ganz ab bekommen. Gut das beim Neuteil die Mutter mit dabei ist. Wann man die Mutter wirklich lösen will, muss man wohl vorher das Gewinde mit einem Gewindeschneider vollkommen reinigen (wenn das überhaupt geht). Der Hinweis mit dem Lenkrad ist interessant - es gibt ja wirklich viele Smartisten bei denen das Lenkrad schief steht. Wie erklärst Du Dir hier den Zusammenhang, das verstehe ich nicht ganz.

@ Zampano. Du hattest ja hier schon mal einen Thread aufgemacht, uns allerdings nicht mehr verraten welche Laufleistung und so. Hat sich seit dem was getan? Austausch von Teilen? Schraubst Du selbst? Ich als Hobbyschrauber tu mir schwer damit, die Teile adequat zu prüfen um gleich das richtige zu tauschen. Wenn ich mir einige Threads hier durchlese, welche Teileschlachten die Werkstätten teilweise veranstalten, dann muss ich feststellen, dass auch dort oft nach dem Prinzip "Versuch mach kluch" gearbeitet wird. @ Rolf. Den LLK muss ich mir eh nochmal ansehen, weil irgendwo Öl von oben auf den getriebeseitigen Ausgang der kurzen (Fahrerseitigen) ATW tropft. Da ist ein Schlauch nicht fest oder der LLK ist inzwischen durchgescheuert. Mit meiner Beschschreibung unten meine ich genau den eigentlichen Stabi. Ich kann da mit Prüfen per Hand kein Spiel erkennen. Oder muss ich mit einem Hebel arbeiten um die Gummies zu prüfen? Wenn du die Querstreben ausbaust, prüfst Du quasi dann "nur" die äußeren Augen, oder machst Du in der Mitte auch auf? Für diese mittleren Schrauben hatte ich mir mal den gestern benötigten Satz ungekröpfte Torx-Ringschlüssel zugelegt. Ein Tip von Smartz (Rainer) war, gleich das x-Kreuz komplett auszubauen, falls Du die mittleren Schrauben betätigen möchtest um die Querstreben komplett auszubauen 07.05.2012

Hallo Zusammen Erstmal Danke für Eure Tipps. Meiner hat keine Klima. Ich tippe momentan auf irgendwas am Fahrwerk weil es bei Beladung nicht ganz so schlimm ist. Ansonsten ist aus meiner Sicht noch irgend ein grosses stabiles Plasteteil, welches wo anschlägt möglich. Es kein schüchternes Klappern, sondern so eine richtige Schepperei. Also so richtig :-D Habe jetzt mit den Pendelstützen angefangen. Teiledealer wollte 50 Euro haben für zwei von Lemförder. Eine Seite hab ich fast fertig und muss nur noch anziehen. Vom Aufwand her, naja - Aufbocken und Rad abnehmen. Gewindeteile schön mit WD40 eingesprühen. Unterseite der Pendelstütze: Mit SW16 Kraftnuss Mutter mit dem Schlagschrauber etwas geöffnet, dann mit SW 17 Maulschlüssel gekontert, weil es leer durchging und wieder mit dem Schlagschrauber drauf, was ein echter Fehler war. Schlüssel (Hazet) beschädigt und Konterteil an der Pendelstütze komplett hin. Also dünnes Blatt auf die Flex und durchgeschnitten. Dabei festgestellt, dass der irgendwann mal gekaufte hydraulische Muttersprenger von KS Tools wohl nie eine Mutter sprengen wird (ebenfalls i. A.) Laune zwischenzeitlich: :-x Oben an der Pendelstütze: Mit einem ungekröpften E14 Ringschlüssel den Schraubenkopf festhalten (Radkastenseitig) - dazu benötigte ich noch ein Wasserrohr zum drüber stecken um die nötige Kraft aufzubringen und von der Rückseite bekommt man eben so (!) die nötige SW 13 er Nuss (3/8 Anschluss) mit Ratsche drüber. Dann geht alles relativ schnell. Pro Seite muss man ca. 30 bis 45 Minuten einplanen, danke ich. Wenn das Geklapper bleibt, tausche ich der Reihe nach die Querstreben, Stossdämpfer - die habe ich noch gebraucht da. Die beiden Lagerungen (mit Befestigungen) der langen Verbindungsstange (welche an den Koppelstangen endet) sehen unverdächtig aus. Euch allen Frohe Ostern! [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 28.03.2013 um 21:45 Uhr ]

Danke für den Tip! Habe mit meiner schwarzen Klapperschlange auch so eine verrauchte Bude bekommen, welche vorher ein fahrender Aschenbecher gewesen sein muss. Nach einem halben Jahr - rauchfrei versteht sich - und viel Frebreze ist der Rauch immer noch deutlich zu riechen. Scheußlich! Wo haste denn das Gerät geliehen?

@ Rep Buch Die beiden deutschsprachigen sind eher was für Einsteiger (wenn überhaupt). Zumindest eins von beiden kann beispielsweise nicht mal zwischen Vielzahn und Torx richtig unterscheiden. Aber hast Du es noch etwas genauer, ich finde bei Amazon und google beispielsweise nichts was auf ein Smart-Reparaturbuch dieses Verlages hinweist.

Durch Mesh motiviert, stell ich jetzt auch mal ne Frage bezügl. Geräuschentwicklung , wobei mir wohl bewusst ist, dass eine profunde Analyse aus der Ferne nur bedingt möglich ist. Es geht um meinen schwarzen Smart - siehe Profil. Und zwar klappert es im Heck ganz erbärmlich (laut und deutlich), wenn ich über Bodenwellen fahre oder ungeteerte Strecken. Dabei ist es weniger schlimm, wenn der Kofferraum beladen ist oder zumindest zwei Leute im Smart sitzen. Ich hab schon den hinteren Reifen abgenommen und am Stossdämpfer gewackelt, auch da kann man es schon hören (aber nicht orten). Ich tippe auf irgendein Bauteil vom Fahrwerk. Das vordere Motorlager ist neu, die hinteren noch ok. Die Ladeluftzuführung ist noch nicht eingebaut, aber was nicht da ist, sollte auch nicht klappern können. Jemand eine Idee, wo ich da näher hin sehen soll. Das Auto ist aufgebockt, ich werde die Tage mal das zerlegen anfangen... [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 28.03.2013 um 08:15 Uhr ]

Wenn Du mal den Smartie anhebst und jeweisls an einem Rad drehst, müsstest Du hören ob sich da was in die Bremsanlage reingemauschelt hat.

Prima. Danke für die Rückmeldung :)

Die Ergebnisse vom ausmessen der Zylinder würde ich interessant finden. Ansonsten weiter so :)

Und wie läufts? Heute saukalt draußen (bei uns zumindest) :-D Hatte am Ende für den Motor ca. 1.300 Euro incl. Steuer bezahlt, da der Vorbesitzer OHNE Öl gefahren ist und die Kurbelwelle in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wichtig wäre meine Erachtens allerdings, dass auf das nächste Übermaß gebohrt wird. Zu dem oben genannten Preis kommt dann noch ein Anbaulbech für den Turbo, neue Bolzen und Muttern, Thermostat, ggf. zumindest vorderes Motorlager, Rostschutzbehandlung, ... Boher für ausgerissene Schrauben, Ausdrehwerkzeug welches in diesem Zuge besorgt wird, ggf. Helicoil und Ersatzschrauben und anderes Kleinmaterial. Beim Turbo wird der rot-schwarze Schlauch rissig sein... und so kommt unterm Strich dann mehr zusammen als man ausgeben möchte, bzw. geplant hat. Hier wurde schon diskutiert... Lesestoff :)

>>Nur wie bekomme ich die Antriebswellen raus? Getriebeseitig sind die nur gesteckt. Einfach raushebeln. Geht ein bisschen schwer, aber geht schon. Sonst nimm einen kleinen Kuhfuß oder so. >> Und vor allem wie komme ich an das vordere Motorlager, das genau in der Mitte des Motors sitzt? Ist die Lösung einfach die sechskant Mutter zu drehen mit dem schlagschrauber? Oder muss man eine Mutter gegenhalten? Ja, Gegenhalten. Mit nem Schlagischraubi kommste da schlecht hin. Einfach zwei Ring- oder Maulschlüssel. Zweimal SW 17 Beim Ausbau bin ich noch drunter gekrochen - es müsste bereits von oben machbar sein, wenn Du die hinteren Motorlager bereits ab hast und etwas ablässt. Schau mal hier >> Muss der Kupplungsaktuator vorher ausgebaut werden? Ich hab das so gemacht und als letztes wieder hin. Denke das muss... >> Sorry für die Fragerei aber will nix falsch machen und mir unnötige kosten vermeiden. Denn ich denke die Motorrecivsion wird noch genügend kosten... Dem kann ich nur zustimmen! [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 23.03.2013 um 23:30 Uhr ]

Hallo Li, da weiß man was man getan hat! Da ich mir meinen Linksausdreher-Abriss im Nov12 für den Motorblock aufgespart hatte, war ich auch genau mit dieser Schraube am Kämpfen. Allerdings nur am Schraube ausbohren. Auf dieser Seite (Beifahrer) ist konstruktionsbedingt? alles gammelig(er), sogar die Motorlagerschrauben sind hier mehr vergammelt als auf der anderen Seite. Das mit dem Gewinderetten hatte ich allerdings irgendwie verpasst. Bei mir ist an dieser Stelle nun ein Helicoil um wieder auf M10 zu kommen. Ist die Originalschraube an der Stelle eigentlich mit Regelgewinde? Hatte gesehen, dass bei der Schraube, welche die Querstreben festhält (und mit dieser Dreiecksbeilagscheibe gesichert ist) ein M12x1,5 (Fein)gewinde drinne ist. Regulär ist M12x1,75. PS Danke für den Tip mit dem Hartmetallfräser! [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 23.03.2013 um 22:59 Uhr ]

Hi Li, danke fürs verlinken. @ Michael So von Michael zu Michael, ich will jetzt nicht von mir behaupten, dass ich der grosse Motorausbauer bin, nur weil ich das in meinem Leben 1x gemacht habe. Im Rahmen meiner Möglichkeiten bin ich gerne bereit zu helfen. Falls Verständnisfragen zu den geposteten Informationen da sind, poste die da einfach rein, damit alles zusammen bleibt. Jetzt schon mal viel Erfolg, auf dass der Kleine blad wieder wie gewünscht läuft.

Wir wären gerne schon zum ersten Treffpunkt an die Aral, zumal das bei mir fast ums Eck ist. Bin an dem Tag zeitlich ziemlich knapp und muss von daher zusehen, dass wir es überhaupt rechtzeitig zum Treffpunkt am Flughafen schaffen. Viel Spaß Euch schonmal beim vorsmarten.

PS meist kann man beim TÜV mal eben schnell gratis (freundlich fragen) auf den Bremsprüfstand. Die Kenntnis über diese Werte wären auch nett :) [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 22.10.2013 um 20:42 Uhr ]

Guten Morgen, ich verstehe beim durchlesen nicht, warum nicht bei der Firma reklamiert wird, welche die Scheiben und Klötze getauscht hat. Beim Wechsel dieser Serviceteile kommt grundsätzlich keine Luft ins System. Grundsätzlich bedeutet immer, es gibt Ausnahmen. Da fällt mir nur die Möglichkeit ein, dass jemand auf das Bremspedal latscht, während der Kolben nicht eingebaut ist. Das sollte man auf keinen Fall tun. Erst wenn wieder alles fachgerecht zusammen gebaut ist, darf die Bremse "aufgepumpt" werden, bis jeder Kolben (auf jeder Seite des Autos einer) wieder am Bremsklotz anliegt. Drückt jemand vorher auf das Bedal (ggf. öfter), dann kommt der Kolben ganz raus und es tritt Bremsflüssigkeit aus. In diesem Fall kann man dann das Bremspedal ganz weit durchtreten und hier besteht die Gefahr den Hauptbremszylinder (HBZ) zu zerstören. An den Bremskraftverstärker als mögliche Ursache denke ich nicht. Theoretisch kann der HBZ auch von alleine kaputt gehen, aber so viel Zufall auf einmal? Es ist keine "Sollbruchstelle" vom Smart. Hier hat der Uster BUMI45 einiges an Material rein gestellt., ebenfalls findest Du unten weitere Links. Schau mal, ob Du Dich da wieder findest. Wenn ich mir Deinen und seinen Beitrag so durchlese finde ich da durchaus Parallelen. [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 19.03.2013 um 07:46 Uhr ]

Es ist mit den Bördeln so wie Du sagst... Ich habs vertauscht! Falls Du schon eingebaut hast, hoffe ich es ist alles dicht geworden und war kein Stress mit biegen und co. Grüße :)

Dankeschön für die Rückmeldung - heute erst hab ich an diesen Thead gedacht, da ich mir 5 Meter Stahlleitung (ca. 7 Euro) besorgt hatte. Hab dann den Verkäufer zwecks ABE gefragt. Wenn vorher schon ein Stahlleitung drinne ist, ist das kein Problem meinte er. Beim Smart passt das ja. Anschlussnippel kosten irgendwas um die 70 Cent. F und E unterschiedlich, nimmt sich jedoch nicht viel. Beim Smart ist vermutlich E drinne, oder? Wenn man nur die Leitung kauft, braucht man halt ein Bördelgerät welches qualitativ ab ca. 100 Euro zu haben ist. Vorzugsweise eines wo man im Bedarfsfall auch am Fahrzeug arbeiten kann um Verbinder einzubauen. Du hast ja schon eine in der Länge passende Leitung, die Enden bereits fertig gebördelt mit den Anschlussstücken (Schrauben). Wie lang haste es denn genommen? Nach dem Bremsleitungswechsel (und entlüften) würde ich eine Hochdruckprüfung durchführen indem Du 10 Minuten auf die Bremse trittst. Vorher alles mit Bremsenreiniger schön sauber machen. Ist bis dahin keine Bremsflüssigkeit ausgetreten, sollte es passen. Ich würde mal unter die Unterbodenabdeckung sehen, wie hier der Zustand der Bremsleitungen ist und alle verbliebenen Leitungen wie oben beschrieben ein bisschen reinigen und dann fetten. [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 15.03.2013 um 21:55 Uhr ]

Zumindest die alten VW Busse haben eine AluDichtung, glaube ich - der 450er Smart hat keine (sehr praktisch). Beim neuen weiss ich es nicht.

PS also die Drahtecken kommen in die Aussparungen... Erst sicherstellen, dass beide ausgehängt sind, dann Lampe rein und dann beide einhängen. Die drei Nasen der Lampe kommen ebenfalls in die Aussparungen - sonst gehts nicht :) Ich gebe gerne zu, ich muss für diese Arbeit jeweils den Scheinwerfer ausbauen, da ich es nicht anders kann.

Beim 450er First Generation mit den H4 Birnen sieht das so aus...

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