ottomike

Hi, habe heute nach der Anleitung den Thermostat gewechselt. Hab mich tierisch über das 3. Ei gefreut, dass nun seit Jahren endlich wieder da war! Vielen Dank an die Missionare hier im Forum. Als Nichtraucher habe ich mit einem Kumpl allerdings über 3 Stunden benötigt und möchte kurz noch ein paar Tips ergänzen und eine Frage stellen. Das Absenken des Motors verlief anders als erwartet. Habe unten die fette Querstrebe auf der rechten Seite von der Schraube befreit und wie in der Anleitung beide Motorlager mit den jeweils zwei Torx abmontiert (links die etwas größeren). War erst etwas verunsichert, weils ja auch ein Absenken mit Ablassschrauben gibt, aber das ist hier ja ganz und gar nicht gemeint. (Für alle, die so wie ich glaubten, das Motorlager von oben gemütlich abschrauben zu können, vergesst es!! Und gemütlich schon gar nicht!!! Die Schrauben wären ohne Antriebswellen, Bodypanels, Stabis bestimmt besser zu erreichen :) ) Beim Absenken mit dem Wagenheber ist der Motor auf der linken Seite (wo der Luftfilter sitzt) runter gewandert, das Abschrauben des rechten Motorlagers hätte ich mir dabei glatt sparen können - da hat sich nämich nichts gerührt!?! Beim Abschrauben des Thermostatventils war dann keine passende Nuss zur hand. Im Proxxon Trox-Kasten sind die Torx ab e10 nämlich mit 1/2 Anschluss und daher viel zu breit. Also entweder vorher eine e10 mit 1/4 Anschluss besorgen oder alternativ eine 6 Kant Nuss in Größe 8 nehmen. An dieser Stelle wären wir fast gescheitert. Ich hoffe, ich habe keinen gelangweilt - vielleicht nützt mein Beitrag ja den weniger Fachkundigen. Grüße, Otto PS Nun noch kurz zur Frage. Läut das Nachfüllen des Kühlmittelbehälters wie beim entlüften der Bremse (darf nicht leer werden) oder zum Schluss einfach drauf und gut iss? PPS In anderen Beiträgen hier im Forum wird noch Vaseline für die Dichtung empfohlen, sowie ein wenig Silikonspray fürs leichte Aufziehen der Schläuche. EDIT (Anleitung Wechsel Thermostat): Nachden ich heute die Motorlager gewechselt habe (Beitrag 12.05.2012) ist mir klar geworden, warum sich die rechte Seite nicht abgesenkt hat. Habe die flaschen Schrauben und die falsche Strebe (nämlich den Stabi) demontiert. Alle im Link beschriebenen E12 Torx Schrauben (drei pro Seite) können für den Thermostatwechsel dran bleiben. Für die Lager zwei mal E14 lösen pro Seite! Schrauben vollständig herausschrauben. Auf dem Bild das linke (fahrerseitige) Lager. Eine E14 Schraube wurde bereits gelöst, auf der anderen steckt die Nuss. Drei mal E14 lösen für die rechte Seite (1 mal Querstrebe und zwei für das Lager) Hatte das Lösen der Schrauben schlimmer in Erinnerung - die sind jedoch gar nicht so verwinkelt wie ich dachte. Wirklich gut ohne Bühne machbar. [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 12.05.2012 um 23:01 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 13.05.2012 um 20:16 Uhr ]

Hi, ich würd mich mit meiner Meinung bei Emil einhängen. Auf jeden Fall die Ölwechselintervalle einhalten, lieber zu oft als zu selten. Gutes Öl nehmen und oft nachsehen. Zu viel oder zu wenig Öl mag er nicht!! Wenn er noch kalt ist, nicht zu sehr aufs Gas gehen- das werden Dir die Bolzen am Turbolader danken. Meine 200.000 km ohne größere Reperaturen verdanke ich sicher auch einer nicht allzurasanten Fahrweise. Also mach Dir keine Sorgen. Dein Smart kann noch ein langes Leben vor sich haben. Greets :-P

Also ich hab zwar keinen Diesel, sondern einen 33kw Beniener 12/2001, der fährt auch nur mit Rückenwind die vollen 135 km/h bis zur nächsten leichten Steigung. Vielleicht machste Dir den ganzen Stress umsonst. Ein Smart ist zwar ein super Auto, aber nicht zwangsläufig eine Autobahnrennsemmel. Grüße ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 01.10.2009 um 09:37 Uhr ]

Hi, also ich hab einen 450er, Baujahr01. Ich habe mit 80.000km auf TRANSMAX Z Automatic von Castrol umgestellt. Du kannst auch direkt mal auf der Castrol Seite im Internet schauen, da gits einen Öl finder. Inzwischen wird dort, soweit ich mich erinnere, allerdings ein anderes Öl empflohlen. Hab inzwischen schon das 2. Mal Transmax eingefüllt und 200.000km drauf. Also hat das Transmax hat wohl nicht geschadet. Auch Dein Getriebeölverkäufer hilft dir gerne. 3mal ein halber Lieter reicht wahrscheinlich, oder Du nimmst gleich zwei Literflaschen, ist billiger, sofern es im Laden Deines Vertrauens angeboten wird. Im Internet gets oft viel billiger! Ich würde auch nicht sparen und ein Öl nehmen, wo an der Flasche schon so ein praktischer Einfüllschlauch zum rausziehen dranne ist (z.B. Castrol). Das ist einfach genial zum einfüllen. Karton unterlegen! Du wärst der Erste, der nichts verschüttet. Du sollst ja auch einfüllen, bis Dir entgegen läuft. Zum Auffangen -auch schon beim Einfüllen- eignet sich auch hervorragend eine flache Ölwanne für den Ölwechsel (ggf. Auto ein bisschen aufbocken). Weiters noch zwei Empfehlungen, wenn Du das erste mal ans Werk gehst: Mach unbedingt erst die Einfüllschraube auf. Wenn Du dann die Ablassschraube nicht aufbekommst, nicht so schlimm-dann ist da Öl noch drin. Anders herum hast Du ein echtes Problem und kannst erst mal nicht mehr fahren! Zweitens, nimm gutes Werkzeug. Ich empfehle eine handelsübliche 1/2 Ratsche mit einem passenden 8er Inbus. Das Werkzeug von der Anleitung ist ja gruselig. Die Schrauben sind oft fest zu! Gegen den Uhrzeigersinn öffnen ist klar. Also dann, viel Spaß und Grüße nach Berlin. :-P [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 09.08.2009 um 10:53 Uhr ]

http://www.moema-online.com/smart/Tuning%20+%20Umbau/Anleitungen/Simmerring_tauschen.pdf Hab die Simmerringe am Getriebe selber getauscht. Ist echt kein Hexenwerk. Dauert gemütlich, mit dem richtigen Werkzeug zwei Stunden, wenn Du das erste mal ans Werk gehst. Du brauchst die Ersatzteile von Smart, ca. 15 Euro für beide Seiten (sind gleich). Bei mir war nur der Linke undicht. Weiters brauchst Du eine 21er Vielzahnnuss, und einen schönen langen Schlüssel, z.B. einen mit dem Du auch die Radmuttern aufbekommst (z.B. 40-200 NM Drehmoment, ca. 40 cm lang, 1/2 Anschluß). Ich nehme da immer meinen Drehmomentschlüssel (war bei 140 Euro, hat sich aber abbezahlt). Weiters brauchst Du einen Torxx-Satz, Ratsche, evtl. kleine Verlängerung, Fett, und einen Maulschlüssel (18er). Montiereisen um den alten Simmer rauszuhebeln. Das Rad (15er Nuss), der Dämper (Torxx) und der Stabi (18er Maulschlüssel, Torxx) müssen auf jeden Fall ab. Bock unterstellen (Smart) und auch die Trommelbremse mit einem Wagenheber stützen, sonst geht die ellenlange Schraube vom Stoßdämpfer unten schlecht raus, bzw. sackt Dir alles ab (unschön!). Auch für den Wiedereinbau später mußt Du die Höhe verstellen können!!! Wenn Du die Welle ausgebaut hast (kein Akt, es läuft auch kein Öl aus), hebelst Du wie im Bild der Anleitung (Link oben) den alten Simmerring raus. Den neuen Freund gut einfetten (nicht ölen) z.B. Kugellagerfett. Danach kloppst Du den neuen Simmerring, nachdem Du das passende Werkzeug vermutllich nicht hast, ganz/relativ vorsichtig rein. Vielleicht ein Brett oder einen Holzklotz benutzen. Lieber mal neu ansetzen, wie verkanten und weiterschlagen. Das ist relativ schwierig, aber zu machen. Wenn Du den Simmerring direkt mit dem Hammer beleidigst, ist er später evtl. undicht. Bei mir hats geklappt. Du kannst auch eine richtig große Nuss nehmen (45er glaube ich), aber die sind bei ca. 50 Euro (Hazet). Lohnt sich also nicht, wenn Du nicht vom Motorradschrauben eine hast, Dir der Nachbar eine leiht oder Du künftig nebenberuglich Simmerringe tauschen willst. Jetzt baust Du die Vielzahnschraube und den Dämpfer wieder ein. Du kannst Die gleichen Schrauben benutzen, da muss nichts getauscht werden. Der Stabi, und das steht leider nicht in der Anleitung, hat leider keine Lust auf einen unproblematischen Wiedereinbau. Deshalb erst das Rad montieren (bei Stahlfelgen Drehmoment 110 NM!), dann das Auto runter lassen und mit dem Wagenheber unter dem Hauptrohr auf der anderen Seite etwas anheben, bis die Schraube vom Stabi rein geht (Mit einem Helfer gehts besser). Da jetzt das Rad im Weg ist, kommst Du mit dem Maulschlüssel etwas schwierig zum kontern hin, aber es geht, ggf. Rad wieder ab. Die Panels brauchste nicht abmachen. Die stören kaum. Die Anleitung ist etwas lang geraten, jedoch nur, weil ich ziemlich detailiert beschreiben wollte. Viel Erfolg beim selbstmachen, oder doch lieber beim finden einer guten Werkstatt?! Grüße nach NRW :) 8-)

Hallo. Das Teil von Hazet (1849-6) ist echt ok. Manchmal hackeln die Kerzen beim Einschrauben ein bisschen. Da hilft Kupferpaste, Sprühöl ist da nicht so gut, es kann bis zum nächsten Wechsel festpappen (hat man mir leider erst nach der Verwendung von Sprühöl verraten...). Wollt ich nur mal gesagt haben, für alle Basteler. Außerdem ist eine zweite Verlängerung hilfreich, sowie eine gute Zündkerzennuss, die weder total fest auf der Kerze sitzt (und den Gummiring verliert), aber stark genug ist, die Kerze raus zu ziehen. Ich benutze zwei verschiedene Nüsse, eine zum rausholen und eine zum reindrehen. Wers schon mal selbst versucht hat, weiß vielleicht was ich meine. Grüße

SERVUS zu den aufgeführten Pumpen kann ich Dir leider nischt sagen. Bei Amazon ist eine drin, die gut bewertet worden ist- von Proxxon, glaub ich. War mit der Absaugerei zu Hause nie wirklich zufrieden. Hab nie mehr wie 1,5l abgesaugt bekommen. Eine Ablaßschraube ist was geiles!! Greets

Servus. Bei mir hat sich der Bremsklotz auch schon mal vorne links vom Träger gelöst. Da hat aber nix geklappert. Da war ein quietschen, das beim leicht anbremsen weg ging. Ich tippe auf eine gebrochene Feder. Ohne mit Wagenheber zu hantieren ist der Bruch nicht zu sehen, wenn sie denn oben bricht. Falls das Bruchteil noch da oben rumschwirrt, kannste Dir damit -sofern es runter fällt- einen Platten fahren. Wenn Du im Stand lenken tust, macht eine gerochene Feder ab und an so ein "dung" "dung" "dung" (bei mir zumindest wars so). Und laß uns bitte nicht dumm sterben, schreib uns, was es denn schlußendlich war, was es gekostet hat, etc. Greets PS Schau auch mal mit der Suchfunktion nach FEDERBRUCH, vielleicht kommt Dir ja ein Symptom bekannt vor, oder Du kannst es eher ausgrenzen. [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 11.07.2009 um 21:08 Uhr ]

Hat Rolf nicht was von KONTAKSPRAY geschrieben. Man kann da auch WD 40 nehmen?? Also ich sprüh damit meine Fahrradkette ein. Geht dat auch als Kontaktspray(ersatz)?

Hi, Sewa Ich hatte auch mal eine zeitlang eine Ölpumpe. Bei Amazon werden ja zwei Stück angeboten. Eine nicht so dolle, billige und eine lt. Kundenbewertung gute (von Proxxon, glaube ich). Hatte damals auch eine billige von ebay (ca. 25 Euro). Bekommst Du mit Deiner Pumpe alles abgesäugt? Ich hatte leider nie geschafft, mehr als 1,5 Liter abzusaugen, da konnte ich machen, was ich wollte (Fahrerseite mit Wagenheber angehoben). Hab dann halt einfach alle 15.000 gewechselt. Jetzt bin ich mit einer neuen ölablassbeschraubten Wanne superglücklich ;-) Was für eine Pumpe hast Du?

Hallo, Simone Ob es das Radlager ist, kann ich Dir natürlich nicht sagen. Allerdings ist es sehr wohl möglch, das Radlager zu tauschen. Es ist sogar relativ einfach. Es wird noch nicht einmal ein Abzieher dazu benötigt. Wenn Du die Dinger nicht selbst tauschen kannst, wäre es auch eine Möglichkeit die Dinger in einer freien Werkstätte tauschen zu lassen (ohne Kaufinteresse an Deinem Smart). Die beiden Radlager gibt´s in ebay ab 36,50+6,00 Euro (hab grad nachgesehen), im SC habe ich dafür, soweit ich mich erinnere 70 Euro bezahlt. Der Einbau sollte in einer Stunde gemütlich erledigt sein. Schau doch auch mal im Forum in der Suchfunktion (z. B. radlager, tausch). :) :) :)

Servus. Die 60.000 km Inspektion habe ich für meinen 12/2001 Smart im Sommer 2004 beim SC Würzburg machen lassen. Wahrscheinlich wollen Sie die Zündkerzen machen, wenn Du einen Benziner hast (alle 30.000 km). Je nach Alter des Fahrzeuges (Du schreibst leider nichts darüber - Baujahr, Modell?) kann man die Bremsflüssigkeit wechseln. Empfohlen wird oft, Sie alle 2 Jahre zu tauschen (meiner persönlichen Meinung nach zu oft). Bei mir war damals -angeblich- ein Bolzen am Turbolader gebrochen. Aussage "Wenn an der und der Stelle Öl ist, ist dann ist da so ein Bolzen gebrochen". Naja. Das ist auf jeden Fall gemacht worden/auf der Rechnung gestanden. Außerdem war bei mir bei 60.000 km der erste Satz Bremsen (vorne) fällig. Die Scheiben tauscht dir das SC gleich mit aus. Nur mit Klötzchen ist da nix. Hat bei mir gekostet ca. 600 Euro. Das bei einer Inspektin natürlich Öl+Filter und Luftfilter getauscht werden, ist eigentlich überfüssig zu erwähnen. Bei Klimaanlagen (hab keine) wird gibt´s auch was extra. Im übrigen war das mein letzter SC Besuch, danach war ich nur noch dort um Teile zu kaufen, wenn´s zu speziell für den Stahlgruber war. Du kriegst bei den "Profis" auch gene mal eine Reparatur verkauft, die (aus meiner Sicht, und siehe auch hier im Forum) nicht wirklich nötig ist. Wenn Du selbst nicht viel am Auto machen kannst, oder willst, sind mir freie Werkstätten (im Bekanntenkreis nach Empfehlungen fragen) am liebsten, mit denen man "per Du" ist. Grüße, Otto

Hi, meinst Du einen Motorölservice? Was hat´n das Öl sonst mit dem Radlager zu tun -nix, oder? Wenn Du Dein Öl selber mitbringen darfst und es kostet dann noch gute 90 Tacken, vermute ich, dass Plus bedeutet, sie haben Dir auch gleich die Ölwanne mitgewechselt :-P (nur Spaß) Ich hab in einer freien Werkstätte mal 30 Euro für´s Absaugen und reinschütten meines Öls bezahlt. Greets

Hihi, der minus muss zuerst von der Batterie (oder Akkumulator :) ) ab. Wenn Du beim Abklemmen des Minuspols mit einem metallenem Schlüssel an die Karosserie kommst, ist nix Schlimmes passiert. Wenn Du mit plus anfänst, ist das also schlecht!! Beim wieder anklemmen fängst Du also wieder mit plus an, weil dann noch kein Saft auf der Karosse ist. Beim Wiedereinbau der Sitze hab ich mir mal fast eine Schraube ruiniert (man kommt zum Teil schlecht an die Schrauben ran-und setzt dann schief an). Also falls Du keine Lust auf Arbeiten mit einem Gewinde(nach)schneider hast, dreh die Dinger vorher mit der Hand schon mal gut rein, bevor Du zur Ratsche greifst. Einem Kumpl ist übrigens schon mal ein Airbag aufgegangen - er hat überlebt! Also Good Luck! Greets [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 07.07.2009 um 23:22 Uhr ]

Hey, Maat. Bei der HUK Coburg kostet ein 33kw Smart, BJ Ende 2001 unter Berücksichtigung gewisser Vergünstigungen (Garagenwagen, etc.) mit jährlich unbegrenzter Laufleistung (> 30.000 km) 145 Euro. Dazu kommen noch 47 Euro für die Teilkasko mit 150 Euro SB. Du darfst allerdings nicht vergessen, dass SF 2 gaaanz anders (höher!!) eingestuft wird. Bei mir sind schon ein paar Prozente runter. Außerdem gibts verschiedene Regionalklassen. Die Steuer ist übrigens bei 40 Euro (*freu*). Greets

Hallo, Minna. Du schreist nicht für welchen Autotyp und für welches Baujahr/Modell der Einbau erfolgen soll. Beim ersten Modell wird die Standheizung unter dem Fahrzeug und unter dem Fahrersitz (also von unten) verbaut. Leider bekommst Du von Webasto als Privatperson auch keine Einbauanleitung (für den speziellen Fahrzeugtyp), selbst wenn die Heizung bei Dir passen würde. Vielleicht ist ja einer der Webasto-Partner so nett, Dir Auskunft über die Kompatibilität zu geben und druckt Dir freundlicherweise eine passende Anleitung aus (allerdings ist zumindest zweiteres eher unwahrscheinlich, wenn Du dort keinen kennst). Die Einbaupartner findest Du auf der Website von Webasto. Der Einbau ist auch mit Anleitung kein Spaß. Du musst viel am Fahrzeugboden arbeiten, die Benzienleitung anzapfen, an der Elektrik rumfummeln (damit die Standheizung Saft kriegt, und die Lüftung auch ohne Zündschlüssel laufen kann) und am Kühlkreislauf-die Webasto hat eine eigene kleine Wasserpume. Für Benzin und Diesel gibt es jeweils eigene Standheizungen, das wäre wohl als erstes abzuklären. Außerdem spielt es beim Einbau auch eine Rolle, ob Dein Smart eine Klima- oder Diebstahlwarnanlage hat oder ein Cabrio ist. Ich habe für den Einbau einer Thermo Top E mit Funk Ende 2006 400 Euro beim Boschservice gezahlt. Das Gerät selbst war bei 1.000 Euro. Beides Bruttobeträge. Damals zumindest gab es für ADAC Mitglieder gute Rabatte. Mein Tip: Frag beim Einbaupartner, was die für die Montage Deiner gebrauchten Standheizung haben wollen, dann werden Sie Dir auch gleich sagen, ob das Ding kompatibel ist. :) :) :) Greets PS Eine Standheizung ist richtig geil!!!!!!! [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 07.07.2009 um 15:31 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 07.07.2009 um 15:33 Uhr ]

Zitat: Welchen der Urlaube meinst Du? Der letzte ist vorbei, waren aber auch nur vier Tage Moppedfahren in den Dolomiten. Geniale Kurvenhatz bei schönem Wetter war das! Hast Du jetzt eigentlich schon mal nachgeschaut, ob ein Zahnkranz auf Deinen Antriebswellen aufgesprengt ist und das ABS Problem verursacht. Im Fred hast Du ja nix mehr dazu geschrieben. Hast Du die Informationen gefunden oder brauchst Du noch was? Hallo, Ahnungslos. Genau den Urlaub meinte ich wohl... 8-) Danke erst mal der Nachfrage. Hier mein Bericht zum Wellentausch: ***die Anleitung Simmerring_tauschen war eine gute Hilfe*** Die gebrauchten Antriebswellen sind gestern mit der Post gekommen. Ich hab nach Feierabend gestern noch schnell die kurze Seite auf der Fahrerseite gewechselt. Hier war der Geber auf jeden Fall schon aufgesprengt (ca. 1mm) und damit kaputt. Der Wechsel hat ca. 1 1 /2 Stunden gedauert (gemütlich). Allerdings habe ich als erstes versucht, das Ding auf der Getriebeseite herauszubekommen/-ziehen (mit Schraubenzieher aushebeln!). Leider ist hier zu wenig Spiel um die Welle komplett herauszukriegen (sie lässt sich etwas in sich stauchen=axiales Spiel, so weit nun aber auch nicht). Ich musste also noch den Dämpfer (unten) lösen - ziemlich lange Torxschraube, wer eine Druckluftratsche hat, freut sich und den hinteren Stabi (gleich beim Auspuff, nahe der hinteren Verkleidung). Der Stabi ist nach dem Tausch der Welle auch gar nicht so leicht dazu zu "überreden" sich wieder anschrauben zu lassen (die Bohrung im Stabi fluchtet nicht mit der Bohrung, wo er anzuschrauben ist). Ich musste erst die Beifahrerseite am Hauptrohr ein bisschen aufbocken um die Verspannung rauszunehmen. Auf jeden Fall werde ich beim Tausch der Welle auf der Beifahrerseite mit dem Lager (Seite Bremstrommel) anfangen, vielleicht geht´s ja dann ohne die anderen Verschraubungen zu lösen. Im übrigen, hab ich schon gemerkt, sooo ahnungslos bist Du ja gar nicht. Vielleicht weißt Du ja auch was bezüblich der Bremsflüssigkeit (siehe Thema). Wie kann es sein, dass Drücken (übers Pedal) geht und Absaugen nicht?? Und das nur an einem Bremsnippel. Greets

Kannste uns vielleicht ein Foto von Deinem Knie einstellen?

Hallo, Ahnungslos Danke für den Hinweis! Hab den Beitrag editiert nochmal editiert (war mir schon peinlich :) Sag mal, genießt Du noch Deinen Urlaub? Grüße, Otto

Hi, Schorschie, also meine Kupplung (Bj 12/2001) hat jetzt nun schon über 198.000 km runter. Da hat sich bis jetzt noch nie was gefehlt (ich behandel sie aber auch sehr sehr nett). Ist es denn mit dem Getriebeölverlust wirklich sooo schlimm, dass die Simmerringe getauscht werden müssen? Hier im Forum gibts übrigens auch eine schöne Anleitung dazu (kuck mal unter "Simmerring_tauschen" in der Suchfunktion). Die einzigen Probleme, die ich bis jetzt mit der Kupplung hatte, war ein starkes Knarzen, wenn von N in 1 oder R geschaltet wurde. Daraufhin haben wir den Aktuator (schreibt man den so?; der Drückt für Dich auf die Kupplung, da es ja kein Pedal gibt) abgeschraubt, zerlegt, schön sauber gemacht und an den entscheidenden Stellen schön mit Öl eingepackt - seitdem ist alles wieder gut. Neues einlernen, etc. war nicht nötig. Das Knarzen kam also vom Aktuator (innen ist ein kleiner Stellmotor), nicht von der Kupplung selbst. Im übrigen kann ich nur empfehlen, alle 80.000 oder 90.000 mal einen Getriebeölwechsel zu machen. Es heißt zwar ab und an, es wäre eine "Lebensfüllung", mir hat´s jedoch zumindest nicht geschadet... Greets, Otto [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 07.07.2009 um 08:26 Uhr ]

Hi, wir haben beim Smart (BJ 2001) die Bremsflüssigkeit mit einem pneumatischen Bremsentlüftungs-Satz getauscht (Hazet.de, Teile Nummer 4969-1/3, zu beziehen z.B. über Stahlgruber). Dieser Bremsentlüfter (wird an Druckluft-Kompressor angeschlossen) funktioniert (anders als bei anderen Bremsentlüftunsgeräten) durch ABSAUGEN der Bremsflüssigkeit. Falls es jemanden interessiert, man braucht einen 8er Schlüssel um die Nippel zu öffnen. Jetzt kommen wir zum Teil meiner Frage: das Absaugen der Bremsflüssigkeit (nachfüllen am Behälter nicht vergessen) hat 1 A funktioniert, bis auf die Beifahrerseite vorne. Da ich zurzeit das Problem habe, dass das ABS kurz vor dem Stand (unnötiger Weise) anspringt, haben wir einen innen aufgequollenen Bremsschlauch vermutet (bei älteren Fahrzeugen ist das wohl ab un´ an vorgekommen - die Beschädigung ist äußerlich nicht unbedingt zu erkennen). Aber auch der Austausch des Schlauches (ebay, 13 Euro incl. Versand) hat am Absaugverhalten nichts verändert - es ging immer noch nicht. :evil: Das ABS Problem werde ich vermutlich durch den Austausch der Antriebswellen in den Griff bekommen, wie es im Forum ja oft genug geschildert wird. Hat jemand, der schon mal mit so einem pneumatischen Bremsentlüftungsgerät gearbeitet hat, ein ähnliches Problem gehabt? An allen drei Nippeln konnte einwandfrei abgesaugt werden, nur an einem (Beifahrer, vorne) kam Nix/nur Luft-ganz wenig Flüssigkeit. Bei Bremspedalbetätigung ist die Flüssigkeit übrigens einwandfrei rausgekommen. :-? :) :) :) Greets [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 03.07.2009 um 12:47 Uhr ]

Hallo, für alle die gerne auch die untere Schraube am Bremssattel aufbekommen möchten - auch wenn es für den Belägetausch nicht zwingend erforderlich ist. Ich habe das Internet durchforstet und möchte meinen neu gewonnen Erfahrungsschatz mit Euch teilen. Eine 5 Kant Nuss, 14 mm findet Ihr auf dieser Seite (leider kein Shop!): http://www.tool-is.com/product/72729 Die Nuss ist sogar für den Schlagschrauber geeignet und trägt den Namen: 01438L Zwei OnlineShops habe ich gefunden, die diese Nüsse für ca. 16 Euro vertreiben: reifen1000.de und autoteile-shopping.de Wenn Ihr bei Google einfach die 01438L eingebt, findet Ihr vielleicht noch mehr. Die gefundenen Shops haben z. T. sehr viele Artikel auf einer Seite gelistet. Mir hat die Suchfunktion des Browsers (Strg+F oder "Bearbeiten" und "auf dieser Seite Suchen") sehr geholfen. Bei Reifen 1000.de kommt für den Versand Stand 01.07.09 für Waren unter 20 Euro zu den 5 Euro Versandkosten eine Extra Gebühr von 5 Euro dazu. Die Nuss Kostet damit ca. 26 Euro. Ich habe gestern bei autoteile-shopping.de bestellt. Die Versandgebühren sind mit gut 7 Euro nicht viel billiger. Die Nuss kostet damit 24,33 Euro. Das Bezahlen per Paypal ist in dem Shop etwas schwieriger, wie Ihr es vielleicht von Ebay kennt, da es nur mit Kreditkarte oder vorheriger Überweisung auf Euer Paypalkonto möglich ist. Es gibt jedoch noch andere Bezahloptionen. Bei ebay bekommt Ihr vielleicht auch eine fünf Kant Nuss. Allerdings hat mir das derzeitige Angebot Qualitativ nicht zugesagt. Kosten hier zurzeit bei 15 Euro für die Fünfkantnuss und 2 Eurochen für den Versand. Ich hoffe, ich konnte den Nuß suchenden, bremserneuerungswilligen Profischraubern unter Euch ein wenig Hilfe leisten! :) :) :) PS auch interessant ist eine Universalnuss von Wiha, namens Gripper (für die Suche auf wiha.com: 9246 01 oder unten angegebenen Link benutzen) für ca 38 Euro. Falls jemand damit schon mal Erfahrungen gesammelt hat, vielleicht kann sie oder er uns etwas darüber berichten?? hier der Link zum Bild und dem Onlineshop: http://www.wiha.com/germany/Onlineshop/Sonderwerkzeuge/9246-01-Wiha-Gripper-Einzelprodukt :) :) :) Greets und gute Fahrt. :) :) :) [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 02.07.2009 um 11:52 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 02.07.2009 um 11:55 Uhr ]

Hi, bei mir ist auch die rechte Seite kaputt gegangen (Clip gebrochen). Eine Alternative zum 2er Set vom SC (ca. 80 Euro) ist ein gebrauchtes Seil für ca. 20 Euro. Greets