mauenheimer

Kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand den Aufwand betreibt, die Eimer auszubauen, zu dämmen und dann die Joghurtbecher drin lässt...

Kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand den Aufwand betreibt, die Eimer auszubauen, zu dämmen und dann die Joghurtbecher drin lässt...

Ich schließe mich mal an. Allen akustischen Unkenrufen zum Trotz hätte ich meine HT aus optischen Gründen auch lieber da, als in der Verkleidung der A-Säule... btw. falls jemand freundlicherweise sowieso ne Teilenummer raussucht, kann der-/diejenige vielleicht auch nach den Teilenummern der A-Säulenverkleidungen schauen (in der ich nach einem Umbau dann unschöne Löcher hätte...)? PS: Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Spiegeldreiecksverkleidung auch auf den "alten" 451er passt?! [ Diese Nachricht wurde editiert von mauenheimer am 25.01.2011 um 16:15 Uhr ]

Abgesehen davon, dass Matze natürlich recht hat, liegt doch die Dauerbelastbarkeit 60 W 75 W RMS (selbst auf dem Papier) gar nicht so weit auseinander. Darüber hinaus: In der Regel (ich schätze zu 99%) gehen Speaker wegen zu hohem Klirrfaktor des Verstärkers oder anderen Gründen (z.B. Feuchtigkeit -> Korrosion, UV-Strahlung -> poröse Sicke) über den Jordan. Zu hohe Leistung des Amps ist nahezu nie das Ende eines Speakers. In sofern haben die Leistungsangaben des Speakers noch nie ansatzweise eine Rolle bei menen Kaufentscheidungen gespielt. btw. Wie man ggfs. fälschlich vermuten könnte, sagt die angegebene Wattleistung eines Speakers erst mal nichts über dessen maximal erreichbare Lautstärke aus (und schon überhaupt nichts über dessen Klang). Hilfreicher ist hinsichtlich der Lautstärke der Vergleich des Kennschalldrucks: x dB bei 1Watt Verstärkerleistung in einem Meter Entfernung (bei dem natürlich auch fröhlich geschummelt wird). Lange Rede - kurzer Sinn: Wenns du es einrichten kannst (ist leider in der Regel schwierig): Hör dir beide Systeme an und nimm - unabhängig von der Papierform - das, das dir am besten gefällt. Alternativ: Hör auf Matze - der hat das nämlich alles schon "für dich" gemacht und empfiehlt für unterschiedliche Budgets das Passende für den Smart. Und keine Angst: Falsch liegst du damit auf keinen Fall.

Das Selbe Problem habe ich bei meinem (1/2 Jahr alten) 451er: Es hat mal ab und an geflackert - eben ist die komplette Anzeige ausgefallen (und ging auch (bis jetzt) nicht wieder an. Seltsamerweise: Radio tut es, Licht funktioniert auch die Blinker funktionieren - das "Klicken" des Relais der Blinker allerdings nicht (was ziemllich irritierend ist... Btw.: Heute morgen hab ich zudem bemerkt, dass die Uhren (Tacho und Hörnchen) "stehengeblieben sind. Das deutet ja dirkt auf ein Masseproblem hin. Allerdings wundert mich, dass ich (Fremdradio) den Radiocode nicht eingeben musste, was ich immer machen muss, wenn ich das Radio nur für Sekundenbruchteile vom Netz trenne. Irgendwie seltsam... Wie auch immer werde ich mir gleich mal die Batteriekontakte anschauen.

Bischen mehr input wäre nicht schlecht: Hast du den Touch neu (lief er schon mal in dieser Kette "richtig")? Hast du was am Touch geändert (z.B. iOS4 draufgespielt)? -> das hat bei mir Probleme gemacht Hast du das Radio neu? (soll heissen: oder geht es erst neuerdings nicht mehr?) Hast du das Kabel neu? Was für ein Kabel ist es? Zubehör (welche Firma)/Originalkabel (-> ggfs. mal mit dem mitgelieferten Originalkabel probieren (selbst da "zickt" das Gerät (manchmal)). Wird der Akku des Touch überhaupt geladen, wenn du ihn anschließt (abgesehen von der Fehlermeldung)? Im iPod Touch/iPhone gab es ein paar Änderungen an der Kabelbelegung (gegenüber den "normalen" iPods), so dass sie nicht aufgeladen wurden. In diesen Fällen hilft für gewöhnlich ein iPod Charge Converter, bzw. dieser. Sollte es jedoch "nur" das Ladeproblem sein, sollte die Mucke eigentlich trotzdem übertragen werden (bis halt der Akku leer ist...). [ Diese Nachricht wurde editiert von mauenheimer am 26.10.2010 um 13:37 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von mauenheimer am 26.10.2010 um 13:41 Uhr ]

Ich weiss nicht so recht, wo es so hingehört... In sofern missbrauche ich mal diesen Thread, in dem es ja auch um mehr Bass im Smart geht... Da ich ja nun für meinen Bedarf erstmal die "Pflicht" angeschlossen habe (und einen Subwoofer in meinem Smartie habe), hätte ich vielleicht Lust, mich der Kür zu widmen. Ziel soll es sein (und die Zielgruppe scheint recht groß...), ein klein wenig mehr Bass für kleines Geld in den Würfel zu bekommen... Mir schwebt ein aktiven Subwoofer vor, der verdeckt verbaut wird und tutto kompletto bei knapp € 100.- liegt (bei Selbstbau). Bei dieser (persönlichen) Vorgabe wollte ich vielleicht mal mit dem W5-876 SA experimentieren, einem Minibass (14 cm) von Tangband, der z.B. bei der CheapTrick 222 (Klang & Ton) als Bestückung eines Subwoofer Gehäuses mit 10 l Volumen vorgesehen ist. Völlig klar ist, dass - selbst, wenn etwas ansatzweise Vernünftiges raus kommt - keine Wunder zu erwarten sind und die Liga von Subs à la HubCar/i-sotec nicht im Ansatz erreicht werden. Dafür kostet der Speaker aber auch nur knapp € 30.- und ein Eigenbau (verdeckt) ist vermutlich (ob des geringen Volumens) relativ leicht umzusetzen. @ all und insbesondere Matze: Hat irgendeiner mal mit dem TangBand Speaker gebastelt/irgendwelche Erfahrungen? ...oder ist ein 14er Bass (im HiFi Forum) unter eurer Würde... ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von mauenheimer am 22.10.2010 um 15:45 Uhr ]

Quote: Am 19.10.2010 um 20:08 Uhr hat Smartnewby geschrieben: ...Membranhub... Meiner hat 14,5cm max... Nie im Leben. Vermutlich mm, oder ne "1" zu viel? Bei 14,5 cm Membranhub, könntest du den als Wagenheber nehmen (entsprechende Mucke vorausgesetzt).

Quote: Am 07.10.2010 um 21:43 Uhr hat Schokoklicker geschrieben: Man kann Bitumenmatten auch im Backofen erhitzen? Ok, aber der nächste Apfelkuchen schmeckt nach Teer, oder? :-D Wahrscheinlich wäre es dann mit dem weiteren Soundausbau Sense... :lol: Ähnliches gilt vermutlich für den Familienfön, der nach längerem "Aufenthalt" im Hobbyraum/Garage vermutlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Nimm besser einen Heißluftfön vom Baumarkt. Die 20 € sind gut investiert, zumal man damit auch im Sommer prima den Grill (ohne Anzünder) anfeuern kann...

Quote: Am 12.10.2010 um 13:23 Uhr hat Sternchen90 geschrieben: Vielleicht passt ja einer sogar direkt hinter meinen Fahrersitz ( Ich bin so ein kleiner Muckel und hab noch relativ Platz dahinter Wenn du so klein bist, dass du selber einen Kindersitz brauchst, gehts vielleicht... ;-) Ne, quatsch... Selbst, wenn ein (kleiner) Sub passen sollte, würde ich das nicht machen, da vermutlich dann kein anderer mehr mit deinem Smartie fahren kann (auch keine Werkstattmitarbeiter...) Ich hab einen von i-sotec (wie der Hubcar) im Beifahrerfußraum, mit dem ich zufrieden bin, der allerdings auch über deinem Budget liegt. Letztendlich war mir superwichtig, dass überhaupt kein Platz im Auto verloren geht (und schon gar nicht im Kofferraum). Diese Option kostet dann (eher) mehr und man muss dann selber wissen/rechnen, ob es das einem wert ist. Wenn man Glück/Geduld hat, findet sich so was auch manchmal gebraucht in der Bucht oder (besser) hier im Forum. [ Diese Nachricht wurde editiert von mauenheimer am 13.10.2010 um 12:33 Uhr ]

So, gestern nachmittag war ich in Unna und habe meinen "alten" nicht passenden Sub gegen einen neuen umgetauscht, der von Herrn Jacobs nebst Mitarbeiter direkt auf dem Hof eingebaut wurde, was sich als nicht ganz unkompliziert erwies, da ich an meinen ISO-Stecker/Kupplungsadaptern (da ich den original Kabelbaum unverändert lassen wollte und vorher "nur" eine 2-Kanalendstufe hatte) fleißigst gekappt, umgesteckt, gelötet und "geschrumpft" habe (und das leider "undokumentiert" - die entsprechenden Bedienungsanleitungen/Belegungs-/Verkabelungspläne hatte ich natürlich nicht mit...). Kurzerhand wurde die Lötstation in den Hof gebracht und alles wieder "passend gemacht", was wohl in der Regel nicht erforderlich ist. Bei dieser Gelegenheit wurde mir ein upgrade (gegen akzeptablen Aufpreis) auf den neuen i-sotec 4-Kanal-Verstärker angeboten, das ich dankend angenommen habe, wobei dies vermutlich eine Ausnahme ist, da mein (alter) i-sotec Verstärker neu und nie verbaut war. Die 4-Kanal-Endstufe passt locker unter den Beifahrersitz und wurde mit Velcro angeklettet. Obwohl ich zwischenzeitlich zusätzliche Kabel (und größere Kabelklemmen) verbaut habe (siehe mein Thread über das Starthilfekabel), passte der neue Sub nun haargenau in den Fußraum und der sound (auf dem Rückweg von Unna nach Köln angetestet) überzeugt mich. Die verbauten SPLs waren schon ein Schritt in die richtige Richtung - die Vierkanalendstufe, die sie sich nun mit dem Subwoofer teilen, machen die Sache nun endlich rund. Dazu alles "unsichtbar" und ohne Raum zu verlieren verbaut. Ich kann sowohl die Subwoofer-Lösung, als auch das i-sotec Team nur empfehlen. Wer was entsprechendes sucht und die Möglichkeit hat, sollte den i-sotec mal probehören. Falls nicht: Falsch macht man bestimmt nix. Klar gibts mit Sicherheit Besseres - zu dem Preis und "out of the box" jedoch vermutlich nix. Alternativ gibts da ja offensichtlich eh "nur" den Hub-Car, den ich zwar noch nicht gehört hab, aber der i-sotec hat (mit seinem 20er) über 50% mehr Membranfläche, als ein 16er... [ Diese Nachricht wurde editiert von mauenheimer am 09.09.2010 um 15:43 Uhr ]

Ich versteh es nicht, dass so was (nach meiner Kenntnis) bei keinem Hersteller serienmäßig/optional angeboten wird. Dieses ganze Theater mit der Reihenfolge der ab-/anzuklemmenden Starterkabel ist doch mit nem Stecker Schnee von gestern. (und wenn man dann noch bendenkt, wie oft - auch hier im Forum - die Frage kommt, wo im Smartie überhaupt die Batterie ist...) Außerdem könnte man ja auch direkt in einem Abwasch ein Ladegerät verbauen, womit "Otto-Normalo" seine Batterie einfach in der Garage mal laden kann, was er sicher (eher) machen würde, wenn er einfach nur einen Stecker in die Steckdose in der Garage stecken (und nichts weiter anschließen) müsste. Das würde dem ADAC (und den Fahrern) ne Menge Theater ersparen... Wenn man überlegt, was für ein Aufwand in Sachen Ersatzrad betrieben wird (Notrad, Kompressoren, Reifendichtmittel, etc.). Probleme mit den Rädern haben die Leute in der Regel doch viel seltener, als leeren/schwache Batterien. Na ja - mir egal - ich habs jetzt...

i-sotec

Hallo, mal so als Tipp für die „Fußraumsubwooferverbauer“. Da man ja in diesem Falle (erst recht) nicht mehr so ohne weiteres an die Batterie kommt, habe ich mir vorsorglich ein Starthilfekabel an die Batterie geschraubt, dessen Ende unter dem Handschuhfach liegt und über das ich mir Starthilfe geben, bzw. die Batterie laden (habe Standheizung...) kann. Dabei ist natürlich unbedingt zu beachten, dass man das "elektrisch (narren)sicher" macht: An der Batterie habe ich neue (vernünftige) Polklemmen verbaut, an denen das eine Ende des Starthilfekabels ordentlich verschraubt wurde. Dazu an das Plus Kabel einen 80 Ampere Schaltautomaten, bei dem ich mir erst nicht sicher war, ob er die Starthilfe „verträgt“ (gestern habe ich alles eingebaut und der Automat löst auch bei Starthilfe (die ich mir ohne die eigene Batterie anzuklemmen gegeben hab) nicht aus (beim 84 PS Benziner). Das Kabel habe ich dann nach ca. einem Meter gekappt und einen Anderson-Gleichstromstecker drangeschraubt, die ich über eBay direkt in Amiland bestellt habe (wo es auch entsprechende Schutzkappen gibt), da die Dinger - wenn man sie überhaupt in Deutschland bekommt - viel zu teuer sind. Da ich das Volumen der Stecker nicht so genau „einschätzen“ konnte, habe ich die 175 A - Version genommen, die (nach meiner bescheidenen Meinung) vollkommen überdimensioniert ist. Die einzelnen Stecker sind ca. so groß, wie eine Zigarettenschachtel. Die 120 A Version hätte es wohl locker auch getan, zumal der Strom ja eh nur bei Bedarf und kurzfristig fließt (die 50 A - Version ist (ggfs.) zu klein - davon habe ich mir dennoch welche für zukünftige Amp/Speaker „Experimente“ bestellt, da ich darauf stehe, für die einfache Montage/Demontage alles mit Steckern zu verbauen). An das andere Ende des Starterkabels habe ich einen zweiten Anderson-Stecker geschraubt - ganz am Ende der Konstruktion sind dann die Polklemmen. Vorteil des Ganzen: Ich kann meine Batterie laden, bzw. Starthilfe empfangen, ohne im Fußraum (geschweige denn am Sub) rumfummeln zu müssen.

Was lange währt... Nachdem ich mich immer wieder mal bei isotec nach dem Stand der Dinge erkundigt habe und sich bislang keine Neuigkeiten ergeben haben, habe ich eben eine Mail bekommen und daraufhin mit ihnen telefoniert: Es gibt jetzt ein überarbeitetes Subwoofergehäuse "passend nun auch für Fahrzeuge mit MHD...und größeren (62AH) Batterien". Wie man mir mitteilte, wurde das Gehäuse offensichtlich neu konstruiert und alte können nicht "einfach umgebaut/angepasst werden", weshalb mein Sub jetzt ausgetauscht wird. Termin hab ich gerade eben gemacht... Hat zwar verdammt lange gedauert, aber jetzt wird (hoffentlich) alles gut. Den Service finde ich auch super: Kontakt war immer vorhanden, freundlich und letztlich auch konstruktiv. In der nächsten Zeit melde ich mich wieder und schreib mal, wie es war (und vor allem, wie er (nun) ist). In sofern vorab an alle potentiellen Käufer die Warnung: Für Smarties mit MHD und/oder 62 AH Batterie gibt es (ab Ende 08/2010) ein spezielles, neues Gehäuse. Beim Kauf sollte man darauf achten (sich am besten auch bestätigen lassen) dass es sich um ein solches handelt. PS: Link [ Diese Nachricht wurde editiert von mauenheimer am 01.09.2010 um 14:29 Uhr ]

Quote: Bei den deutschen Fabrikaten funktioniert der Betrieb auch ohne Zündung. Kann ich auch für Becker (Indianapolis) bestätigen.

@ addi Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei diesem Projekt darum geht, einen Smart mit "maximaler Beschleunigung" zu bauen, sondern um die Tatsache, einen E-Smart zu bauen, der besser beschleunigt, als der Seriensmart/Smart ED/andere E-Projekte. Wie er schreibt, hat Emil ja noch nicht mal ein Fahrzeug und das Projekt (siehe Ausgangposting) steht ja quasi noch weit vor dem Anfang... Wenn ich mich einem Elektroprojekt widmen würde, würde ich es selbstverständlich auch so planen, im Ergebnis ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Projekten zu haben. Und um eine höhere Akzeptanz zu erreichen, gibt es im E-Bereich (derzeit) eben nur zwei - aufgrund technischer Gegebenheiten/Kostengesichtspunkten - leider konträre Konstruktions-/Optimierungsmöglichkeiten: 1. Die Karre geht tierisch ab 2. Die Karre geht "lange" ab wobei nur Punkt 1 oder nur Punkt 2 die Spielwiese der Tüftler/Entwickler ist, wohingegen der seriennahe "Spagat" in der Regel das Metier der Hersteller ist. Ganz offensichtlich hat sich Emil derzeit für Punkt 1 entschieden, was auch durchaus nachvollziehbar ist: Wenn das Projekt noch erheblich besser beschleunigt, als das ursprüngliche (konventionelle) Serienfahrzeug, findet es auch entsprechende Beachtung (die man wohl nicht findet, wenn der Smart nachher "nur" 50 oder 75 km mehr Reichweite hat, als der ED). In sofern finde ich die Geschichte auf jeden Fall sehr interessant und würde mich freuen, wenn Emil uns auf dem Laufenden hält. Abschließend (und um wieder aufs Thema zu kommen): auch ich kann leider nicht mit genauen Maßen dienen...

Hi, das Stromkabeldarf sollte auf keinen Fall auf zu lang sein (wie lang nun ganz genau, weiß ich auch nicht. Ich würde 3m nehmen und beim Einbau entsprechend kürzen - vielleicht weiß aber auch jemand die genauen Längen?). Denk vor allen Dingen daran, innerhalb der ersten 30cm (ab der Batterie...) eine Sicherung einzubauen. Die Stärke kann ruhig ein paar Ampere über der, der Sicherung des Amps liegen. Es ist ja "nur" batterieseitig gegen Kurzschluss abzusichern... (In sofern kannst du - zumindest die plus Leitung ja auch "stückeln", falls du mit deiner Kabellänge nicht ganz hinkommen solltest...). Die Cinch-/Strom-/Speakerkabel räumlich getrennt zu verlegen, macht wegen gegenseitigen Störeinflüssen Sinn. Insbesondere Cinchleitungen sind in der Regel anfällig für Störungen von außen. Ansonsten hat Hifi-Matze unter Anderem den Einbau eines Amps in diesem Thread super (und bebildert) beschrieben. [ Diese Nachricht wurde editiert von mauenheimer am 11.05.2010 um 11:37 Uhr ]

Hi, Fotos von den eingebauten HT hab ich derzeit leider keine. Ich habe mich allerdings an die in diesem Thread von Stahlratte gegebene Einbauempfehlung gehalten, der ja auch die SPLs verbaut und entsprechende Fotos eingestellt hat. In sofern siehts bei mir nun ziemlich genau so aus (bis auf je ein kleines, falsch gebohrtes Loch unter den HT...) Optisch finde ich persönlich auch den Einbauort im Spiegeldreieck schön. Aufgrund der geäusserten "akustischen Bedenken", höherem Einbauaufwand und voraussichtlich schlechter Passform des HT im leicht gewölbten Plastikteil, habe ich mich jedoch letztendlich dagegen entschieden. Der Einbau in der Tür hat ebenfalls gravierende Nachteile: Einerseits ist der Einbauort akustisch ebenfalls ungünstig - zum anderen muss man dann die Frequenzweiche entweder in der Tür verbauen, oder ein zusätzliches Kabel für die HT in die Tür verlegen. [ Diese Nachricht wurde editiert von mauenheimer am 06.05.2010 um 10:53 Uhr ]

Das dürfte mehr als genug Zeit sein und bei dir gehts sicherlich erheblich schneller - vor allem der Panel Ab- und Anbau. Wenn man bereits weiß, mit wieviel "Gewalt" man wo genau ziehen/drücken/schieben/kippen kann/muss, schafft man es in einem Bruchteil meiner Zeit. PS: ich habs hier im Forum selten/nie(?) gelesen. Beim nächsten Mal zieh ich mir beim Arbeiten mit Alubutyl Handschuhe an. Ohne hab mir an den scharfen Alukanten beim Schneiden und Einkleben ordentlich die Hände aufgerissen (vielleicht bin ich aber auch nur ungeschickt).

Bin zwar nicht gefragt - hab meinen Einbau aber auch Ostern über die Bühne gebracht. War bei mir ne Samstags-Ganztages-Aktion, wobei ich mir vorsichtshalber nichts Weiteres vornehmen würde. Da ich davon ausgehe, dass du das (ebenso wie ich seinerzeit) zumindest am Smart noch nicht gemacht hast, wird eben alles etwas länger dauern, als bei den Forenprofis. Essentiell wichtig ist (wie immer...) gute Vorbereitung. Nicht nur, dass alle Teile und alle Werkzeuge da sind. Ich hab z.B. alle maßgeblichen Forenbeiträge zum Einbau im Laptop abgespeichert (kann man natürlich auch ausdrucken), damit man bei Bedarf immer mal wieder einen Blick drauf werfen kann. Wenn du einen Gaslötkolben hast, kann ich noch folgenden Tipp geben: Beim Vergrößern des alten Lautsprecherausschnitts habe ich das Kartonmesser glühend erhitzt (bzw. den entsprechenden Aufsatz des Lötkolbens benutzt). So kann man den Lochkreis problemlos und schön sauber vergrößern (allerdings würde ich mir nicht extra für diese Aktion nen Gaslötkolben kaufen, obwohl der gerade für Arbeiten im/am Auto schon sehr praktisch ist, zudem man damit auch Schrumpfschlauch prima schrumpfen kann). Als Kabel zum Tieftöner hab ich die Smart-Originalkabel an die Frequenzweiche gehängt (je nach dem, wo die Weichen hin sollen, ggfs. verlängern). So brauch man dann "nur" noch ein Kabel vom HU/Amp zur Weiche und ein Weiteres von der Weiche zum Hochtöner. Ich denke mal, dass das Ziehen neuer Strippen in die Tür den Aufwand nur lohnt, wenn man "echte" High-End Ambitionen hat, zumal die Originalkabel schon nicht das allerkleinste Kaliber haben (ist zumindest kein Klingeldraht...). Die HT hab ich (wie viele im Forum) an die A-Säule geschraubt (allerdings habe ich die SPL mit den mitgelieferten "Kugelgehäsen" verbaut - ob bei den Hertz auch so Gehäse für die HT dabei sind, weiss ich nicht). Es gibt eine super Beschreibung von Matze, wie man die A-Säulenverkleidung ab bekommt. Wenn man die A-Säule nimmt, sollte man vor der Demontage der Verkleidung die Umrisse des HT in der gewünschten Höhe mit nem Bleistift markieren (zumindest auf einer Seite - die zweite kann man ja dann messen). Das erleichtert nachher das Setzen der Bohrlöcher ungemein (ich hab beim ersten mal dummerweise ein wenig zu tief gebohrt)... Viel Glück!

Wo der Thread mal gerade mal wieder oben ist... Die Datei hätt ich wohl auch mal gerne. Vielen Dank für die Info! [ Diese Nachricht wurde editiert von mauenheimer am 09.05.2010 um 22:55 Uhr ]

Hab meinen auch von fw. Absolut problemlos, seriös und zuverlässig!

Hast du genau das Ding und kannst die Maße einschl. Warndreieck bestätigen? Ich denke nämlich, dass das Amazon-Teil größer ist: Auf dem Bild scheinen die einzelnen Schenkel in sich nicht nochmal klappbar zu sein (wie bei Hartmann) - und dann wär man wieder bei min. 43 cm. Länge fürs Warndreieck. [ Diese Nachricht wurde editiert von mauenheimer am 30.04.2010 um 14:32 Uhr ]

...also soundtechnisch würde ich die Verkabelung mal auf Oxidation checken. Für alles andere würd ich im Technikforum posten... :-D