r-panther

Raus mit der Pumpe!!! Da ist ein zweireihiges Rillenkugellager drin, wenn das NICHT DEFEKT ist, ist KEIN SPIEL feststellobar. Den Umkehrschluss schaffste alleine?

Ihr kennet halt älles.

@Ahnungsvoll: Kennst du auch wen, der das ins Hochdeutsche übersetzen könnte? Müsste natürlich ein Ausländer sein.

WO ist denn der ominöse eine Millimeter "Spiel". Etwa radial an der Welle? Raus mit der Pumpe!

Quote: ... wie viele Motoren ich schon überholt habe - ich komme da schon klar... Quote: ----------------------------------------------- Willkommen im Club. Ich musste allerdings beim Smart noch ne ganze Stange Lehrgeld nachzahlen! Richtig, der Motor muss raus - obwohl man bei den 600ern auf der Bühne die Ölwanne demontieren, die Pleuellager öffnen und die Kolben ziehen kann. Ferndiagnose: Die Zylinder sind aber derart verschlissen, dass sie ohnehin geschliffen werden müssen. Daher spart es Arbeit, wenn man den Motor gleich ausbaut. Viel Erfolg!

Wenn dein Wasserhahn tropft, kannste auch das Bad komplett renovieren lassen. Dann ist Ruhe.

Entlüftung sicherheitshalber noch mal wiederholen, manchmal werden Luftblasen erst nach einiger Zeit und bei voll geöffneter Heizung zum Temp.fühler transportiert.

Was immer sie dir geben, wenn du einen "Tiefentaster" ausleihst, pass auf, dass es nicht die Feierabendschablone ist. Wir beiden könnten uns auch eine Spritzpistole ausleihen, aber ein Auto können wir trotzdem nicht lackieren. Überdies sagt die bittere Erfahrung, dass auch dein Smart wohl nicht ohne Zylinderüberholung aufhören wird, mit den Kolben zu schlackern. Dazu muss dein Motörchen sowieso beim Profi auf die Werkbank. Der KANN das auch richtig messen.

Was heisst denn "am Anlasser"? Dort gibt es drei Messstellen. 1.) der 12V + Anschluss (dickes Kabel), dort muss immer 12 V anliegen. 2.) der Magnetschalter - Steueranschluss (dünnes Kabel mit Flachstecker), dort muss beim Startvorgang 12 V anliegen, dann funzt das Relais. Liegen hier auch 12V an, wenn der Starter nicht tut??? Alles frei von korrosion? 3.) der Magnetschalter - Ausgang zum Starter (zweite M8er Mutter am Schaltergehäuse), hierhin müssen beim Startvorgang die 12 V vom + Kabelanschluss durchgeschaltet werden. Wenn hier beim Startvorgang 12V gemessen werden, und der Anlasser nicht dreht, müssen beide Anschlüsse des Massebandes vom Getriebe zur Karosserie geprüft werden. [ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 22.10.2010 um 22:04 Uhr ]

Magnetschalter - Stecker schon auf Korrosion geprüft? Liegt dort beim erfolglosen Startvorgang Spannung an? Und am Magnetschalter - Ausgang? Dat mutt.

So stelle ich mir das Verhalten eines Motors vor, bei dem sich der Turbo überhaupt nicht dreht, weil evtl. mechanisch blockiert oder im Lager festgebacken: Im Saugbetrieb alles "klar", im Ladebetrieb keine Luft, also kein Sprit, also keine Leistung. Ich würde mal auf Verdacht: Saugrohr vor Lader ab und mit spitzen Fingern zuerst Welle drehen (muss superleicht gehen), dann auf axial- und Radialspiel "prüfen" (muss kaum fühlbar sein). Motor starten und evtl mit Spiegel checken, ob das Ding sich bei erhöhter Leerlaufdrehzahl dreht. Und dann noch gucken, ob Saugtrakt frei ist. Ihr Mäuse müsst jetzt draussen bleiben. Dann wüsste ich mehr.

Sehr gute Frage! Nächste Frage?

Auch andere Diesel haben eine Klappe im Saugtrakt, die beim Abstellen des Motors geschlossen wird, damit er nicht nachläuft. Aber die kennt nur die Stellungen "auf" und "zu" und ist sicher nicht die Ursache deines Problems. Da tippe ich eher auf das stinknormale Turboloch, das bei kleinen Motoren mit billigen Ladern wieder im Kommen ist.

Was heisst "will nicht"? Zum Entlüften kann er kalt und abgestellt sein. Dann kommt auch kein Dampf! Oder soll das heissen: Obwohl du nicht entlüften konntest, lässt du ihn anschliessend kochen, und stellst fest, dass der Damfdruck an der schwächsten Stelle entweicht? Weil das Ventil am Ausgleichsbehälter wohl nicht tut? Ausserdem muss der Ausgleichsbehälter beim Entlüften VOLL genug und OFFEN sein. Dann wird dieses Wasser die Luft zur Fühleröffnung rausdrücken ... oder die Leitung wäre verstopft. (Das würde auch Dampfdruckaufbau bei intaktem Ventil erklären) Dann könntest du evtl.vorsichtig mit Druckluft nachhelfen. [ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 21.10.2010 um 19:17 Uhr ]

Ein Diesel springt ja deswegen an, weil es auch bei kaltem Motor gelingt, in die durch die Verdichtung genügend erhitzte Ansaugluft den kalten Kraftstoff so fein zerstäubt einzuspritzen, dass er sich von selbst entzündet. Wenn das nicht klappt ist meistens eine Kombination folgender Hemmnisse die Ursache: Durch Verschleiss wurde Verdichtung reduziert, Luft wird nicht heiss genug. Durch Verschleiss und Verschmutzung der Düsen wird nicht fein genug zerstäubt. Durch niedrige Ansaugtemperatur wird Verdichtungsendtemperatur verringert. Durch niedrige Wandungstemperatur wird verd. Luft weiter abgekühlt. Wenn die Bedingungen nach Punkt 1 und 2 sich schon verschlechtert haben, kann es im Sommer gerade noch funzen, aber wie jeder weiss kommt jetzt der Winter und bringt 3 und 4 und irgendwann den k.o.

"per Schieblehre" eben nicht ok! Mit dem richtig als Messschieber bezeichneten Werkzeug kannst du nur am obersten Rand der Bohrung, also oberhalb der Umkehrposition des obersten Kolbenringes "etwas" messen. Dort findet aber in der Regel gar kein Verschleiss statt, dieser Bereich ist auch bei einem unbrauchbar verschlissenen Zylinder noch rund und scheinbar i.O. Nur mit einem speziellen Mikrometer-Taster kann ein erfahrener Fachmann in den üblicherweise meist verschlissenen Bereichen feststellen, ob die Bohrung weiter verwendet werden kann, oder erneuert werden muss. Wenn der Kolben allerdings schon sichtbar schlackert, ist eh alles klar, unabhängig vom noch schwerer feststellbaren Zustand der Kolben.

Warum sollten bei evilution nicht auch mal Fehler gemacht werden? Für die gleichen Schrauben werden beim 42 16Nm, beim Roadster nur 6Nm angegeben.(oder umgekehrt?) Eine Angabe ist falsch.(oder beide?) Könnte es daran liegen, dass diese Schrauben so oft abreissen? Beide Werte würde ich "gefühlsmässig" leicht überschreiten.

Das Problem ist die Kondenswasserbeimischung zum Öl, die plausiblerweise erst bei Öltemperaturen über 100 Grad langsam wieder ausdampft. Das ist unabhängig von der Ölqualität sehr schädlich. [ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 12.10.2010 um 14:45 Uhr ]

@ carstahl: Das ist aber interessant, ich hätte neugierige Fragen: Erreichst du auch im Winter das dritte Temperatur-Ei auf dieser Strecke? Hast du den Verbrauch bei dieser Betriebsweise ermittelt?... ... oder kommen dir (hoffentlich) längere sonstige Fahrten dazwischen? Wechselst du (hoffentlich) mindestens halbjährlich das Öl und gibt es Anzeichen von Wasseraufnahme (gräuliche Farbe, Volumenzunahme)?

Hab ich auch nicht gewusst: Bei Zulassung nach EG - Vorschriften gehört zum Leergewicht (Masse in kg) Fahrer plus Gepäck mit zusammen angenommenen 75kg. Bei Zulassung lt. StVZO, also ABE, werden diese 75 kg nicht dazugerechnet. Die Fahrzeugmasse selbst wird mit allen Betriebsstoffen, Anbauteilen und serienmässigem Zubehör (z.B. Warndreieck) bestimmt, ist also für jede Version anders.

Suzuki hat früher (und wohl auch heute noch?) die jeweils leichtesten Autos bei den Kleinwagen gebaut und hervorragende Normverbrauchsdaten erreicht. Will jemand umsteigen?

Wer ein Innengewinde für ein Loch hält, hat auch keinen Ziehhammer in der Schublade. Da liegt das Problem.

Zu dieser Eventualität gibts ja nun wirklich keinen vernünftigen Grund. Unterschiedliche Anbtriebssysteme werden auch unterschiedlich gemanaged.

10 km sind schon gar keine "Kurzstrecke" mehr. Der Smart Diesel ist ein relativ moderner Motor nach dem Stand der Technik. Zumal bei Betrieb mit ebenfalls aktuellen Leichtlaufölen kann man die Herrenfahrer-Tricks aus dem vergangenen Jahrhundert getrost vergessen. Schädlich ist heute nur noch das Abstellen des Motors vor Erreichen der stabilen Kühlwassertemperatur, weil dann der bei der Verbrennung entstehende Wasserdampf noch vermehrt an den Zylinderwandungen und im Auspuff kondensieren und "Rost" erzeugen könnte. Auch wenn ökonomische Diesel langsamer warm werden als Benziner, nach 10 km bestehen keine derartigen Probleme mehr. Ich würde die Strecke nur nach Zeitbedarf und Verbrauch wählen. Kann gut sein, dass häufigeres Bremsen im stop ansd go zu mehr Verbrauch führt, als konstantes cruisen auf 20% längerer Autobahnstrecke. Ausprobieren!

In die Werkstatt!! Oder zur Roten Ramona. Da sitze ich und werde dir alles erklären, ... falls Ramona mir nicht wieder Bremsflüssigkeit in den Schnaps gemischt hat. Aber Werkstatt ist billiger.