r-panther

Mhhh... Karl steht jeden Morgen um 4 Uhr auf. Vor Sonnenaufgang! Else auch. Bei Sonnenaufgang macht Else leise den Rolladen runter, weil Sepp noch schläft. Beim Frühschoppen ist Karl nicht davon abzubringen: "Bei Sonnenaufgang wirds bei uns dunkel, nicht hell, wie woanders. Immer!"

Ich würde auch gern dazulernen, gibts neue Erkenntnisse?

@ qporte: Das Angebot sieht sehr solide aus. Tatsächlich kann man mit Sonderwerkzeug einen Lader zerlegen und alle Verschleissteile austauschen. Lohnt sich aber wohl erst ab bestimmten Losgrössen und wird daher in KFZ-Werkstätten nicht gemacht. Sicher muss auch das Altteil zurückgegeben werden. Soo spottbillig ist das Teil ja auch nicht, kann es bei kompromissloser Arbeit auch nicht sein. (bin mit dem Anbieter nicht verschwägert und rede aus dem hohlen Bauch - würde aber auch dort kaufen). @ Kalau: Vertmiete die Garage, viel schlimmeres, als jeden Tag kalt da rauf, kannst du deinem Motor nicht antun !!!!!!!!!!!!!!

Die erste Sonde muss stark schwankendes Signal liefern, da sie aus jedem Zylinder zeitlich schwankend mit unterschiedlichem Abgas beaufschlagt wird. Das kann man nur mit einem Oszilloskop auflösen, Einzelmessungen ergeben schwankende Zufallswerte. Das Steuergerät bildet aber einen Mittelwert, nach dem geregelt wird. Die zweite Sonde erhält gut vermischtes Abgas aus dem Schalldämpfer. Es sind viel geringere Schwankungen zu erwarten. An dieser Stelle kann erkannt werden, ob der Kat defekt ist (Sauerstoffanwesenheit trotz Anfettung durch Regelung, Werte eher in dert Gegend von 0V), oder ob der Motor zu fett betrieben wird (Sauerstoffmangel wegen Anfettung des gesamten Motors aufgrund Fehldiagnose der ersten Sonde, die Sauerstoffanteil aus schlechter Verbrennung infolge schlechter Zündung/Aussetzer für Kraftstoffmangel der Einspritzung hielt; Werte eher in der Gegend von 1V)

Ich lege meine Hand dafür auf die heisse Bremsscheibe, dass nicht etwa Korrosion der Bremsscheibe - gar in Kombination mit irgendwelchen Belagfabrikaten- die eigentliche Ursache festgehender Bremsen (wie geschildert) ist. Hauptursache und unbedingt reparaturbedürftig dürfte die Schwergängigkeit der Sattelgleitbolzen, ggf. auch des Bremskolbens in seiner Zylinderbohrung sein. Dann geht nämlich der Belag nach seiner letzten Bremsung nicht um das sog. Lüftspiel zurück, sondern bleibt mit dem Betrag der unzulässigen Reibkraft der Bolzen oder Zylinder angepresst. Dann genügt ein Hauch von Korrosion auf der Scheibe, damit das Produkt aus verbliebener Anpresskraft und erhöhtem Reibwert der "rostigen" Scheibe den Eindruck einer "festen" Bremse erzeugt. Da diese Schwergängigkeit meistens nicht auf beiden Seiten identisch ist, stellt man bei solchen Störungen häufig auch ungleichmässigen (erhöhten) Belagverschleiss und "Schiefziehen" der Bremse fest. Abhilfe: Gangbar machen (lassen) geeignet Schmieren und Gummimanschetten erneuern.

Ich würde mit dem Krümmer weiterfahren und bei ebay nach einem günstigen Gebrauchtteil schauen. Auch der Sitzbereich der Wastegateklappe muss nicht absolut gasdicht sein. Wenn an den Kerzen ähnliche Ablagerungen, wie im Turbinengehäuse sind, wird es gefährlich, die könnten zur Ursache von Glühzündungen und den dann üblichen Finalschäden werden. Ursache für hohen Ölverbrauch sind in aller Regel Verschleissschäden zwischen Kolben und Zylinderwandung, die eine Totalüberholung oder einen Tauschmotor unabdingbar erforderlich machen. Suchfunktion : Ölverbrauch, Motorschaden usw.

Wenn ich das hier im Forum bisher richtig gelesen habe, dann "scheiden" Leute, die 1/2 l Öl auf 1000 km verbrauchen, in dieser Zeit sowas wie 200 ml Kondensat mit Ölbeimischung "ab". Das restliche Öl geht dahin, wo es leider soll: in den Brennraum. Was soll das????

Wenn die Kurbelgehäuseentlüftg. die anfallenden Mengen an blowby und mitgerissenem Öl nicht mehr schafft, ist eine Motorreparatur unvermeidlich. Alles andere ist (sorry) Quacksalberei.

Vergiss nicht, vorher den Anschlussstecker ein paar mal zu ziehen/stecken und gib feedback.

Quote: Am 20.03.2010 um 19:46 Uhr hat Timo geschrieben: Was auch schon "immer" war das in schnell gefahrenen Rechtskurven vorne rechts das ESP eingreift als würde das Rad in eine andere Richtung wollen :roll: Was auch noch dazu kommt wenn man zu zweit fährt ist das Lenkrad gerade und das knacken dann nicht vorhanden ist. Denke das kommt dadurch das dann dort mehr Gewicht ist was das Lager nach unten/oben drückt und die Bewegung einschränkt.. ----------------------------------------------------- Dann lasst uns mal ganz schnell alle unverbindlichen Fernspekulationen über selbstverstellende Vorspur, fehlgeschraubte Hinterachsen und unerklärliche Reifenverschleissraten vergessen. Wunder gibts selten, aber immer weniger oft...

Dass mit "Tuning"ein etwas höherer Ladedruck zugelassen wird, wirkt sich ja nur bei Vollast aus, also in den statistisch ganz seltenen Fällen, dass mit VOLLgas beschleunigt oder im Bereich der jetzt gestiegenen HÖCHSTgeschwindigkeit gefahren wird (ca. 5% der Betriebszustände). Unter diesen Bedingungen beginnt die Expansion vielleicht bei 200 bar und endet bei 5 bar. Ohne Tuning würde sie bei Vollast vielleicht bei 170 bar beginnen und bei 4,5 bar enden. Es gibt nun keinerlei Grund zu der Annahme, dass nur zwischen 200 und 170 bar blowby möglich wäre, vielmehr entweichen auch zwischen 170 und dem Innendruck des Kurbelgehäuses Teile des Brennrauminhaltes (und reissen Schmieröltröpfchen mit in den Ansaugtrakt!). Und jeder noch so "getunte" Motor wird viel viel öfter mit einem Spitzendruck von vielleicht 80 bis 100 bar, als mit 200 bar betrieben. Zur Sache: dein Motor bläst Öl raus, weil er verschlissen ist, nicht weil er getunt ist.

Die Verantwortung wird keiner übernehmen wollen, dass er per Ferndiagnose sagt: der Krümmer geht noch oder der muss neu... Ich würde erstmal den Gesamtreparaturbedarf abschätzen. Zum Kilometerstand würde passen, dass Aussetzer durch verschmolzene/verbackene Zündkerzen infolge Ölverbrauch über Kurbrlgehäuseentlüftung hervorgerufen werden. Erstmal Kerzen/Kompression prüfen!!!

ach ach ach, erstmal oben richtig lesen: Motor wurde kpl. instandgesetzt. Was ist kpl.??? Konkret, wurden alle Zylinder geschliffen und mit neuen Kolben bestückt, wurden neue Ölabstreifer an den Ventilen montiert und wurde das Lagerspiel des Turboladers gemessen oder kompetent geschätzt?

"Tuning" und K-entlüftung haben nichts miteinander zu tun! Hat das Auto Ölverbrauch? Wurde das Ventil richtig rum eingebaut??? (muss schließen wenn Druck vom DK-Steller kommt und hält natürlich jedem Ladedruck stand!! Auch wenn das Vtl.ok ist, muss aus der Vollastentlüftung Öl austreten; wenn alles i.O.: wenig, wenn Zylinderverschleiss: viel.

Die Gefahr muss man unbedingt ernst nehmen. Die lambda - Regelung würde dann an die fette Grenze fahren, ohne dass es was nützt oder gar einen (Zündungs- ?) Schaden ablegen. Solange am Riss aussen noch keine Russablagerungen sichbar sind (auch bei Benzinern), schätze ich diese Gefahr gering ein. Ferndiagnose...

Risse werden leicht überbewertet, weil sie unschön sind und nicht in unser Verständnis von Eisen, Ofen und Kanone passen. Dabei ist es den Abgasen sowas von egal, ob ein bischen was durch einen engen Spalt zischend entweicht. Erst wenn die Risse soweit klaffen, dass nennenswerte Teilmengen dem Lader unter hoher Last fehlen, würde es ernst. Dann können auch Bauteile in der Umgebung zu heiss werden. "Rucken" im Wortsinn, besonders bei niedriger Last oder gar im Leerlauf hat meist viel schlimmere Ursachen, von denen Haarrisse im Krümmer nur ablenken. Wenn man ihm nicht dauernd neue Überhitzung oder gar Temperaturschocks zumutet, kann ein Krümmer mit Haarrissen noch 100.000 km laufen! Die Risse bauen sogar innere Spannungen ab. Und ein neuer Krümmer kriegt bei thermischem Missbrauch auch schnell wieder Risse.

Wir wollen die andere Lösung auch! Sind wir hier um klugzuscheissern, oder um was zu lernen? @ Timo: "runterfallen" tun die Sachen erst ab 20 Umdrehungen, ich habe aber von nur zweien geschrieben. Nach dieser Anleitung macht dir das jeder Linkshänder in 10 Minuten, und DANACH WEISST DU BESCHEID.

Die Teile backen mit Russ und Rost zusammen! Nach dem Entfernen der Spannschelle mit scharfem Werlzeug in der Trennfuge auseinanderhebeln. Querbewegung der Teile zueinander vermeiden und Teile axial auseinanderbewegen. Lader nicht fallen lassen.

... und beim Ruckeln bei diesem Kilometerstand nicht nur den Lader verdächtigen, sondern Zündkerzen auf mögliche verkrustete Ablagerungen prüfen, dabei Kompression prüfen und nach Ölverbrauch und Öl im Saugrohr schauen.

Neuteil ist jedenfalls billiger, als eine RICHTIGE Schweissung mit anschliessendem planen der Flanschfläche. Lader vor dem Austauschen prüfen: am äusseren Wellenende der Turbine axial und radial bewegen, das Spiel eines einwandfreien Laders liegt bei fast unmerklichen 0,1 mm. 1/3 mm ist mit blossem Auge gut erkennbar und sollte die äusserste Verschleissgrenze sein, weils danach schnell gehen könnte...

@ Timo: Du könntest die Rolle des Versuchskaninchens übernehmen: Auto aufbocken oder auf die Bühne, die sechs genannten Rahmen- und Traversenschrauben 2 - 3 Umdrehungen lösen. Zuerst die zwei vorderen Rahmenschrauben abwechselnd fest anziehen. Dann die beiden hinteren Rahmenschrauben fest anziehen. Dann die beiden Traversenschrauben abwechselnd anziehen. Danach halte ich es für möglich (Ferndiagnose), dass deine Lenkung etwa um den Betrag nach rechts steht, den sie vorher nach links stand. Sie müsste also nochmals, jetzt endgültig, neutral eingestellt werden.

Verspannungen im Hinterachsbereich! Wenn man z.B. nach der Absenkung des Antriebsrahmens nicht zuerst die beiden vorderen Schrauben fest anzieht, kann innerhalb der Toleranz zwischen hinterer Rahmenbohrung und Schraubendurchmesser der Rahmen "schief" eingebaut werden. Wenn anschliessend die vorderen Schrauben die konische Kontur von Rahmen und Karosserie zusammenzwingen, ist der Zusammenbau verspannt und nicht sicher in Soll - Lage. Wenn ich in dieser Situation die Lenkung neutral stelle, wird sie schief stehen, nachdem die Verspannung sich gelöst hat. Ganz ähnlich ist die Situation beim Einbau des Querlenker - Zusammenbaues. Wenn zuerst die Blechtraverse fest verschraubt wird, kann sie im Rahmen des Befestigungsbohrungs - Übermasses "falsch" sitzen. Das anschliessende Verschrauben der Lenker mit dem Achsrohr kann das gesamte System verspannen und einen Lenkeffekt verursachen, der mit Abbau der Verspannung wieder zurückgeht. Richtig sollte so vorgegangen werden, dass zuerst die Lenker mit dem Achsrohr verschraubt werden und anschliessend bei frei hängender Achse die Blechtraverse langsam gleichmässig an den Antriebsrahmen herangezogen wird. Dass eine solche Verspannung eine Ursache der beobachteten Effekte sein könnte, ist eine schiere Ferndiagnose ohne Umtauschrecht.

Kommt, ihr Leute, gema schlofen.

@ emil:: Fall 1 müsste öfter auch bei anderen Autos auftreten. Fall 2 deswegen unwahrscheinlich, weil Dampf aus Kurbelgehäuse sofort abgesaugt wird (wir reden über das Rohr vom Filter zum Lader). @ gullimaster: Ich würde checken, ob das Saugrohr wirklich völlig dicht ist und ob bei starkem Regen und aufgewirbelter Gischt das Luftfilter nass wird.

EEEEEmil, hast du Dieselruss in den Augen? Ganz oben habe ich die Anzugsmomente reingeschrieben!! Deswegen muss man ihn noch lange nicht ins offene Messer laufen lassen, auch wenn er gerne möchte. Und dass das hier manchmal eskaliert, das ist dir ja auch nicht ganz neu, und du solltest wissen, dass das nicht so bös gemeint ist, wie es klingt.