smartling

Also ich würde mir bei meinem Smart sofort Gedanken machen, denn der is bisher immer auf drei Eier gekommen. Egal wie kalt und auch aufer Landstraße. Der wird mir doch wohl nicht "hitzig" sein :o :-D Ich gehe aber auch davon aus, dass gewisse Fertigungstoleranzen bestehen, erstens bei den Kühlwasserthermostaten und zweitens bei der Anzeige. Aber wenn er nicht richtig heizt, würde ich vorsorglich mal den Kühlwasser-Thermostaten auswechseln (lassen). Kann die Welt nicht kosten. ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Ja ganau... und sag mal was Näheres...Baujahr, Laufleistung etc. Vielleicht kann man sich dann eher mal n Bild machen. Nen Luftmassenmesser hat er aber und dabei könnte der Hitzdraht verdreckt sein...es gibt 1000 Möglichkeiten. Wir brauchen mehr Input :-D Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Mein Blinker-Fahrlichtschalter wird kein bisschen heiß. Ein Zeichen dafür, dass das System vielleicht seitens MCC "gut gedacht" gewesen ist, aber die Verabeitung bzw. die Fertigungstoleranzen des Zulieferers wohl Sch*** sein müssen. Aber ich wäre natürlich auch für die sauberste Lösung mittels Doppelrelais. ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Ich könnte es dir, falls es dich interessiert, von nem größeren Auto mit E-Gas, ASR und ABS etc. ganz genau erklären, was sich da im Notlaufmodus alles so ändert, weil ich davon alle werkstattinternen Unterlagen besitze. Wird sich ähnlich sein wie beim Smart. Aber vom Smart hab ich die dazu notwendige technische Dokumentation (noch!) nicht. ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Ursache ist wohl der softwaretechnisch später zu- bzw. hochgeschaltete Erregerstrom für die Lichtmaschine. Ich gehe davon aus, dies soll wohl den Rundlauf/Abgaswerte in der direkten Nachstartphase verbessern. Die Abschaltung der Glühkerzen erfolgt nach thermisch beeinflusster Zeitkonstante oder aber spätestens, falls man die Glühzeit nicht abwartet, mit dem Abfallen der el. Spannung am Magnetschalter des Anlassers. ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Wieder was dazu gelernt...nämlich dass die ersten 40kw-ler noch nen 36Ah-Sammler hatten. Dachte die hätten allesamt 44Ah....muss ich doch direkt mal bei meinem Kleinen nachsehen....is auch n 99er mit 40kw, allerdings schon Mopfl. 2000 @Leif Also von all den "Risikofaktoren" liegt bei meiner Batterie keiner vor. Ob nun MCC das Ding so unterdimensioniert hat, dass eine zu große Zyklisierung stattfindet, weiß ich nicht - glaube es aber auch nicht. Eigentlich hatte ich schon die ganze Zeit den Eindruck, dass der Anlasser nicht mehr so recht frisch dreht, wenn Smarty übernacht gestanden hat. Manchmal sind bei Batterien einfach Nieten dabei, wie bei Zündkerzen auch. Hab schon so manches Mal neue eingebaut und: ein Zylinder nicht mitgegangen, da eine neue Kerze defekt. Aber hinsichtlich Banner --> Billigheimer, kann ich nur sagen, dass billig ja nicht unbedingt Dreck bedeutet. Banner is ne Firma mit Österreicher Stammsitz und beneidenswertem Wachstum, selbst in dieser müden Zeit! Die verfügen über ne große eigene Batterierecyclinganlage und haben dadurch nur sehr geringe Rohstoffkosten....ich weiß echt nich mehr genau, aber ich meine es waren so um die 2 Euro pro Batterie und Recyclingquote über 90%. Ich frag aber bei nächster Gelegenheit nochmals danach. Aber auch in meinen LKWs fahre ich schon einige Jahre Banner(jeweils 2x 143 Ah) und bin echt damit zufrieden. Auch bei ATU ist man seitens Banner-Deutschland inzwischen größer eingestiegen. (Von Banner gab's doch auch mal ne Seife :-D...wer kennt die denn noch? :lol: BANNER bannt Körpergeruch waaaaaaahhhh :-D) Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

@MrDiesel Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Erschwerend kommt hinzu, dass es für den SL eigentlich keine Alternative zu diesem Forum gibt, außer dem Parsimoney-129(aber das is eher....na ja :() Und die "Ausuferungen" dort waren eher harmlos. Hab eigentlich gar nicht groß was davon mitbekommen. Offensichtlich ziemlich am Wasser gebaut die Admins dort :-? Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Prosit Neujahr :-P @Rudolf ;-) Ich zweifle natürlich nicht an der Qualität der Banner-Batterie und denke, die Angelegeheit wird ganz sicher "gütlich":-D geregelt..... bei nem schönen Stück Kuhleiche(Steak) oder inner Sauna oder besser bei beidem ;-) Banner ist im Übrigen Erstausrüster bei MAN und bei Daimler-Chrysler. Soviel zum Thema Kumpel und gebrauchte Lkw-Batterien ;-) btw. Hoffentlich endlich mal bald wieder richtig in Ruhe saunieren gehen ohne die ganzen Neuesjahrmitgutemvorsatzbeginner-Saunagänger...Weihnachtskohle wird ja hoffentlich bald ma wieder alle sein, Mensch :evil: :-D @Matze Bin bei diesem Smart einfach mal von nem Cabrio ausgegangen, wenn er ein Verdeck besitzt ;-) und dass dieser als (mindestens!)40kw-Benziner auch gleichwohl mit ner 44 Ah-Batterie ausgerüstet ist. Und wenn Deiner nen 99er ist, dann wird er wohl kaum nen Verdeckmechanismus haben, dafür aber nen 33kw Triebwerk, oder? ;-) Aber egal...ich wollte mit der ganz groben Berechnungsbeispiel der Entladung auch eigentlich keineswegs ins Detail gehen(man könnte sich über das Thema Akkumulatorentechnik leicht die Finger wund tippen). Weiß auch nicht, ob der Verdeckantrib tatsächlich 30 Amp. zieht und 2 Minuten dauert(=sehr lange) Wollte lediglich darstellen, dass die Betätigung des Verdecks auch bei Motorstillstand für die Batterie nicht das geringste Problem darstellen dürfte. Aber ums es rein des Spaßes halber etwas genauer zu beschreiben: Smartbatterie C = 44 Ah IKsize=1> = 360A IEsize=1> = 30 A Der angenomme Entladestrom in Höhe von 30 A beträgt nur 8% des Kälteprüfstroms! Schon die Reservekapazität(Angabe in Minuten) einer Batterie wird p.D. mit 25A Entladestrom ermittelt. Eine evt. niedrigere Elektrolyttemperatur wird hier einmal unberücksichtigt gelassen - gehe von 20 Grad C aus...dürfte bei einer erforderlichen Verdeckbetätigung i.d.R. zutreffend sein ;-). Bei einer Entnahme oberhalb des Nennstromes (bei einer 44Ah-Batterie beträgt dieser 2,2 Amp.) mit z.B. 30A sinkt die Kapazität temporär! um etwa 12 - 15% also auf 38 Ah. Unmittelbar nach 1 Stunde Entladung mit 30A wären also noch 8Ah an Kapazität vorhanden, die sich jedoch kurzfristig in Richtung 14 Ah regeneriert, weil bei einer starken Stromentnahme die Elektrolyse zunächst nur an den Oberflächen der aktive Masse (Platten) stattfindet und erst langsam bis ins Innere der Gitterplatten vordringt. Und: Don't panic! Eine Tiefentladung ist auch nicht gleich der Niedergang einer Starterbatterie, solange diese nicht über größere Dauer vorhält und sich grobkristallines Bleisulfat manifestiert(Sulfatation), das sich chemisch schwieriger zurückbilden lässt als selbiges in gewöhnlicher feinkristalliner Form. Aber selbst in einem solchen Fall ist durch spezielle Ladetechnik sehr oft noch "Heilung" (Rekonditionierung) möglich. Und als "leer" sprich entladen gilt eine Bleibatterie per Definition(DIN 72311) dann, wenn ihre Zellenspannung(Entladeschlussspannung) im Ruhezustand weniger als 1,75 Volt beträgt (= 10,5 V Batteriespannung) bzw. die Säuredichte 1,12 kg/Ltr. beträgt. ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Quote: Am 31.12.2002 um 19:31 Uhr hat nospam geschrieben: Ist das überhaupt seitens des Werkstatt-Testers möglich? Ich dachte immer, dieser spielt immer nur Software passend für das Modell auf (nach Fahrzeugdatenbank o.ä.)... :roll: Und was, wenn ich vor dem Anschließen des Testers einfach ein anderes Fahrzeug eingebe? ;-) Im Beispiel hier also eines mit 40kw. Oder pro forma Neuanlage von Fahrzeugdaten vornehmen? Bei Importfahrzeugen muss das im deutschen SC eh gemacht werden. Aber dann dürfte ja wohl klar sein, wo bei Deinem Wagen der Hase im Pfeffer liegt. Lass ihn doch mal einfach von nem fremden SC auslesen. Die müssten ja dann sofort feststellen, ob da ne unpassende Software drauf liegt. In diesem Sinne auch Euch einen gutes neues Jahr! ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Also ich gehe mal davon aus, dass es kein Diesel ist, welcher nen 61 Ah-Akku besitzt. Somit wäre es einer mit 44 Ah. Ich schätze ferner, dass der Verdeckmechanismus nicht mehr als 30 Ampere an Strom zieht(es gibt kaum stärkere Sicherungen ;-)). Das bedeutet, würdest du eine Stunde lang das Verdeck öffnen und schließen, könnte es eng werden, denn dann hat dein Akku noch maximal etwa 14 Ah gespeichert und dies könnte für den Anlasser schon ein wenig knapp werden. Davon losgelöst hätte lange vorher der Übelast-/Überhitzungsschutz des Verdeckmechanismus ausgelöst ;-) Fazit: Geschätzte Dauer des Schließvorganges maximal 2 Minuten bei Stromaufnahme 30 Ampere. Somit zieht dieser eine Vorgang lediglich 1 Ah von den im Idealfall vorhandenen 44 Ah aus deinem Akku. Also...keine Bedenken :) Allerdings vergrößern sich die Bedenken mit zunehmendem Alter des Akkus. Meine Rübe wollte am Heiligabend nach guten 5h Standlicht(gesamt etwa 16 Ah Verbrauch) gar nichts mehr tun, außer aufschließen. Zuschließen war dann aber nicht mehr und anschieben auch nicht, da nicht mehr ausreichend für Kupplungsaktuator und el. Getriebeschaltung. Gerade mal 3 Jahre alt! Nicht so tolles Bild, aber na ja, werde einfach bei nächster Gelegenheit mal den Vertriebsleiter (des Batterieherstellers) für Deutschland zum Thema "interviewen". What are friends good for? ;-) :-D Ein Qualitäts-Akku sollte eigentlich schon 4 - 5 Jahre lang ordentlich seinen Dienst verrichten. ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Kann mir nicht vorstellen, dass das dauerhafte Aktivieren des Overboosts gleichzusetzen ist mit dem 61 PS-Motor, denn der 55 PS-Smart erreicht seine eingetragene Nennleistung von 55 PS bei Vollgas, sprich eingeschaltetem Overboost. Der 61 PS-Motor hat entweder bei gleicher Abregeldrehzahl mehr Moment oder er kann beim gleichen Moment höher drehen oder etwas von Beidem! Und ohne Eintragung läuft da ganz sicher nix...was das Behalten der Betriebserlaubnis angeht ;-) ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees [ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 31.12.2002 um 18:25 Uhr ]

Tja, dazu müsste man wissen, wie die den Abregelvorgang beim Smart technisch gelöst haben. Ich befürchte, beim Smart ist es mal wieder eine Billiglösung, nämlich einfach bei Ereichen von Vmaxsize=1> E-Gas elektronisch wegnehmen. Die Elektronik-Spezialisten, die die Begrenzung ja auch softwaremäßig aufheben können, sollten vielleicht dazu etwas Näheres sagen können. Ich würde jedenfalls zuerst einmal für ne Viertelstunde die Batterie abklemmen. Das kostet ja nix :) Für den erhöhten Spritverbrauch spricht aber, dass da doch was zündungs- und/oder kraftstoffseitig abgeregelt wird. Baujahr deines Smarts? Hat er noch Overboost? Hast du das Problem auch ohne Betätigen des Overboost, d.h. also einer Pedalstellung kurz vor Vollgas? Denn wenn es nur unter Overboost passiert, würde der Ladedruck mit reinspielen. Druckdose? Bei anderen Kfzn. wird bei begrenzter Vmaxsize=1> jedenfalls ein relativ aufwendiger Regelprozess in Gang gesetzt. E-Gas bzw. Drosselklappe nämlich nicht zurück(antidive!), dafür die Zündung kontinuierlich in Richtung "spät", Vanos ebenso, Kraftstoffversorgung sukzessive zurücknehmen. So fühlt sich dann Vmaxsize=1> ganz einfach so an, als könnte die Karre wirklich nicht mehr schneller und ein Bereich "Delta-V" ist faktisch nicht vorhanden bzw. spürbar. ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Ach ja, Trockenflasche(Filter-Trockner) habe ich bei einer funktionierenden Anlage noch nie gewechselt. Vermutlich könnte man ab 10 Jahre Betriebsdauer mal ganz langsam dran denken, aber beim Smart gibts bis dahin eher ganz andere Probleme ;-) Und auch bei anderen Fahrzeugen, die diese Lebensdauer zu überschreiten motor- und karosserietechnisch in der Lage sind :-D wird oft bis dahin ohnehin mal ne Reparatur(Kompressor, Gummischläuche, Kondensator verrottet oder durch Unfall beschädigt) am System fällig, so dass bei Neubefüllung automatisch die Trockenflasche mitgewechselt wird. Zu einer ordnungsgemäßen Wartung zähle ich u.a. auch die äußere Desinfektion des Heiz-Systems. Kann man mit etwas Geschick aber notfalls auch selbst erledigen. Hab mal dazu ausführlich etwas im SL-Forum geschrieben...wenn ichs wiederfinde, verlinke ich das mal hierhin. Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees PS Der bekannteste Klimaanlagenreiniger(äußerlich! Nicht verwechseln, denn Innenspülung gibts auch, aber nur für Reparaturen gedacht und schweinisch teuer) kommt von der Firma Liqui Moly und kostet etwa 15 €ier(siehe Link unten). Während und auch bis zu 15 Min. nach der Reinigung unbedingt Motor und Klimaanlage laufen lassen. Gebläse auf volle Leistung, Türen öffnen, Regler voll auf Außenluft, Pollenfilter immer ausbauen und erneuern, auch wenn er erst 3 Monate alt sein sollte! Wenn LM den Server mal wieder hoch fährt, dann hier oder hier [ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 31.12.2002 um 17:49 Uhr ]

Sorry, aber kann dir nicht folgen :( ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Quote: Am 31.12.2002 um 09:50 Uhr hat Tim-OWL geschrieben: Wir hatten +2 Grad und es regnete Eimerweise. Sie entfeuchtete die Scheiben wirklich nicht. Bei +6 Grad dauert es nur wenige Sekunden und schon sind die Scheiben frei. Wie gesagt, bei niedrigen Außentemperaturen ein klein wenig Umluft mit beimischen, so dass vor dem Verdampfer Luft mit 4-5 Grad C ankommt. Dann schaltet die Anlage auch ein und es geht ganz hurtig mit der "Scheibenbefreiung".(allerdings nur wenn diese von innen angelaufen sind - is klar!) color=blue> Eine Frage hätte ich noch: Bei normalem Betrieb der Klimaanlage stellt sich mir die Frage, wann ich sie mal warten lassen sollte. Bei jeder Inspektion im SC oder soll ich da besser zum Boschdienst fahren ? Nein, ganz sicher nicht bei jeder Inspektion. Ist wegen der Diffusion weniger ein Laufleistungsproblem, als eine Frage der Zeit, ähnlich wie bei Bremsflüssigkeit. Ich für mich hielt es bisher immer für ausreichend, erstmals nach 4 Jahren eine Wartung durchzuführen, dann 3 Jahre und danach dann alle 2 Jahre. Bin damit immer gut gefahren. Den Pollenfilter selbstverständlich jedes Jahr erneuern bzw. ist diese Arbeit ohnehin Inspektionsbestandteil. color=blue> Das ist zwar schonmal angesprochen worden, aber eine deutliche Antwort konnte ich nicht finden ?! Diese Antwort kann man wohl auch gar nicht eindeutig geben. Es kommt darauf an, wer von beiden die entsprechende Ausrüstung dazu besitzt. Möglicherweise schickt man dich eh zum Bosch- oder Klimadienst. Und dann kommt es natürlich auf das Fachpersonal an. Allerdings ist die Durchführung der Wartung einer Klimaanlage nicht wirklich kompliziert, aber das ist ja das Zündkerzenwechseln in der Regel auch nicht, und trotzdem gibt es Heinis, die entweder das Gewinde schief ansetzen oder die Kerze überdrehen und/oder abbrechen oder die Kerze nicht mit Drehmomentbegrenzer anziehen und man bekommt erst beim nächsten Wechsel die Bescherung. Also: letztlich wirst du selbst durch Fragen vor Ort feststellen müssen, ob dein SC dazu in der Lage ist oder es zumindest meint zu sein. Um es abschließend zu beurteilen brauchtest du jemanden, der das schon mal hat machen lassen.color=blue> Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Auch das Verbot von 6 gleichzeitig leuchtenden Scheinwerfern hab ich bisher nirgends ausdrücklich oder umschreiben finden können. Und zudem: beim 928 brennen "serienmäßig" bei Fernlicht 6 Scheinwerfer wenn man "vergisst" die Nebler auszuschalten. Beim 5er E34 isses ebenso! Also bitte mehr Beweise für das Verbot ;-) ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Webastowald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

So, melde mich mal wieder zurück :) Also festzustellen, ob die Klimaanlage mitläuft oder nicht ist beim Smart doch wohl ganz easy. Einfach die Klimaanlage bei laufendem Motor mal aus- oder einschalten. Der kleine Smart-Motor reagiert doch sofort auf die zusätzliche/geringere Last des Kompressors. Auch das Anziehen der Magnetkupplung ist akustisch deutlich wahrnehmbar. Wenn die Klima nicht mitläuft, ändert sich beim Ein-bzw. Ausschalten gar nichts, außer dass die Kontrolllämpchen im Schalter leuchten bzw. erlöschen. Diese kontrollieren ja lediglich die Stellung des Schalters und den Spannungsdurchgang, nicht jedoch die Funktion der Klimaanlage selbst, die ja auch "hinter" dem Schalter noch durch ihren eigenen Temp.-Sensor oder den Drucksensor oder die Regelung etc. blockiert werden kann, ohne dass dies der Ein-Aus-Schalter im Cockpit "merken" kann. Noch etwas zur Trockenflasche der Klimaanlage: Eine "Sättigung" erfolgt nur durch Arbeiten an/Öffnen des Systems selbst, bedingt durch darin verbleibende Restluftfeuchtigkeit. Man kann halt nie zu 100% evakuieren. Also ist innere Feuchtigkeit in einem geschlossenen System, solange es nicht geöffnet wird, kein Thema - auch nicht auf Dauer gesehn. Was der Bericht meint ist wohl vielmehr die äußere (Tau-)Feuchtigkeit, die innerhalb der Rippen des Verdampfers gefrieren kann und diesen dann ggf. "etwas verbiegt" :-D Den verlinkten Bericht halte ich eh für ziemlich oberflächlich. ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Webastowald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Also ICH denke, dass die StVO nicht der richtige Platz für eine derartige Vorschrift ist. Wenn überhaupt, dann steht das in der StVZO. Aber egal! Sag uns einfach wo, in welchem § das so stehen soll! Ich behaupte solange mal, dass deine Aussage(Nebler in Verbindung mit Fernlicht = verboten) nicht zutreffend ist. Und was die NSL angeht, hätte ich da eine ganz einfache wie auch effektive Lösung: bei Einschalten der NSL wird v_max auf 50 km/h begrenzt. Schneller darf man bei Nebel oder Regen mit einer Sichtweite die ein Einschalten der NSL erlaubt ohnehin nicht fahren - also! Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Webastowald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees [ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 30.12.2002 um 13:40 Uhr ]

Man könnte doch die Nebler mit dem Fernlicht laufen lassen und die von Udo zitierte Bedingung trotzdem leicht erfüllen, bspw. mit nem zweiten Schalter der den Steuerstrom des Neblerrelais unterbricht(s.unten). Laut StVZO besteht bei Neblern die nicht weiter als 400mm von der Außenkante des Fahrzeugs montiert sind, keine Schaltvorschrift. Man nimmt zwar gerne die Masse für das Nebler-Relais vom Fernlicht-Plus-Kontakt ab, so dass die Nebler sowohl mit Standlicht, als auch mit Abblendlicht betrieben werden können, aber bei Fernlicht "mangels Masse" erlöschen. Vorgeschrieben ist diese "Zwangsabschaltung" bei Fernlicht aber nicht. Auch bei Serienfahrzeugen wie DB SL, BMW 5er oder Porsche 928 brennen die Nebler bei Fernlicht mit. Dass die max. zulässige Helligkeit bei Zusammenschalten von Ab- und Aufblendfaden überschritten wird, möchte ich bezweifeln, da die Gesamtlichtstärke sicher geringer sein wird, als bspw. Serienfernlicht plus zusätzliche Fernscheinwerfer. Aber ich empfehle dann schon gleich den nächsten Thread vorzubereiten: "Mein Smart riecht nach verbranntem Kunststoff" Denn neben der echten Gefahr eines Kabelbrandes (Massekabel zu den Scheinwerfern, welches zudem nicht im geringsten gegen Überlast gesichert ist!!!) sehe ich den ohnehin bereits mit regulärer Last oft überforderten Lichtschalter als schwächstes Glied in der Kette, denn auf ein Fahrlichtrelais hat man ja beim Smart wohl großzügig verzichtet ;-) Nochwas zu dieser Schnapsidee: Es sind ja bekanntlich auch 100 Watt-Glühbirnen erhältlich (für den Gebrauch auf privatem Grund und so ;-)) Diese führen wenn sie nicht eben in bevorrechtigten Einsatzfahrzeugen mit speziellen Reflektoren Verwendung finden, teilweise dazu, dass gewöhnliche Reflektoren "verbrennen" Das heißt die Beschichtung verdunkelt sich, der Reflektionsanteil verkleinert sich, es wird mehr Licht (insbesondere Infrarot) absorbiert, der Reflektor erhitzt sich noch weiter... usw. Und irgendwann kommt vorne noch weniger raus als mit normaler 55/60 Watt-Funzel. Und die wesentlich geringere Lebensdauer der so "gequälten" Zweifaden-Glühbirne wurde ja hier auch schon angesprochen. Da ist die Idee mit den Neblern - lediglich als Ergänzung der 20m direkt vor dem Fahrzeug und insbes. an den Seiten - bei Fernlicht schon die bessere Alternative. Nicht immer sieht man nämlich mit hellerem Licht auch besser!!! Scharfe Hell-Dunkel-Grenzen sind für das Auge subjektiv ungünstiger als eine gleichmäßige Ausleuchtung mit vielleicht etwas geringerer Leuchtstärke. Ich würde mir für diese Idee mit den Neblern (hab aber für solche Basteleien absolut keinen Bock mehr) einen Umschalter einbauen: Stellung 1 = Nebler im Originalbetrieb wie Serie; Stellung 2 = Nebler schalten sich ausschließlich mit Fernlicht ein. Damit wäre auch die nach Udos Zitat geforderte getrennte Schaltweise erfüllt. Und übrigens braucht man keine Dioden dafür, der Rückstrom macht dem Schalter nichts. Es wird sogar so sein, dass die Kontrollleuchte im Schalter anzeigt, wenn die Nebler brennen. ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Webastowald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Wem der Beitrag zu lange erscheint – man erkennt’s ja schließlich vorher – bitte nicht meckern, sondern einfach zum nächsten Beitrag übergehen oder auf „ignorieren“ klicken, so wie schon 26 andere zuvor ;-). Vorsicht! Nicht aneinander vorbei reden. Da sind zum einen die großen "Cola-Dosen-Düsen" auf dem Instrumentenbrett, die man sofort sieht und die mit dem Verteilerregler eingestellt werden. Dann sind da ganz an der Seite noch jeweils Luftauslässe zur Zwangsbelüftung der Seitenscheiben, auch wenn der Verteiler voll auf "oben" steht. Trotzdem muss man das Gebläse schon recht hoch fahren, so dass die Wirkung dieser Zwangsbelüftung ausreicht die Seitenscheiben frei zu halten. Mein Vorschlag, den ich schon vor langer Zeit einmal hier irgendwo gepostet habe ist, die Cola-Düsen zwangszubelüften. Ich würde, wenn ich die Stauklappe vor mir hätte einfach eine 10er oder 12er Bohrung reinbringen, so dass immer ausreichend Luft dort heraus kommt, egal wie der Verteiler steht. Dies wäre nie ein Nachteil, aber oft ein Vorteil. Zur Klimatisierungsfrage: Also die Entfeuchtung hat im Falle der regulären (eco bzw. unklimatisierten) Heizstellung weniger mit Verdunstung als vielmehr mit Kondensation zu tun. Nun hier die gesamten Grundlagen der Bauphysik erklären zu wollen, würde den Rahmen gänzlich sprengen. (Wen's wirklich interessiert, warum Scheiben anlaufen -übrigens mal von innen, in selteneren Fällen auch mal von außen - dem erklär ich's gerne persönlich) Wenn man grundsätzlich versteht, warum das so ist, hat man wesentlich weniger Probleme mit anlaufenden Scheiben und auch mit dem Betrieb der Klimaanlage selbst, die Scheibenanlaufen (im Nachhinein) auch durchaus sogar noch sehr fördern kann. Grob gesagt handelt es sich immer um eine relative Feuchte. die hier die entscheidende Rolle spielt. Relativ --> verhältnismäßig --> Verhältnis der momentanen Wassersättigung der Luft zur vollständigen Sättigung(100%) Kalte Luft kann weniger Wasser aufnehmen als heiße. Beispiel(genaue Werte spielen hier keine Rolle und sind, weil ich sie nämlich nicht auswendig kenne, nur aus der Luft gegriffen!!!!!!!) Luft mit einer Temperatur von 5 Grad C kann 4 Liter pro m³ Wasser aufnehmen und ist dann zu 100% gesättigt. Luft mit 20 Grad C kann hingegen vielleicht 10 Liter pro m³ aufnehmen. Erhitzt man genau diesen m³ Luft mit genau den vier Litern gebundenen Wassers auf nunmehr 20 Grad, so wäre die gleiche Luft, die zuvor bei 5 Grad C ja zu 100% gesättigt war nur noch zu einem geringeren Prozentsatz(sagen wir 40%) gesättigt. Sie hat quasi nun die Möglichkeit noch weiteres Wasser aufzunehmen, namentlich weitere 6 Liter und wäre dann damit bei 20 Grad C zu 100% gesättigt, hätte also eine relative Feuchte von 100%. Luft ist immer bestrebt, maximale Sättigung zu erreichen. Sie zieht dazu regelrecht Feuchtigkeit aus Bauteilen und „Inventar“ solange ihre rel. Feuchte so niedrig ist, dass sie noch gut aufnahmefähig ist. Nun zur Praxis beim Automobil. Beste „Gegenwehr“ gegen Scheibenanlaufen: (Vorausgesetzt der Wärmetauscher der Heizung ist groß genug dimensioniert bzw. Motor schafft ausreichend Abwärme herbei und Motor hat bereits entsprechende Betriebstemp.) Gebläse auf größter Stufe, Schalter zunächst voll auf Außenluftzufuhr(später 50%), Klimaanlage auf Stufe II, Verteilung voll nach oben Luftverlauf: Außenluft àLuftschacht à Verdampfer à Heizungswärmetauscher à à Luft wird zur erhitzten Innenluft à Verteilersystem à Austritt Innenraumdüsen am Instrumentenbrett rechts und links sowie innen an der Frontscheibe Folgendes geht vor: Klimaanlage Außenluft: Temp. 5 Grad, 95% rel. Feuchte mit 4 Liter Wasser pro m³ Diese gelangt durch den Lüftungskanal zunächst zum Verdampfer der Klimaanlage. Da die Lufttemperatur (gemessen direkt vor dem Verdampfer) noch eben innerhalb des zulässigen Arbeitsbereiches des Klimakompressors liegt und die Klimaanlage ja, wie oben beschrieben, eingeschaltet ist, hat der Verdampfer eine Temperatur von etwa 2 Grad C und kühlt die durch strömende Außenluft noch weiter runter. Beispielsweise schon bei 4,5 Grad erreicht die Luft maximale, also 100% -ige Sättigung. Sie wird jedoch noch weiter auf 2 Grad C runtergekühlt, so dass sie nicht mehr länger in der Lage ist, das Wasser zu binden. Es kondensiert dann an der kalten Oberfläche des Verdampfers aus und kommt mitten unter dem Fahrzeug aus dem Tauwasserablauf heraus getropft(Für manche Leute: OHHH SCHRECK :-D) Die nun 2 Grad kalte Luft hat nur noch 2 Liter Wasser pro m³ gebunden und daher noch immer 100% Feuchte. Nun geht’s weiter zum (für die meisten weiblichen Insassen ;-)) angenehmeren Teil. Die 2 Grad kalte Luft erreicht den im Idealfall schön heißen Wärmetauscher des Heizsystems. Sie wir dort erhitzt auf beispielsweise 30 Grad, hat aber immer noch die 2 Liter Wasser pro m³ „an Bord“. ABER: bei 30 Grad C ergibt das eine so geringe rel. Feuchte wie z.B. 10% (tatsächlich natürlich um einiges höher, da Sättigungsverlauf nicht linear = aber egal!) Bei 10% rel. Feuchte kann sie nun wieder einige zusätzliche Liter aus dem Innenraum aufnehmen. Zuerst tut sie das im Vorbeiflug an der Frontscheibe, direkt wenn sie aus der Frontscheibendüse austritt. Die eingebrachte erhitzte! Luft nimmt das Wasser auf und tritt an den Zwangsentlüftungen des Autos wieder aus. Der Vorgang wiederholt sich also permanent, solange und je mehr die Stellung des Schiebereglers auf Außenluft steht. Und irgendwann ist die Innenluft warm genug, dass die rel. Feuchte und der Wassergehalt der Luft so gering sind, dass die Innenluft an einer kalten Außenscheibe nicht mehr den Taupunkt (Duepoint = so kalt, dass dort über 100% Feuchte = Übersättigung erreicht werden) erreicht. Gleichzeitig wird an der Austrittsdüse die Scheibe aufgeheizt, was ebenfalls einer Taubildung an dieser Stelle entgegenwirkt, weil der Taupunkt nicht so schnell erreicht wird. Stellt man den Regler jedoch voll auf Umluft, wird es je nach Außentemperatur vielleicht im Innenraum schneller warm, aber an der Luftfeuchtigkeit und vor allem am absoluten Wassergehalt der Innenluft ändert das nichts zum Positiven. Vielmehr kommt die Ausdunstung der Insassen noch situationsverschärfend noch hinzu, was im Extremfall sogar dazu führt, dass die Scheiben noch bis zum nächsten Frühjahr beschlagen sind :-D Angenommen die Außentemperatur liegt unter 4 Grad. Der Klimakompressor schaltet nicht ein, solange direkt vor dem Verdampfer die Minimaltemp. nicht vorliegt. Trotzdem kann man die Klimaanlage nutzen indem man vor den Verdampfer bereits erhitzte Innenraumluft zuführt. Dies bewerkstelligt man mit dem Umluftregler. Der Umluftstrom kommt vom Fahrzeuginnern unter dem Armaturenbrett und wird vor den Verdampfer geleitet. Dann, wie oben beschrieben, zum Wärmetauscher der Heizung und so weiter. Das heißt: wichtig ist für die Klimaanlage nicht die tatsächlich Außentemp. sondern die Lufttemperatur direkt am Verdampfer. Würde der Verdampfer arbeiten, obwohl die Luft Frosttemperaturen hätte, ist wohl jedem klar was geschehen würde. Das Ding würde durch die weiter stattfindende Kondensation schlichtweg zufrieren und Ende. Aber bei schon erhitzter Umluft aus dem Innenraum arbeitet die Klimaanlage wie gewohnt. (Ja, der Außentemperaturfühler sitzt doch vorne unten links im Frontpanel, ich weiß. Die Klimaanlage hat aber ihren eigenen Sensor! Wo der sitzt, sagte ich ja bereits) Nochwas für all diejenigen, die am Tag zuvor oder auch vorhin bei der letzten Fahrt oder sogar noch gerade eben die Klimaanlage benutzten und sich anschließend bzw. nach dem Abschalten derselben über ein verstärktes Scheibenanlaufen „wundern“ Ich sagte ja schon, dass bei Klimabetrieb das Wasser im Verdampfer (sieht aus wie ein Kühler mit ganz feinen Rippen, also großer Oberfläche) kondensiert und abtropft. Beim Abschalten ist der Verdampfer aber nicht sofort trocken, das ist doch klar! Unter dem Verdampfer liegt zudem noch eine Sammelwanne mit Ablauf. Auch diese Wanne ist nass. Dies Wasser wird nun von der vorbeiströmenden Luft mit in den Innenraum genommen und treibt dort sein unbeliebtes Spiel, schlägt sich auf den Scheiben nieder und es „stinkt“ zuweilen etwas feucht oder muffig, je nachdem, was sich da unten drin bereits für Leben gebildet hat. Daher bei älteren Autos in entsprechenden Abständen die Klimaanlage fachgerecht warten lassen. Reinigen kann man die mit Klimaanlagenreinigerspray (schönes Wort) auch selbst. Allerdings wird nicht jeder ein Befüllgerät zur Hand haben. Neuere Klimaanlagen (wie z.B. beim Smart) verlieren schneller Kühlmittel als frühere mit ozonschädigendem Frigen. Das neue Gas besitzt eine kleinere Molekularstruktur und diffundiert daher schneller durch die in jedem Klimasystem vorhandenen Gummischläuche. So einfach ist das. Nun kann man sich gut selbst ausmalen, welche Umstände kondensierendes Wasser – sprich Scheibenbeschlagen – begünstigen. Nasse Klamotten, nasse Haare, feuchte Bodenteppiche oder Fußmatten, versteckter Wassereintritt ins Fahrzeuginnere, mehrere (ausdünstende) Personen, keine Frischluftzufuhr(Umluftstellung) und natürlich nicht zuletzt übriggebliebenes Tauwasser unterhalb des Klimaverdampfers vom letzten Betrieb der Klimaanlage. Die Scheiben laufen übrigens, wie man nun sehr leicht nachvollziehen kann, außen an, wenn es nach kalter Witterung plötzlich schnell wärmer wird. Das Auto ist aber noch kalt(erheblich kälter als derzeitige Außentemp.), so dass diesmal umgekehrt, der Taupunkt außen auf dem Auto erreicht wird und dort die Außenluft „das Wasser nicht mehr halten kann“. Für die ganz Schlauen: Das Thema ist, wie ich sagte, ein sehr ausführliches, hab es daher nur vereinfacht dargebracht und ich weiß selbst, dass es eine Sättigungstabelle gibt, das Sättigungsverhältnis nicht linear verläuft und auch druckabhängig ist. Auch dass Kondensation an Bauteilen abhängig ist von Diffusion und Diffusionsdruck und die Wasserausscheidung dort geschieht, wo die Temperaturlinie beim Materialdurchgang am stärksten absinkt ist mir nicht entgangen. Aber das alles ist zur Erklärung und zum groben Verstehen des Phänomens "Scheibenanlaufen" völlig irrelevant. So einfach ist das also mit dem lästigen Scheibenanlaufen :-D Als kleines Weihnachtspräsent an technikinteressierte Smarties und die, die`s noch werden wollen. Und das war’s dann auch für mich, ich klinke mich nun mal ein paar Tage hier aus. Habe in diesem Jahr Gott sei Dank seit langem endlich mal wieder schön ruhige Weihnachten und genau die wünsche ich Euch auch! ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Webastowald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

So geht das! Hoast mi? ;-) help help help :cry: :cry: :cry: ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Webastowald)size=2> 26 26color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Das Haltbarkeitsdatum der 20 war wohl offenbar bereits überschritten :-? :-D PS. evt. Werbung aus Sig entfernt (aber nicht wegen des teilweise hohlen Geschwafels!) - Gag is eh durch ;-) Leute, die Tage kommen nicht nach, mit Heiligabend wird das wohl nix mehr, was niehltz? Ach shit, du siehst mich ja gar nich...so'n Pech aber auch ;-) ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Webastowald)size=2> 25 25color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Ja, klar doch :-D Das weckt sogar zunehmend Begeisterung ;-) 20 is auch schon optisch viel schöner als 19 :-P ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Webastowald)size=2> 20 20color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees

Yo Alan, jetzt hast du's aber richtig rausgelassen.....Werner is ne Krebsgeschwulst und Goyko hat die Radikaltherapie angewandt. Genau das hast du damit gesagt! ;-) :-P :lol: Wo bleibt die Gewebeprobe? ;-) gut- oder bösartig, hmm? :-D Und dass ein Nachdenken eingesetzt hat.....jaja, ganz bestimmt.... pffffffffffff :lol: Sachma, hörst du auch schon manchmal komische Stimmen oder so?? 8-) ----------------- Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Webastowald)size=2> 19 19color=red> ...'s war spät gestern founder-member of the Tsize=4>hree-Gsize=5>color=black>ees