Funman

Hallo, "auf nem Schrottplatz bekommst Du 5€ dafür, und nen Stempel auf der Rechnung, mit dem Du das Pfand rauskriegst. " Wenn das alle so sehen würden, dann würde es kein Zwangspfand geben. Da es ein Zwangspfand gibt, gibt es offenbar zuviele Leute, die die Batterie trotz der Möglichkeit des Schrottverkaufs doch in den Graben werfen. Eine andere Erklärung dafür fällt mir jetzt nicht ein. Ich habe trotz mehrfacher Nachfragen noch keinen Laden gefunden, der mit einer Entsorgungsbestätigung das Pfand ausgezahlt hätte. Es heißt immer unisono, nur Batterie direkt abgeben, Bestätigungen egal von wem werden nicht anerkannt. Und mit was? Mit Recht, denn das würde Betrug mit gefälschten Bestätigungen Tür und Tor öffnen. Alte Batterien fälscht man hingegen nicht so schnell :lol: :lol: :lol: Grüße, Hajo

Gelöscht wegen unsinnig, sorry. Grüße. [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 21.01.2016 um 11:50 Uhr ]

Hallo, "Mein Problem ist, die Verbindung durch die Karosse ist abgebrochen. Wie bekomme ich die ohne den halben Smart zu zerlegen...ausgebaut ??? " Die Verbindung ist ein Röhrchen, das in das Scheibenwischerlager stramm, sehr stramm, eingesteckt ist. Die Bohrung im Lager ist schon vorhanden, nur das Verbindungsstück vermutlich kaputt. Das ist das oben erwähnte Teil C0003914V002000000 . Abhilfe ist also, den Rest des Stücks rauszuziehen und ein neues reinzustecken. Ich kann dir aber nur raten, diese Arbeit im Hochsommer zu machen, Kunststoff ist im Winter spröde. Oder zumindest alles mit Heißluftpistole und viel Gefühl warmmachen. Sommersonne ist aber besser. Ich würde versuchen, den abgebrochenen Rest mit einer Spaxschraube und Gripzange rauszuziehen. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 18.01.2016 um 19:11 Uhr ]

Hallo, woher weißt du nach 1 Jahr, daß sie es wert ist? 1 Jahr sollten auch die billigsten Batterien gut durchhalten. Grüße, Hajo

Hallo, jede Veränderung der Leuchten bewirkt, daß diese nicht mehr zugelassen sind. Also vor und nach jeder HU umbauen. Und wenn dir jemand drauffährt und sagt, die Leuchten wären zu dunkel gewesen, dann hast du ein Problem. Egal ob das in dem Fall stimmt oder nicht. Achja, und da es die Anzeige nicht mehr gibt, hat er sie wohl nicht mehr. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 18.01.2016 um 19:00 Uhr ]

Hallo, "Du willst ja wohl nicht erzählen, dass Du Deine alte dorthin schickst? Da ist das Porto ja teurer als der Pfand. " Einige Händler schreiben auch gleich, daß Rücksendung nicht angenommen wird, wegen Gefahrgut, haha. Das Geschäftsmodell sieht offenbar so aus: Die Versandhändler gehen davon aus, daß praktisch niemand eine Batterie abgibt, also alle auf das Pfand verzichten. Das Pfand wird dann eingepreist, die Batterie ist also 7,50 Euro billiger als bei der Konkurrenz im Laden. Man muß sich deshalb also nicht ärgern, wenn man das Pfand nicht wiederbekommt, der Preis stimmt trotzdem. Der Sinn des Pfandes wird damit allerdings ausgehebelt, denn wenn man das Pfand sowieso nicht wiederbekommt, kann man die Batterie ja auch in den Straßengraben werfen. Grüße, Hajo

Hallo, "Man beachte auch die Kelvin . 6000-7000 K ! " Ja, warum? Diese Angabe bezeichnet ja nur die Lichtfarbe. Glühlampen sind immer etwas gelblich, weil die Temperatur des Glühfadens begrenzt ist. Bei LEDs kann die Farbe über den Leuchtstoff fast beliebig gewählt werden. Da sind auch 10000 oder 15000 K genauso möglich, wäre dann aber sehr blau.... Achja, das geht auch mit Glühlampen, mit einem Blaufilter. Bei Glühlampe mit 6000 K Blaufilter ists dann aber schon ziemlich dunkel, weil das meiste (gelbe) Licht weggefiltert werden muß. Es gibt ja Halogenlampen mit (mäßigem) Blaufilter, die machen das ein wenig in diese Richtung. Grüße, Hajo

Hallo, nicht jeder Edelstahl ist unmagnetisch. Austenitische Stähle schon, ferritische nicht. Der Edelstahl der Püffe ist sowieso nur ein "bißchen edel". Reicht aber für den Zweck vollkommen. Blöder ist da schon, daß meist nur ein Teil nichtrostend ist, z.B. das äußere Blech, der Rest rostet auch weg. Also erhoffe dir nicht zu viel. Grüße, Hajo

Hallo Jörg, da sich, wie du schreibst, die eine Seite gleichzeitig zersetzt, wird der Abstand nicht geringer. Zudem ist es nicht so, daß das zersetzte Metall von der einen Seite dann auf der anderen Seite landet. Das zersetzte Metall verwandelt sich in Metallsulfat, Metallchlorid, Metallsalze verschiedener Art, salopp, in Gammel. Und der leitet vielleicht wieder ein bißchen, wie das Salzwasser, aber nicht wie Metall. Im Endeffekt wird der Abstand zwischen Metallteilen immer größer werden. Ich bleib dabei, es kann durch Korrosion, Elektrolyse, Zersetzung kein Stromfluß in der Lima oder sonstwo entstehen, der zu einer Erwärmung führt. Vorher löst sich die ganze Lima elektrolytisch auf. Und nochmal zum Thema mit der Eisenkorrosion: Es gibt natürlich auch Korrosion ganz ohne Wasser und Salz und Elektrolyt. Man muß nur ein Stückchen Eisen oder Kupfer oder... auf 300°C erhitzen, an der Luft. Dann ist es sicherlich trocken, korrodiert aber auch weg in ein paar Wochen. Grüße, Hajo

Hallo, meine Tips an den TE: Nimm die größte, die reingeht. Von den Abmessungen her. Also die, die auch original reinkommt. Keine kleinere. Und: nimm den größten Kälteprüfstrom, den du bezahlen willst. 600A ist nicht das schlechteste, aber 800A ist besser. Ansonsten ist das mit Batterien wie mit Motoröl, da hat jeder seine eigene Religion. Ich hab z.B. eine Varta im Smart, die ist inzwischen uralt und tut immer noch. Auch gute Erfahrungen hatte ich mit einer "Polarstart", Hausmarke vom Toom Baumarkt. Die hat 9 Jahre gehalten. Das halte ich auch für eine normale Lebensdauer bei pfleglicher Behandlung. Soll jetzt trotzdem keine Empfehlung sein, die nächste kann auch schlecht sein, gerade bei Hausmarken. Schlechte Erfahrungen hatte ich mit einer Premium-Batterie von Fiamm. Die hat nicht lange gehalten, Plattenschluß an einer Zelle. Meine nächste wird wohl entweder eine Exide Carbon Boost EA770 mit 760A für 70 Euro oder eine "Langzeitstarter" Hausmarke mit 785A für 60 Euro oder eine MOLL start stop EFB 82070 mit 760A für 150 Öcken. Grüße, Hajo

Hallo, theoretisch kann man schon den Kupplungsautomaten und die Scheibe aus dem Kupplungsmodul ausbauen und das Innere des Kupplungsmoduls, also sozusagen die Schwungscheiben-Oberfläche, abdrehen. Ob Joe das wirklich gemacht und gemeint hat, weiß ich jetzt nicht. Ich würde es nicht machen und halte es für unnötig. Vielleicht zerlegt Eddy ja Kupplungsmodule, der verbaut ja auch gebrauchte Kupplungsteile nach eigenem Bekunden. Grüße, Hajo

Hallo, also gut, bei der Bildung von Rost aus Eisen und Sauerstoff mag es Umlagerungen von Elektronen geben, die man als Strom bezeichnen könnte. Das hab ich jetzt zwar nicht gemeint, aber egal. Trotzdem bin ich der Meinung, daß es soviel Wasser und Salz geben kann wie es will, es wird niemals so viel Strom fließen, daß eine Leitung warm wird. Da kann der ganze Smart in heißer Salzlake gekocht werden, die Ströme bleiben alle im Milliamperebereich. Nur wenn sich Metall und Metall direkt berühren, dann qualmt es. Die sogenannten Kriechströme werden oft völlig überschätzt. Kein echter Kriechstrom macht z.B. eine Batterie leer, auch wenn sowas in Forenposts immer wieder zu lesen ist. Oft wissen die Schreiber auch garnicht, was ein Kriechstrom überhaupt ist, und meinen, ein eingeschaltetes/stummgeschaltetes Radio oder eine elektronische Uhr zieht einen "Kriechstrom". Grüße, Hajo

Hallo Tom, Wenn das Kristalle aus unterschiedlichen Metallen wären, elektrochemische Spannungsreihe, dann würde ich das ja verstehen. Aber ich schrub deshalb ja "reines Eisen". Also, warum soll da ein Strom fließen? Oder anders formuliert, wo kommt die Spannung her, die dazu nötig ist? Grüße, Hajo

Hallo Ruok, "es gibt keine "stromlose" (Strom=Fließen von Elektronen) Korrosion" Hmmh, nehmen wir mal an, wir nehmen ein Blech aus reinem Eisen, tun da etwas Wasser und bißchen Salz drauf und legen das in die Garage. Dann rostet das Blech im Laufe der nächsten Jahre durch. Dort wo Wasser und Salz sind. Quizfrage: Von wo nach wo fließt da ein Strom? "dass der Widerstand (durch den Luftspalt) so herabgesetzt wird, dass der Funke überspringt" "überhaut: ZÜNDKERZEN! " Klar. Damit da was überspringt, z.B. an der Zündkerze, ist aber ein bischen höhere Spannung nötig als 12V. Z.B. an der Zündkerze so 1000V, unter Druck im Zylinder auch mal 10000V. Und um beim Beispiel zu bleiben, die Ströme, dies da gibt, fackeln auch nichts ab. Natürlich gibt es auch Überschläge mit folgendem Dauerstrom. Das ist in elektrischen Schaltanlagen möglich, mit Spannungen im KV-Bereich UND Strömen, die für Lichtbögen reichen. In Schaltanlagen gibt es deswegen Lichtbogenlöscheinrichtungen. Schlaue Ingenieure haben den Smart aber so geplant, daß nirgendwo Spannungen im KV-Bereich UND hohe Ströme gleichzeitig auftreten können. Clever, was? Grüße, Hajo

Hallo, ja, Strom befördert Korrosion. Natürlich gibts auch Korrosion ohne Strom, weiß jeder Besitzer eines rostenden Autos. Das bißchen Strom, was durch Wasser und Salz fließt, bringt aber nicht deinen Smart zum Abfackeln. Dazu benötigt es Kontakt von Metall auf Metall. Grüße, Hajo

"Die Handbremse war nicht angezogen seit er stand ...." "Hattest du eigentlich die ganze Standzeit über die Handbremse angezogen? "

Hallo, ich würde mal den Kupplungsaktuator schmieren. Als meiner trocken lief, kuppelte der Smart auch sehr ruppig. "- Ausrückerpfanne durchgestoßen - Kabelbaum Aktuator durchgescheuert " Das verursacht aber kein Hoppeln. Da geht dann garnichts mehr. Grüße, Hajo

Hallo, "in Verbindung mit Feuchtigkeit (und ev. sogar ein bissal Streusalz) sein, dass er Kontakt kriegt" Feuchtigkeit und Streusalz führen zwar zu Korrosion, aber nicht zu Kontakt. Eher im Gegenteil, gut korrodierte Kontakte brauchen keine Isolation mehr, die isolieren sich selbst.... Feuchtigkeit und Streusalz haben mit deinem Problem nichts zu tun, würde ich mal sagen. "bzw. die alte Halterung modifiziert," Ich wüßte nicht, wie man die alte Halterung modifizieren könnte, damit der LLK nicht mehr aufgerieben wird. Durch Wegnehmen von Material an der linken unteren Ecke jedenfalls nicht. Es ist ja nicht so, daß da zuviel Material wäre, wie man denken könnte, wenn man so die Berichte hier liest. Das Problem ist einfach, daß der LLK in der Halterung lose ist und sich durch die Vibrationen des Motors immer aufreibt. Da der LLK ab Werk leicht verkantet sitzt, ist es in der bekannten Ecke am schlimmsten. Wenn man da Material wegnimmt, dann reibt er eben woanders auf, aber aufgerieben wird er immer. Und zwar reibt er dann sogar noch stärker auf, weil er dann nicht mehr glatt aufliegt, sondern noch kippelt. Ich habs mal mit einem Tip hier aus dem Forum versucht. Ich hab den LLK mit Bausilikon festgeklebt. Dazu auf den neuen LLK eine Raupe drumherumgezogen, wo er aufliegt, und dann eingebaut. Halterung natürlich vorher sorgfältig entfettet. Sieht zur Zeit noch gut aus. Und selbst wenn es nicht klebt, dann polstert das Silikon wenigstens. Wenn ich mal besser drankomme, dann zieh ich noch eine dicke Raupe drumrum. Grüße, Hajo

Hallo Heiko, "Nur eben, wie hier beim TE, eine 4 jährige Batterie die nach 3 Wochen leer ist, die wirft man einfach ohne zu Hinterfragen auf den Müll. " Trotzdem würde ich abklären, ob da was die Batterie leer zieht. Wenn ja, dann ist die neue Batterie nämlich nach ein paar Monaten auch wieder hin, und die nächste und.... Noch schlimmer, da das Problem mit der neuen Batterie erstmal weg ist, denkt man, die Batterie war schuld. Dabei sieht das nur so aus, weil die neue Batterie die ständige Entladerei besser wegsteckt. Grüße, Hajo

Hallo, ich hatte es schonmal geschrieben, aber weils hier paßt: Ich hatte unter dem Fenster alles saubergemacht und dann auf die alte zusammengedrückte Dichtung MS-Polymer-Dichtmasse reichlich aufgetragen. Direkt auf die Dichtung und auch auf die Seiten der Dichtung. Dann eingebaut. Hält dicht seit Jahren. Sikaflex geht sicher auch, am besten schwarz, aber ich hatte das MS Polymer gerade in Kartusche im Anbruch. Ich stelle mir das so vor, daß die Dichtung insgesamt elastischer ist, wenn der alte Schaum noch drunter ist. Die Dichtmasse ist dann ja nur oberflächlich auf dem Schaum und muß nicht den ganzen Spalt überbrücken. Leichter wieder auszubauen ist es sicher auch, einfach Schaumdichtung durchschneiden der Länge nach. Grüße, Hajo ----------------- Ich bin auf der Reise, nicht auf der Flucht.

Hallo, und Auflösung. 2 Kabel im Bereich des Drehwinkelgebers waren aufgescheuert. Hat die Werkstatt rausgeschnitten und Stücke eingesetzt. Ohne Garantie. Hat geflucht wegen des vielen Rostschutzmittels. War nicht billig, aber er fährt wieder. Ich bin zufrieden. Grüße, Hajo

Hallo, ich bin zwar inzwischen Werktattmäßig gut ausgerüstet, nützt mir aber nichts, da ich fern der Heimat stehe und einen eigenen Abschleppdienst habe ich noch nicht. Also werd ich wohl doch in eine gewerbliche Werkstatt müssen. Gerade mit einer freien Smart Werkstatt telefoniert. Die wollen mir eine neue Kupplung aufschwatzen. Ich mußte ganz schön dagegenargumentieren. Ich meine, Kupplung kanns nicht sein, denn ich kann ja geschmeidig kuppeln und fahren, wenn ich den richtigen Gang mal reinbekomme. Der Mensch sagt noch folgendes: "Wenn einmal ein Fehler erkannt wurde, dann rödelt der Gangsteller alle Gänge einmal durch, bevor er N anzeigt und man starten kann. Nur wenn schon ein Fehler war. Und nur wenn man auf der Bremse steht." Das heißt, es ist jetzt normal, daß er nicht sofort startet, sondern erst rödelt, auch wenn er schon bereits auf N steht. Kann das jemand bestätigen? Ich bin bisher davon ausgegangen, daß er immer sofort startet, wenn er auf N steht und ohne akuten Grund nicht rödelt. Nachtrag: eben noch mal getestet. Er rödelt sofort los wenn ich den Schlüssel drehe, auch wenn die Bremse nicht getreten ist. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 12.01.2016 um 11:41 Uhr ]

Guten Morgen, typisch, gestern noch den Smart gelobt, jetzt liegengeblieben. Meine Diagnose, Wackelkontakt am/im Gangsteller-Poti oder Kabel. Symptome: gestern morgen normal bis auf die Arbeitsstelle gefahren, keine Auffälligkeiten. In N geschaltet und abgestellt. Abends Schlüssel gedreht, und der Smart klappert wie blöde. Offenbar sucht der Gangsteller nach dem N und findet nichts. Dann die 3 Balken. Mehrfache Versuche zeigen: Mit Mühe schaffe ich es, auf N zu kommen und kann dann auch starten, in 1 und R schalten und fahren. Aber sobald ich "richtig" fahren will, also in den 2 hochschalten, klappert er wieder und die 3 Balken. Wenn ich in N abstelle und dann neu starte, klappert er sofort. Das hab ich mehrfach probiert. Also kann es nicht der Gangsteller selbst sein, sondern muß das Poti sein, richtig? (Achja, Kupplungsaktuator fühlt sich auch ganz anders an. Wenn der nicht geht, dann wählt er gezielt einen Gang an, kann den aber nicht einlegen, weil die Kupplung nicht trennt, bei laufendem Motor. Hier tritt das Problem aber schon bei stehendem Motor auf.) Kann die Diagnose Gangsteller-Poti mal jemand bestätigen? Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 12.01.2016 um 11:42 Uhr ]

Hallo, @ Focus, ja, ich nehme auch einen Metallhammer. Aber ich gehe auch davon aus, daß ich das im Gefühl habe, deshalb wollt ich das hier nicht empfehlen. @ Kurzschluß: ja, wenn man die Trommel abnehmen will, dann sollte man die kleine Schraube lösen. Ohne wird das nix, und ohne ist auch das Hämmern relativ sinnlos... Grüße, Hajo

Hallo, Aus Erfahrung weiß ich, daß es Smarts gibt, bei denen die Kupplung rupft/vibriert und der Aktuator darauf keinen Einfluß hat. Damit kann man fahren, sogar hunderttausende von Kilometern. Grund ist offenbar, daß etwas mit der Kupplung nicht in Ordnung ist. Was das sein könnte, weiß ich nicht. Vielleicht ein Schlag in der Scheibe. Das könnte auch erklären, warum es mit zunehmendem Verschleiß besser wird. Ich weiß nicht, wie stark es bei dir ist und welche Ansprüche du stellst, danach mußt du entscheiden, ob du den Kram nochmal zerlegen willst oder nicht. Grüße, Hajo