Funman

Hallo, @ Hemul: Ja, der CDI glüht ja auch. Der Benziner sollte deutlich weniger Strom ziehen. Vermutlich ist beim TE die Batterie einfach platt. Grüße, Hajo

Hallo Sascha, wenn du Glück hast, dann rostet es aufgrund einer Schramme und der Rost ist noch nicht unter die Fensterverklebung gekrochen. Ich würde es abschleifen, chemisch entrosten z.B. mit POR15 Metal Ready, und dann mit Lack aus der Sprühdose austupfen mit feinem Pinsel. Ordentlich gemacht hält das ewig, wenn Du es schaffst, den Rost vollständig wegzubekommen. Grüße, Hajo

Hallo, @ Tom und Emil: "Da ist das Öl zwar immer nach kürzester Zeit Knallkohlrabenschwarz...." Bei meinem CDI nicht. Ich weiß jetzt aber auch nicht, inwieweit eure Aussagen ein bißchen übertrieben sind und ob der Kohl bei euch wirklich knallt.... Mein Öl ist nach 10000 Km, wenn ich es erneuere, also keine "kurze Zeit", zwar schwarz. Aber nur im Marmeladenglas oder anderweitig in dicker Schicht. Tropfen auf dem Lappen oder an den Händen sind nicht pechschwarz, sondern noch durchsichtig. Das ist nicht zu vergleichen mit der Rußansammlung von meinem Mercedes Vorkammerdiesel, wenn der mit Mineraldiesel gefahren wird, da sind auch die Tropfen auf dem Lappen schwarz wie Loch ausgestanzt. In der Ölanalyse des Smart CDI Öles nach 10000 Km liest sich das so: Rußgehalt 0,5%, verbleibendes Schmutztragevermögen 98%. Das paßt zum Aussehen des Öles. Öl war ein Aral Super Tronic 0W/40 nach MB229.50, Fahrprofil überwiegend Langstrecke. Deshalb kommt mir eure Angabe des pechschwarzen Öles nach kurzer Zeit komisch vor. Achja, das Innere des Motors sieht, durch die Einfüllöffnung gesehen, auch immer hell und blank aus. Grüße, Hajo

Hallo Ahnungslos, "Dazu wird der Schalter mit leichter Gewalt über die Stellung der Nebelrückleuchte drüber weg gedreht und dann abgezogen." Aus dem von dir verlinkten Artikel sehe ich, daß dort auch in der Stellung des Nebellichtes abgezogen und auch wieder aufgesteckt wird, auf den Fotos zu sehen. Wie gesagt, zumindest bei einigen Schaltern darf nicht über die Stellung Nebellicht hinaus gedreht werden, sonst bricht der Anschlag. So langsam frage ich mich, ob es überhaupt Schalter gegeben hat, die diesen Anschlag nicht hatten oder ob das nur ein Gerücht ist, mit dem über die Nebelstellung hinausdrehen. Grüße, Hajo

Hallo Eddy, auf dem Deckel steht 000 1185 V008 001 1169 V002 Leider sagt mir das jetzt nichts. Grüße, Hajo

Hallo, "wenn du den Drehknopf über die Stellung Nebelscheinwerfer hinaus drehst." Ich wollte mal anmerken, daß das nicht bei allen Schaltern so funktioniert. Meiner von Bj. 2001 z.B. hat KEINE Stellung jenseits des Nebellichtes, da ist ein Anschlag in der Stellung Nebellicht. Wenn man die Kappe darübert hinausdreht, bricht der Anschlag in der Kappe ab. Das Abziehen der Kappe geht vielmehr IN der Stellung fürs Nebellicht. Ich nehme an, daß es diese Schalterversion einen ganzen Bauzeitraum lang gab, kann den aber nicht näher bestimmen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob der Schalter noch der erste ist. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 03.02.2015 um 11:35 Uhr ]

Hallo, @ braucki: Der Rost geht ja noch. Grob abkratzen, ordentlich Fett und Waxoyl drauf und du kannst noch einige Jährchen fahren. Mehr Sorgen macht mir da deine Kamera. An deiner Stelle würde ich mich nach einem anderen Gerät umsehen. Grüße, Hajo

Hallo, "Musst mal nen bisschen Google bemühen, es gibt Foren wo einem geholfen wird Hab so auch für ein Becker Radío meinen Code for nothing bekommen " Becker ja, aber bei den Smart/Grundig Radios geht das leider nicht. Ich hab mir den Code auch im SC geholt. Ärgerlich, aber deshalb werfe ich aus Prinzip nichts weg. Grüße, Hajo

Hallo Nick, Farbe Innenausstattung, Panel, Tridion? Fotos? Standort? Grüße, Hajo

Hallo, Du mußt darauf achten, daß die "Anti-Klapper-Federn", mittig auf der äußeren Kante der Bremsklötze, richtig eingebaut sind und nicht verklemmt. Die beiden Schenkel der Federn müssen auseinandergedrückt sein und gleichmäßig zu beiden Seiten am Bremssattel anliegen. Bei neuen Klötzen sind die Federn gerne etwas stramm, deshalb ist es normal, daß der Sattel mit Kraft zugedrückt werden muß. Und sogar, daß die Klötze dann etwas schleifen. Zur Abhilfe kannst Du die Klötze im Bereich der Federn, bzw. die Federn selbst, mit einem dicken Schraubendreher ein wenig auseinanderdrücken, Richtung von der Bremscheibe weg, dann werden die Klötze von den Federn nicht mehr unnötig gegen die Scheiben gedrückt und es gibt keine Geräusche mehr. Test, Smart an der Ampel ausrollen lassen, er muß bis zum Schluß rollen, es darf kein Ruck zu spüren sein, sonst klemmt die Bremse. Hin- und herbewegen des Sattels ist bei meinen Sätteln übrigens nicht, die haben so gut wie kein Lüftungsspiel. Das kenne ich von anderen Autos anders. Und da ist nichts vergammelt, ich hatte die Kolben raus und hab mir das angesehen, alle Gummis sind auch neu und alles schick. Die Größe des Lüftungsspiels ist durch die Form der Ringnut bestimmt, je schräger die äußere Flanke gedreht/gebohrt ist, desto mehr Lüftungsspiel. Ist das beim Smart 450 mit Bosch Sätteln immer so, daß die so wenig Spiel haben? Wieviel Lüftungsspiel habt ihr so zwischen Scheibe und Klötzen? Grüße, Hajo

Hallo, @ Eddy, im Leerlauf an der Ampel soll kein Geräusch zu hören sein, dann ist die Kupplung aber getrennt. Wenn es das Ausrücklager wäre, müßte das Geräusch auch dann zu hören sein, oder? Grüße, Hajo

Hallo, geht die Tonhöhe des Pfeifens rauf und runter, so huuii huuii bei jedem Schalten? Grüße, Hajo

Hallo, @ W-Technik: "We're sorry, you are not authorised to view this page." @ netter Mann: Wozu die Frage? Bei jedem Lackhändler bekommst Du den originalen Farbton fertig gekauft. Z.B hier: www.ebay.de/itm/Basislack-Smart-CA3L-Vivid-Orange-met-500ml-spritzfertig-/400693862066 Grüße, Hajo

Hallo, "Hab ich bei einem gemacht, löst sich nach einigen Jahren leider wieder der Lack. Weichmacher? " Das Teil ist doch aus Hartkunststoff, wo sollen da Weichmacher sein? Überhaupt, diese Weichmacher sind sowas von ein Modebegriff, angeblich überall Weichmacher. In Wirklichkeit gibts die nur in Weich-PVC, also im Gartenschlauch etc.. Die einzigen Teile im Auto, die mir als weichmacherhaltig bekannt sind, sind die Kabelisolationen. Auf dem Kunststoff braucht man imho keinen Haftvermittler, das wird ABS sein oder was ähnliches. Ist ja kein Weichplastik. Wenn der Lack nicht hält, ist imho beim Lackieren was schief gegangen, z.B. nicht angeschliffen. @Ottomike: Du meinst vermutlich Gaspedal abschrauben, nicht Bremse. Das Gaspedal kann man gut mit 6-kt Nuß und 1/4 Zoll Ratsche abschrauben, das muß ab. Der elektrische Stecker sitzt oft bombenfest. Die Mittelkonsole ist aber mehr Arbeit. Über die Bremse kann man den Teppich drüberziehen, ist aber tatsächlich etwas zäh. Grüße, Hajo

Hallo, noch ein kleiner Nachtrag zu diesem Thema: Es kann auch passieren, daß die Dichtung zwischen Plastikrohr und Turbo in den Ansaugstutzen des Turbos rutscht. Dort drosselt sie auch den Luftstrom, und, was noch schlimmer ist, sie wird dort langsam zerstört und es besteht die Gefahr, daß Gummifetzen in den Turbo geraten. Bei meinem Smart hab ich das so vorgefunden, die Dichtung war gerade noch ganz. Deshalb: immer zuerst die Dichtung auf den Turbo stecken und danach das Plastikrohr drauf. Nicht zuerst die Dichtung ins Rohr und dann auf den Turbo. Grüße, Hajo

Hallo, ich warte, bis das Gelenk äußerlich trocken ist und tropfe dann Motoröl auf die nicht mehr dichtenden Spalte. Fertig. Das hatte zur Folge, das ein Gelenk, das gerade anfing schwergängig zu werden, wieder leichtgängig wurde und seit ein paar Jahren auch immer noch ist. Ich halte mich jetzt an den Rat von Triking, dieses Schmieren regelmäßig zu wiederholen. Meine Theorie ist, daß das Öl im Laufe von Stunden in das undichte Gelenk kriecht und dort vorhandene Feuchtigkeit, sofern es nicht zuviel ist, verdrängt. Das Öl verhindert auch das erneute Eindringen von Wasser, wenn regelmäßig nachgeölt wird. Gereinigt habe ich das Gelenk nicht, ich tropfe das Öl direkt auf den Schmutz. Ich traue mir keine Reinigung zu, bei der nicht feiner Sand ins Gelenk gedrückt wird. Deshalb arbeite ich nicht mit Druckluft, Bremsenreiniger, Bürste etc.. Außerdem kommt sowieso immer wieder Schmutz außen ans Gelenk, da hätte ich auch keinen Bock, das immer wieder zu reinigen. Außerdem stört der Schmutz außen auch nicht, sofern die Dichtungen nicht so kaputt sind, daß er ins Gelenk kommt. Eine Möglichkeit zur Verbesserung wäre noch, das Gelenk gegen Spritzwasser und Schmutz zu schützen, z.B. mit einer lockeren Hülle, umgewickelten Folie etc.. Darf nur nicht so dicht sein, daß Wasser drin stehen bleibt. Grüße, Hajo

Hallo Tom, "Mich wundert, ... an den Ölabstreifringen bilden, ... Denn "verbrennen" kann das Öl dort nicht, dafür ist es an dieser Stelle normalerweise viel zu kalt. " M.W. verbrennt bzw. verkokt das Öl auch nicht am Abstreifring, sondern wenn, dann am Kompressionsring, der geht fest, es bläst mehr durch, es wird heißer in der Kolbenringzone und das Unglück nimmt seinen Lauf. Die ursprüngliche Ursache scheint also Verschleiß am Abstreifring zu sein. Grüße, Hajo

Hallo Tom, einen hab ich noch: die Injektoren sind empfindlich gegenüber Fertigungstoleranzen, deshalb streuen die Einspritzmengen mehr als Bosch und Smart zulassen. Das Steuergerät hat zwar eine automatische Mengenangleichung, aber die kann Unterschiede zwischen den Injektoren auch nur begrenzt ausregeln. Deshalb werden die Injektoren bei Herstellung vermessen, die Einspritzrate bei Maximaldruck wird gemessen, und die Injektoren werden danach in Klassen eingeteilt. Bei Einspritzanlagen ab ca. Baujahr 2001 wurde diese Klassierung durch einen Injektormengenabgleich ersetzt, bei dem mehrere Betriebspunkte berücksichtigt und daraus ein IMA-Code erstellt wird. Klassierung bzw. IMA-Code stehen auf der Magnetspule aufgedruckt, bei originalen Injektoren. Als Zahlen-Buchstaben-Kombination am Rand der Spule sowie maschinenlesbar als so eine Art QR-Code. Dieser Code wird für jeden Zylinder in das Steuergerät geschrieben, damit das weiß, wie es die Injektoren anzusteuern hat. Wenn Du also einen Injektor tauschst, dann gehst Du danach zum SC deines Vertrauens und läßt den neuen Code ins Steuergerät schreiben, ersatzweise auch bei jemannd anderem mit Star Diagnose. Möglichst passend zum richtigen Zylinder. Wenn der Injektor überholt wurde, wird auf dem Bosch Prüfstand automatisch ein neuer Code ermittelt. Den bekommst Du auf dem mitgelieferten Prüfprotokoll, mit dem Du dann zum SC gehen kannst. Falls Du kein Protokoll mit Code mitgeliefert bekommst, weißt Du, was Du von dem Injektor zu halten hast. Natürlich kannst Du auch einfach irgendeinen Injektor einbauen ohne weiteres zu unternehmen. Fahren wird der Smart trotzdem. Achja, beim Ausbau nicht am Magnetventil ziehen. Ggf. Anleitung in der WIS beachten. "Das Diesel-Land.de Team hat es sich zur Aufgabe gemacht Ihnen mit Ihrem Fahrzeug ein ... unbekömmliches ... Leben zu ermöglichen. " Urgs! Na dann wohl bekomms... Grüße, Hajo

Hallo, "Den Spoiler würde ich auch gerne wieder schwarz bekommen. Ich glaube aber, da ist eher der Klarlack ab als das er ansich verblasst ist. " Soweit ich das sehe, ist der Kunststoff oberflächlich verkreidet durch Sonnenlicht. Ich würde ihn fein überschleifen, bis die "Kreide" weg ist und dann spritzlackieren. Grüße, Hajo

Hallo Tom, sehr schön, dann wissen wir jetzt mal was belastbares. Ich würde die Injektoren z.B. bei AED gegen Austauschteile tauschen, oder 3 Injektoren vom Schlachter holen in einbaufertigem einwandfreiem Zustand (!) und dann überholen lassen, z.B. bei AED. http://www.aed24.de/index.php?lan=&z=&y=17&x=21 Grüße, Hajo

Hallo Tom, falls Du noch die Dichtringe am DRV tauschen willst, würde ich die nicht beim SC holen, sondern bei einem Bosch-Dienst, der sich spezialisiert hat auf Ersatzteile für Selberbastler. Hier im Forum wurde der "Diesel-Pitter" mehrfach lobend erwähnt. Ich hab meine Pumpendichtsätze zufällig nicht dort geholt, sondern bei "Meister Sulo" = Diesel-Technik-Biberach, Dogan Karakas, Banatstraße 25, 88400 Biberach. Da gabs sogar eine Anleitung für die Selberbastler dazu. Ich weiß nicht, ob die die Dichtringe für das DRV haben, aber wenn es wo bei solchen Wünschen keinen Mecker gibt, dann vermutlich dort. Zur Diagnose noch eine Idee: Sonntag morgens um 7 Uhr, Gähn, den Smart starten und gleich wieder aus. Dann über den Tag verteilt immer wieder mal den Zündschlüssel drehen, also die Spritpumpe die paar Sekunden laufen lassen. Am späteren Abend dann normal starten, mit Vorglühen. Startet er dann immer noch sofort? Wenn ja, dann würde ich das als starkes Indiz dafür werten, daß auf der Niederdruckseite des Kraftstoffsystems etwas nicht in Ordnung ist, das durch das häufige Pumpen kaschiert werden kann. Wenn er trotzdem wieder schlecht startet, würde ich den Fehler eher woanders suchen. Grüße, Hajo

Hallo, "Werde den HF lieber nicht gleich auf 600 Grad stellen. " Der Trick ist, den Kunststoff oberflächlich anzuschmelzen, aber innen kalt zu lassen. Dazu muß schon mit hoher Temperatur gearbeitet werden, die aber nur kurz einwirken darf. Wenn der Kunststoff durchwärmt, was eher bei zu niedriger Temperatur und zu langer Zeit passiert (weil bei zu niedriger Temperatur sonst garnichts passiert), dann wird das ganze Teil plötzlich weich und verliert die Form, wird wellig und krumm und damit unrettbar kaputt. Ich hab gerade ein blaues "Armaturenpanel" aus einem Oldliner da. Da ist der Kunststoff im vorderen Bereich, offenbar durch Sonneneinstrahlung durch die Windschutzscheibe, oberflächlich verkreidet. Das heißt, ich kann mit dem Fingernagel eine vergraute Schicht abkratzen, darunter ist noch frischer farbiger Kunststoff. Ich bezweifele, daß diese Schicht mit Heißluft wieder frisch zu bekommen ist. Grüße, Hajo

Hallo Tom, wenn das so ist, dann glaube ich nicht mehr an einen Fehler im Hochdrucksystem, sondern an Luft auf der Niederdruckseite. Hatten wir hier auch kürzlich schon mal, Fehlereintrag "Injektor undicht oder Tank leer", haha. Vielleicht ist die Vorförderpumpe nicht mehr OK. Grüße, Hajo

Hallo, @ Tom: "Moderne" Öle mit Viskosität z.B. 0W-40 und Freigabe nach MB 229.5 schmieren einfach besser als ein Öl mit 15W-40 und Freigabe nach Anno Tobak. Auch ohne jede Kenntnis der Qualität ergibt sich das daraus, daß die Viskosität einfach öfter passend ist. Die Viskosität des 15W-40 paßt meist nicht, weil es entweder zu dünn oder zu dick ist. Folge ist verringerte Lebensdauer des Motors. Wenn Du jetzt sagst, die Lebensdauer ist mir egal, weil ich meinen Smart sowieso bald wegwerfe, ja dann... Vielleicht gar nicht so doof der Gedanke, durch Verzicht auf die blöde Gewinn/Leistungs/Ergebnis-Maximierung erspart man sich viel Arbeit, Überlegungen und Probleme. Einfach alles frühzeitig wegwerfen, dann ist jede Pflege überflüssig. @ Xandi: Ist Euch schon mal aufgefallen, daß ALLE Leute, die billigstes Baumarktöl in ihrem Smart fahren, NOCH NIE Probleme hatten? Die Ursache dafür ist: Sobald sie Probleme bekommen, fahren sie ihren Smart nicht mehr, weil der Motor dann eben platt ist. Ist so wie mit der Lebensdauerschmierung des Getriebes, wenn die Schmierung am Ende ist, ist auch die Lebensdauer am Ende, wann auch immer das ist. @ Focus-CC: "viskoser (dünner) " viskoser = dicker Grüße, Hajo

Hallo, "welche defekt ist und getauscht werden sollte" Ich würde immer alle 3 gleichzeitig tauschen, also in einem Aufwasch, sonst gibts das gleiche Problem bald wieder mit der nächsten Kerze. Grüße, Hajo