RolandK1

Bei einem verstopften Wärmetauscher sollte auch der Ausgleichsbehälter versifft sein. Einfach mal aufmachen (wenn Motor abgekühlt wg. Druck) und mit Taschenlampe reinschauen. Hat die Temperaturanzeige 3 Eier und keine Heizung: am Thermostat entlüften. keine 3 Eier in der Anzeige trotz ordentlicher Fahrt (30 min Autobahn mit 110): Thermostat defekt. Aber: bei den aktuellen -15 ° stimmt das alles nicht mehr: Mein Thermostat ist in Ordnung, trotzdem wurde mein Motor über 20 km nicht ganz warm - nur 2 Eier gingen an. Beim ausrollen lassen vor einer Ampel ging die Anzeige sogar auf 1 Ei zurück - da ist aber nix kaputt, nur saukalt und keine Leistung, daher auch wenig Abwärme. Danach auf der Autobahn gings flott auf 3 Eier. Also keine Aufregung, nicht gleich wie wild rumschrauben und einfach warm anziehen, bis das Wetter wieder normal ist.

Notlauf beim Oldline CDI liegt meist am verkohlten AGR. Sonst am hängenden Wastegate-Gestänge. Wastegate kann man versuchen zu schmieren - evtl. bringts was. AGR kann man reinigen. Dazu muss nur der Antrieb runter (3 * 4mm Inbus) und der Schlauch der zum Zylinderkopf führt. Danach von oben mit einem Schraubenzieher das Ventil selbst Richtung Antrieb rausdrücken und mit Bremsenreiniger alles mehrfach reinigen. Die SC tauschen die AGR - vollkommen überflüssig.

Torx für das Dichtplättchen: E8 Ursache für Ölaustritt und Öl im Ansaugtrakt: Die Zylinderkopfentlüftung geht vor dem Turbo in den Ansaugschlauch. Dadurch ist im LLK und dem AGR immer Öl drin. Wenn der LLK durchscheuert oder am AGR was undicht ist, drückt daher Öl raus. Ist eigentlich die typische Ursache für Öl an der Kiste Ursache für verklebtes AGR: Das AGR mischt der Zuluft Abgas bei. Dieses enthält Ruß. Ruß + Öl (s.o.) = Teer -> verstopftes AGR. Abhilfe: Dichtplättchen, Original-Dichtung auf die AGR - Seite, wegen dem Öl. (Torx E8 ) AGR reinigen: einfach Aktuator wegschrauben (3x 4-er Imbus), oberen Schlauch weg und mit Schraubenzieher von oben durch den verrußten Kanal des AGR den Ventileinsatz rausdrücken und mit Bremsenreiniger reinigen. [ Diese Nachricht wurde editiert von RolandK1 am 19.10.2011 um 22:05 Uhr ]

Hallo Andy, Allwetterreifen reichen nur bei Regen, bei Eis und Schnee sind vor allem auf der Hinterachse gute Winterreifen mit viel Profil Pflicht, sonst kann Dir die Kugel hinten ausbrechen wie ein Kreisel, unhaltbar. ADAC hat da regelmäßig Tests zu. Ich hatte schon Hankook, nachdem ich deren Profilschwund über besagte Kreiselbewegung erkannt habe, sinds aktuell Conti, beide ok. Für die Hinterachse ist vor Allem der Seitenhalt wichtig, für die Vorderachse die Bremswirkung Im Sommer hab ich dagegen auf der HA sparsame Reifen.

In diesem Thread ist Dein Problem einschließlich Lösung beschrieben: Hochdruckpumpe selber abdichten - es geht! Wenn die Kiste ausgeht liegt das daran, dass der Hochdrucksensor zu wenig Druck meldet. Maßnahme des Steuergeräts ist die Benzinpumpe im Tank abzustellen, da es ja sein könnte, das der Sprit irgendwo rausspritzt und zum brennen anfängt. Die Meldung im Diagnosespeicher ist "Drucksensor". Ursache sind abfaulende Dichtungen in der Hochdruckpumpe. Abhilfe ist ein neuer Dichtungssatz. Der Einbau ist für handwerklich begabte zu machen, sonst Pumpe ausbauen (lassen) und nach Biberach zum Abdichten schicken. Eine neue Hochdruckpumpe oder Injektoren sind reine Geldverschwendung. Gruß Roland

Hallo Marcel, Du hat den Fehler wahrscheinlich beim Abdichten der Hochdruckpumpe selbst eingebaut. Die Deckel der Pumpe spannen die eigentliche Pumpe fest. Ist das nicht perfekt gleichmäßig über Kreuz angezogen, geht die Kiste unter Last aus. Gruß Roland

Es reicht den oberen Schlauch vom AGR abzuziehen, das eigentliche Ventil läßt sich dann von oben mit einem Schraubenzieher herausdrücken (in Richtung demontiertem Hubmagnet). Ausgebaut dann mit viel Bremsenreiniger putzen. [ Diese Nachricht wurde editiert von RolandK1 am 10.03.2011 um 18:09 Uhr ]

Vorschlag: Lass Dir das Protokoll vom Diagnosegerät geben (musst Du ja eh zahlen, also steht es Dir auch zu - ach ja, die haben das ausgedruckt, nicht abwimmeln lassen). Wenn Du es hier einstellst, kann Dir ja vielleicht jemand einen Tip geben.

Hallo Ruhrpottkörnel, aus der Ferne betrachtet: Dein Smartie hat die passenden Symptome einer Hochdruckpumpe, die keinen Druck liefert. Und tatsächlich: Du hast diese versucht abzudichten. Dabei ist Dir dasselbe passiert wie mir: ungleichmäßig angezogene Schrauben. Du darfst auf keinen Fall zuerst eine der Schrauben anziehen und dann erst die anderen reinschrauben, sondern darauf achten, dass der Deckel immer eben auf dem Innenleben aufliegt. Wie's geht ist in dem oben verlinkten Thread beschrieben (12-Schritte Plan). Mein Rat: Nimm die Pumpe noch mal raus. Dann mach ne halbe Stunde Kaffeepause und anschließend in Ruhe die Schrauben der Pumpenelemente sauber über Kreuz spannen. Das kriegst Du hin. Bei mir hat's auch erst beim 4. mal geklappt - ich wär schier verzweifelt. Gruß Roland

Kupplung neu einlernen: 1 Minute die Batterie abklemmen Kupplungsaktuator nachstellen gibts hier einfache Beschreibung (danach einlernen)

Bei Problemen im Ansaugtrakt geht die Steuerung in den Notlauf, schaltet aber nicht ab. Bei Problemen in der Hochdruckpumpe wird abgeschaltet - hatte ich bei einem meiner Abdichtungsversuche - genauso wie Du beschreibst - bei viel Gas. Typischerweise ist dann eine der 4 Schrauben der 3 Deckel ungleichmäßig angezogen oder eine (mehrere) der internen Dichtungen defekt. Wirst Du ja dann anhand der Diagnosecodes (hoffentlich) erkennen können. Der Thread hierzu ist: Hochdruckpumpe selbst abdichten - so gehts! Was wurde an Deinem Smart in letzter Zeit repariert?

Tipp noch: Motoröl beim Diesel ist schwarz - das ist an den Schläuchen vom LLK, Getriebeöl ist farblos oder rötlich - Emil hat ja schon auf die Simmerringen hingewiesen. Diesel ist zwar farblos, riecht aber typisch nach Diesel - einfach mit Zewa abwischen und dran riechen. Das was auf den Bildern erkennbar ist, würde mich nicht stören. Falls Du die Dichtscheibe verbaut hast, tropft aus dem AGR gerne Motoröl.

Hallo PhoenX, Respekt, dass Du so weit gekommen bist. Immerhin läuft der Motor wieder. Das die Kiste nicht zieht, liegt vermutlich daran, dass das Steuergerät mit irgendwas nicht einverstand ist und zum Schutz vor Schäden in den Notlauf geht. Z.B. irgendwas im Bereich Wastegate, Drosselklappe. Mein Tipp: Eine Nacht drüber schlafen und dann nochmal in Ruhe kontrollieren, ob Du alles und alles korrekt angeschlossen hast. Sowohl elektrisch als auch alle Schläuche, speziell am Wastegate kann man die gerne mal verwechseln.

Zur Lautstärke: Mein 450 CDI war auch sehr laut. Ursachen: 2 defekte Radlager links. Das vordere hatte aufgebockt am Rad spürbar Spiel, beim hinteren hat man nur beim Drehen leichte Riefen gespürt. [ Diese Nachricht wurde editiert von RolandK1 am 25.01.2011 um 18:20 Uhr ]

Hallo Buikreatta, Um den Rückwärtsgang rein und raus zu kriegen musst Du im Stand die Fußbremse betätigen. Beim Abstellen immer den Rückwärtsgang einlegen und warten, bis das auch im Display angezeigt wird. Die Handbremse allein hält bei "normalem" Anziehen durch Mädelhände nähmlich nicht. Muss immer stärker angezogen werden. Sonst rollt die Kiste gerne davon. Die Holländer behaupten dann, Hooligans hätten die Kugel in die Kracht geschubst. Hinweis: prüfe, was zur Motorüberholung gemacht wurde (nur Ventile oder auch neu gehohnt). Weiters den Ölverbrauch regelmäßig kontrollieren und die Zündkerzen prüfen. Dazu findest Du hier aber genügend Material.

Hast Du die Kupplung neu angelernt? Dazu reicht es, die Batterie abzuklemmen und nach kurzer Pause wieder anzuklemmen. Wie ich meinen Aktuator gereinigt + geschmiert habe, kam danach nur krrrr krrr aus dem Getriebe. Batterie abgeklemmt, kurz für kleine Jungs, Batterie angeklemmt - ging.

Bei mir steht die Kiste beim Absaugen eben. Bei mir wird immer der Filter mit gewechselt. Zumindest beim CDI läuft da der Rest vollends raus. Ich verwende auch die Proxxon. Vorher halt gut warmfahren, damit's auch abgesaugt werden kann.

Hab über 250.000 km auf meinem CDI - ohne Additive und ähnliches. Ich tanke überall, wo Kreditkarte akzeptiert wird. Neulich hab ich die Hochdruckpumpe frisch abgedichtet (rostet von außen unter der Dichtung durch, nicht von innen). Da war überhaupt nichts von Verschleiß oder Ablagerungen erkennbar, innen wie neu. Auch die Dichtungen selbst waren überhaupt nicht angegriffen. Auch für die typischen CDI Krankheiten AGR, LLK, Wastegate, kann das nichts bringen - gefühlt natürlich schon. Diese liegen im Ansaugsystem, da kommt kein Diesel hin.

z.B. mit XNView

Neben dem durchgescheuertem Ladeluftkühler gibt es am LLK noch eine zweite Ursache für Leistungsverlust: Mein Lüfter am Ladeluftkühler wackelte stark und lief hörbar nach. Ursache: der Lüfter wird von einem kleinen Stift in seiner E-Motorachse angetrieben. Dieser war bei mir abgeschert . Nach Austausch des Stifts hat dieser nicht lange gehalten, wegen zu großem Spiel des Lüfters auf der Motorachse - bei damals 185000km kein Wunder. Das ist einfach zu prüfen: Lüfterrad im Stand von Hand drehen, man merkt ob sich da nur das Plastik - Lüfterrädchen (kein Widerstand) oder auch der Elektromotor dreht. Zum Reparieren: Lüfter ausbauen Klemmsicherung von der Achse abziehen neun Spannstift (Pfennigartikel im Schaubenhandel) oder Stift von ausgedienter Armbanduhr einsetzen Lüfter aufkleben mit 2 Komponenten Kleb, z.B. Uhu Plus Lüfter an Netzgerät mit 7 - 12 V anschließen und laufen lassen bis der Kleb trocken ist (vorher probieren wo Plus und Minus anschließen, soll Richtung E-Motor blasen) . Dadurch wird der Lüfter perfekt ausgewuchtet. Achtung: es besteht Verletzungsgefahr durch das frei drehende Lüfterrad und beim Einschalten durch das Anlaufmoment Lüfter wieder einbauen. Fazit: Vor allem unter Last und im Sommer wieder spürbar mehr Leistung, kein klappernder Lüfter mehr. Hält bei mir jetzt seit 70000 km. PS: auf keinen Fall den Rahmen des Lüfters an den Ladeluftkühler kleben - der Lüfter will öfters mal raus: - Reinigung AGR - Abdichtung des LLK selbst - Mod am LLK Halter - Abdichtung Einspritzpumpe.

Wenn die Dichtscheibe drin ist, kann die Steuerung noch in den Notlauf gehen, wenn sich das AGR nicht korrekt bewegt. Dann hast Du aber einen deutlichen Leistungsverlust, Du kommst bei leichter Steigung kaum noch auf 80 im 4. Gang. In Deinem Fall ist die Reinigung des AGR eher umsonst, da es eh keine Funktion mehr hat. Schau mal, ob Deine Einspritzpumpe durch Diesel feucht ist. Falls sie undicht ist, kann sich das auf die Leistung auswirken Hättest Du jetzt wenig Leistung bei niedriger Drehzahl bis ca. 2500, so könnte noch das Wastegate Ursache sein. Hatte eine Werkstatt zum TÜV/ASU machen bei mir verstellt, um keinen Notlauf zu kriegen. (durch 2mm blankes Gewinde rechts an der Schubstange von der Druckdose erkannt). Kann sein, die Leistung kommt auch wieder, wenn es wärmer ist -> evtl. Kraftstofffilter entwässern/erneuern.

Hallo Smartfans, dank Euch ist mir der Dichtungswechsel auch gelungen. So hab ichs gemacht: Werkzeug: TX 20 Bit 75 mm lang TX 25 Bit 75 mm lang TX 40 Bit Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung 1/4" Ratsche mit: 7-er Nuss Torx E8 Nuss Torx E10 Nuss (keine 1/2" Nuss) Bithalter Verlängerung Gelenk 1/2" Ratsche (evtl 3/8") mit: Verlängerung 250mm Torx E12 Nuss 14-er Gabelschlüssel Uhrmacherschraubenzieher kleine Zange Schmierfett Dichtungssatz Dichtmittel (z.B. Hylomar) Helle Lampe Neuer Mitnehmer ist nicht notwendig. Hinweis: Schrauben immer nur so stark anziehen, wie man auch Kraft zum Lösen brauchte. Speziell die M4 Schräubchen des Steckers nicht abreisen. Nach Fest kommt Ab. 1. Panel weg: 7 * TX 25 (75 mm Bits + Akkuschrauber), 3 unter Heckklappe, li + re je 1 vor Radkasten, je 1 li + re überm Auspuff, Panel nach hinten ziehen, ist über dem Radkasten noch 2 x eingehängt. 2. Schlauch von AGR zu Ansaugbrücke: 2 * 7 mm 6 - kant an den Schellen, z.B. mit 1/4" Ratsche 3. Lüfter vom LLK raus: 1 Uhrmacherschraubenzieher, damit von oben die Kabelbinder lösen. Verriegelung des Lüfter mit Schraubenzieher anheben und Rasthaken mit Zange zusammen drücken. Der Lüfter geht raus. Halt die Kabelrohre auf die Seite schieben. 4. AGR weg: 2* Außentorx E8 mit 1/4" Ratsche mit Verlängerung, die untere zus. mit Gelenk, kommt man zwischen Heckklappe und Crashelement (breites Aluprofil) durch. 3 * Außentorx E12 mit 1/2" Ratsche, davon 1 mit Verlängerung. Dazu muss der Schlauch der Zylinderkopfentlüftung aus dem Ansaugschlag gezogen werden. Das AGR sitzt unten auf einem Schlauch. Den Sicherungsring kann man an einer Stelle mit den Schraubenzieher anheben, bis er in angehobener Stellung einrastet. AGR nicht fallen lassen, sonst ist evtl. der Stecker kaputt. 5. Pumpe: Anschlüsse Kraftstoffpumpe: 1 x E8, Deckelchen aus dem Set drauf, Rail: 14-er Gabelschlüssel 3 * E10 mit 1/4" Ratsche mit Verlängerung. Die Schraube vorne unten sieht man durch den Schlitz zwischen Crashelement und Heckklappe. Die hintere sitzt entsprechend, findet man blind. 6. Pumpe rausziehen, dabei oben Richtung Fahrzeugfront drehten wg. AGR-Halter. 7. Stecker auf Unterseite der Pumpe lösen, bevor man die Pumpe rausnimmt, sonst reist das Kabel ab. Pause... mind. 1/2 h, was essen, trinken und erholen. Für die folgene Aktion benötigt man volle Konzentration und gute Beleuchtung: 8. Pumpe fest einspannen, so dass man gut an die Schrauben kommt. Stecker : 3 x TX20 (75 mm lange Bits) 4 x TX40 für den Pumpendeckel. Sauber ansetzen. Da ist man schnell abgerutscht, die Schrauben sind nicht normgerecht: zu viel Spiel, nicht tief genug. Den Mitnehmer Richtung Nockenwelle kann man drehen, damit der Antriebsexzenter ganz drinnen ist, dadurch wird der Druck gegen den Deckel geringer. Undicht ist das Ding, weil der Rost die Formdichtung anhebt. Daher: rostige Stellen entrosten. Ich hab's einfach mit dem Uhrmacherschraubenzieher abgekrazt. Zu dem kleinen Metalldichtringchen: das ist kegelförmig. Es muss im Deckel der Pumpe eben verschwinden, sonst 1x wenden. Dann das ovale Teil wieder drauf. Die kleinen O-Ring Dichtungen an dem Verbindungsrohr hatte ich das erste mal versehentlich eingeklemmt -> undicht. Das zweite mal hatte ich den Rost nicht sauber genug entfernt, also im Dichtungsbereich abkratzen, bis das Metall blank ist. Die Formdichtung hab ich eingefettet, damit sie sitzen bleibt. Die geringe Menge Lagerfett im Diesel stört nicht. Anmerkung: wurde später mit Hylomar gedichtet, seither hälts. Beim Zusammenschrauben wird der Stößel über das ovale Teil vom Deckel festgeklemmt. Desswegen bleibt da außenherum ein Spalt. Wenn ich die Schrauben ungleichmäßig anziehe, kippt der Deckel auf dem Stößel und das wird nicht dicht bzw. erzeugt dieser Pumpenteil keinen Druck und der Motor wird beim Gas geben von der Steuerung abgeschaltet. Der Deckel darf daher nicht verkantet werden. Also Deckel in der Mitte mit dem Daumen festpressen (Excenter an der Seite drehen, bis geringster Federdruck). Alle 4 Schrauben von Hand bei fest angedrücktem Deckel anlegen. Dann immer über Kreuz nur in kleinen Schritten festziehen, immer mit der gleichen Kraft, bis nix mehr geht. (mit 1/4" Ratsche, bei längerem Werkzeug nur bis fest ist, nicht weiter) Muster: 1 - 4 . X 3 - 2 Einbau: 1. Mitnehmer aufsetzen (dabei wenden, falls Einlaufspuren) und richtig hindrehen, 2. Kabel-Stecker drauf. 3. Pumpe reinstecken, richtig hindrehen, festschrauben 3 x E10 4. Kraftstoffpumpe - Anschlüsse einstecken, Halteplättchen: 1 x E 8 5. Rail: 14-er Gabel Pumpe rundum trocken reiben, einschließlich Stecker, Zustand genau anschauen. 6. ARG: Schlauch unten bis Anschlag rein, dann Spange zurückklipsen (vorher anschauen), Prüfen ob's hält. 3 x E12, 2 x E8, Stecker anschließen 7. Schlauch von Zylinderkopfentlüftung in Ansaugschlauch stecken. Test: Radio aus. 8. Zündung ein: Kraftstoffpumpe fördert ein paar Sekunden. Zündung aus. Wiederholen, bis man die Blasen in den Tank blubbern hört und dann bis es nicht mehr blubbert. (ca. 5 - 10 mal) 9. Starten: dauert etwas, bissl Gas geben, dass er nicht abstirbt. 10. Ausschalten und nachschauen, ob die Pumpe wirklich trocken bleibt. Falls trocken: 11. Ventilator vom LLK reinwürgen (geht wirklich) und anschließen 12. Schlauch AGR -> Zylinderkopf: 7mm 6-kant an 2 Rohrschellen. Federn der Rohrschellen dürfen gespannt sein, mehr nicht. Bitte mit Gefühl arbeiten. 13. Heckpanel einhängen, 7 x tx25, bei den hinteren unteren beiden die Gummi-Scheibe zwischen Panel und Halter nicht vergessen. 14. Probefahrt Wenn die Kiste beim Gas geben den Motor abschaltet oder zu wenig Leistung bei höherem Verbrauch hat, so baut sie nicht genügend Druck auf -> liegt an dem kleinen Metallringchen oder ungleichmäßig oder zu wenig angezogenen Schrauben 15. Nachschauen, ob er trocken bleibt. Drückt Diesel raus, liegts an den O-Ringen oder an der Formdichtung. 16. Sich freuen. Nachtrag: nachdem die untere Deckeldichtung und die am Drucksensor wieder undicht wurden, hab ich diese mit Hylomar abgedichtet, seither hälts (30000km später). Dabei aufpassen, dass kein Dichtmittel in die Pumpe innen rein kommt. Nach dem Zusammenbau vor dem ersten Start Treibstoffpumpe öfter aktivieren (s.o. bzgl. Entlüftung). [ Diese Nachricht wurde editiert von RolandK1 am 07.02.2012 um 21:10 Uhr ]

Hier sind die beiden Wahler Thermostate auf Seite 2: 3142.90D Benziner 3146.90D Diesel Haupteinbaumaße Wahler Thermostate [ Diese Nachricht wurde editiert von RolandK1 am 10.01.2011 um 18:34 Uhr ]

Verklickt, sollte hier ran: Kleine Anleitung zum Thermostatwechsel ohne Bühne [ Diese Nachricht wurde editiert von RolandK1 am 24.12.2010 um 08:29 Uhr ]

Wenn Du die Prämie noch willst: das Günstigste was ich gefunden hatte war vom Smart Center Ulm/Senden für 448.- einschließlich Versand (direkt oder über eDay), Paiere waren dabei. Kommt noch Einbau (selbst), Bestätigung und Eintragung hinzu. Gibt dann 330.- vom Staat, Einbau muss vor 31.12 bestätigt sein.