Spacefish

Meine Frontscheibe hat einen Riss unten in der Mitte und ich komme damit höchst wahrscheinlich nicht durch die HU... Allgemein ist das Ding auch sehr verkratzt. Für ~130€ bekommt man ja schon eine Frontscheibe mit aufgeklebtem RLS Ring und ein Klebeset. Blaukeil + RLS gibts irgendwie leider nicht, funktioniert der Sensor auch ohne Ring? b.z.w. bekommt man den Ring einzeln? Hat Jemand schonmal so ne Scheibe selber gewechselt? Es scheint ja doch nicht sooo kompliziert zu sein, wenn man sich die YT Videos anschaut.. Das Einzige was mir aufgefallen ist, ist dass die Scheibe beim Smart nirgends wirklich anliegt, sondern rings herum Platz ist. evtl. druck ich mir einfach auf dem 3D ein paar Abstandshalter aus als Montagehilfe um sie korrekt zu zentrieren. Gibt es irgendwas beim rauschneiden zu beachten? Irgendwelche Clips oder harten Teile? Eine Teilkasko habe ich btw. nicht, also auch kein Tausch für 150€ SB o.Ä.

Hm.. Das könnte natürlich das Problem sein :-D Werde trozdem dran weiterbauen, ist auch sehr mehr oder weniger ein Spaßprojekt, weil es Spaß macht was zu basteln. Der Stecker am Stellermotor ist ein MQS BU-GEH,ASSY 6P von TE connectivity.. Früher war das wohl AMP die wurden aber scheinbar aufgekauft. Die Stecker kann man unter anderem bei DigiKey beziehen.. Da ich eh noch eine halbe H-Brücke für den Lüftermotor und eine kleinere H-Brücke für den Steller brauche (4A sind da etwas übetrieben) bestell ich die da gleich mit. Der Lüftermotor zieht bis zu 200W wenn ich ihn so betreibe (12-15A). Wenn man da Widerstände in die Leitung schaltet (Stufe 1-3), dürfte da schon einige 10W einfach so in Wärme aufgehen. Bei neuen Autos schaut man auf jeden noch so kleinen Verbraucher und optimiert den Verbrauch.. Beim Smartie verbläst man einfach mehrer 10W dauerhaft in Wärme ^^ Wollte auch noch zusätzliche Features einbauen, wie adaptive Lüftergeschwindigkeit und automatische Umluft (über GPS z.B., fahre jeden Tag durch einen langen Tunnel auf dem Weg zur Arbeit). Da programmier ich einfach 2 Zonen vor und hinter dem Tunnel die die Umluft zu und wieder Auf machen.

Kann man bedenkenlos abschrauben. "Da darf nur der Profi ran" was ist das überhaupt für eine Aussage... Wie oben geschrieben wirst du das X ohne das Gewicht des Wagens eh nicht wieder dran kriegen, da es dann einfach nicht passt.. also Wagen auf beide Räder stellen und dann das Ding abwechselnd rechts und links festziehen. Das Ding steht leicht unter Spannung, wenn du es abschraubst nicht gerade den Kopf oder die Finger daneben halten beim den letzten paar mm Schraube

Problem: Die Temperatursteuerung bei meinem 451 Würfel des Gebläses ist ziemlich komisch.. Man stellt 22°C ein und es kommt mal extrem heiße mal extrem kalte Luft im Wechsel.. Warum das so ist, keine Ahnung.. Ich habe auch mal den Sensor gewechselt aber das hat nichts gebracht. Das Gebläse hat nur 4 Stufen.. 3 der Stufen laufen über Widerstände die die zusäzliche Energie einfach "verbrennen" und die Wärme in die Luft der Klima selbst abgeben. Idee: Steuerung selber machen und verbessern mit folgenden Features: - Regelung auf Innneraumtemperatur statt auf Auslastemperatur mit Sensor in der Innenraumleuchte - Regelung auf gefühlte und nicht auf echte Temperatur (Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung mit einrechnen) mit software PID-Regler - Lüfter stufenlos und automatisch regeln (mit manueller Eingriffsmöglichkeit) Umsetzung: - AVR Atmega als MCU - Eine H-Brücke für den Stellmotor des Mischers - Ein fertiger Regler für den DC Gebläsemotor, welcher sich vom AVR per Serial ansprechen lässt. Sensorik: - Temperatur und Feuchte: 2x SHT21 von Sensirion (die kann ich nur empfehlen) einer soll neben die Innenraumleuchte, der andere in den Luftstrom hinter dem Mischer. - Simpler Fotoresistor um die Sonneneinstrahlung zu messen Den Stellmotor für die Mischerklappe habe ich schon gebändigt bekommen: YouTube Hier das Pinout ist eigentlich ziemlich simpel.. 1 Motor und nen klassisches Poti mit 3 Anschlüssen. Weiß Jemand was für ein Stecker das ist und wo man den herbekommt? Möchte ungern den aus dem Kabelbaum rausschneiden, zumal der ja schon gecrimped ist u.s.w. Für den Gebläsemotor der Stecker wäre auch interessant.. Auf http://www.automotive-connectors.com/ scheint es einen riesen Auswahl zu geben, allerdings weiß ich nicht mal wo ich anfangen soll zu suchen :(

Quote: Am 11.08.2016 um 23:58 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Also ich lasse auch Feder und Stoßdämpfer an Ort und Stelle auch die Antriebswellen bleiben drinn außer einer der Dichtringe ist undicht. Ok ich glaub ich hab zu viel ausgebaut damals: Aber wie kriegst du bitte den Ausrücker raus, ohne das Getriebe auszubauen? Außerdem war mir der ganze Kram der da jetzt ab ist, irgendwie beim schrauben im weg.. Habe auch außversehen zuerst das Getriebe auseinandergeschraubt statt das Getriebe vom Motor abgeschraubt :lol:

Kann man ja auch einfach dünne drähte anlöten und auf der anderen Seite ne Stiftleiste dranmachen. Natürlich kann man das EEPROM so auch auslesen, sonst könnte das der Prozessor ja sonst auch nicht lesen.. Allerdings muss man sich dann erstmal einen Reim auf die Daten da drinne machen können. Außer es reicht das Ding einfach mit 0 bytes zu überschreiben und die Firmware initialisiert es dann beim nächsten Start neu (falls das so gemacht ist).

Naja im Motor selbst wird das Öl wohl nix machen / der Ölnebel.. Ich denke da eher an den Turbo und den LLK sowie das AGR Ventil.. Die drei Dinge kriegen den ganzen Schmodder ja auch ab... Das Problem hat der Smart schon seit dem ersten Tag. Das passier immer nach langen Autobahnfahrten mit sehr hoher Geschwindigkeit (was er halt so hergibt).. Ansonsten nimmt er sich so 1L Öl pro 10.000km.. Außer man fährt halt andauernd am Drehzahlbegrenzer, dann sind es deutlich mehr.. Ich denke es ist hautpsächlich Ölnebel, welcher durch den Steuerkette und die bewegten Teile im Motor erzeugt wird. Bei hohen Drehzahlen herscht zusätzlich ein stärkerer Unterdruck im Ansaugtrakt, dadurch zieht es den Ölnebel besonders effizent rüber :(.. Ich werde bei gelegenheit auch so einen Abscheider einbauen. Den Rücklauf kann man ja so gestalten, dass der Abscheider über dem Kurbelwellengehäuse liegt und das Öl dann direkt über die Entlüftung wieder zurück tropfen kann.

Das ist ja nen cooler Umbau. Ich muss mal schauen ob ich einen Abscheider auch beim 451 cdi hinkriege.. der ist ja doch etwas enger überall.. Das mit dem Kondensatablauf habe ich noch nicht verstanden.. landet dort das abgeschiedene Öl?

Hallo, bei meinem CDI 451 (BJ 2008-), habe ich sobald ich viel Vollast fahre eine erhöhten Ölverbrauch, zudem kommt hinten blauer Rauch raus. In der Leitung zwischen Turbo LLK und LLK und AGR steht irgend ein Schmodder aus Öl und Diesel o.Ä... ich denke, dass diese Schmodder verdampft sobald die heiße komprimierte Luft des Turbos drüberbläst und diese dann in den Motor gelangt.. Wo kommt das Zeug her? Läuft das Zeug aus dem AGR in den LLK und ist irgend ein Niederschlag aus dem Abgas? Oder saugt es da irgendwie Ölnebel aus der Kurbelwellengehäuseentlüftung durch den Turbo der sich dann im LLK niederschlägt und in den Leitungen steht? Wenn man die Leitung untem am LLK abzieht, ist am nächsten Morgen ne Lache aus schwarzem Schmodder rausgelaufen und tropft über den Auspuff runter.. Kann man dagegen irgendwas machen? Ich hätte gute Lust die Entlüftung mit einem Ventil zu versehen und einfach baumeln zu lassen.. Der Schmodder im LLK ist sicher auch nicht so gut für die optimale Luftströmung..

Kupplung kann man beim 451 ohne Vorkentnisse auch selber einbauen. Hat bei mir auch geklappt :-D und fahre seit 60tkm mit der neuen ohne Probleme. Braucht man halt ne ganze Menge Werkzeug, Zeit und Nerven. Von abgerissenen Schrauben sollte man sich nicht entmutigen lassen. Die zwei gemeinsten Schrauben fande ich die die das Plastikteil für die LLK Luftführung festhält und die zwei die die Führung des Kupplungausrückers festschrauben... Die sind mit weißem Locktight reingeklebt so wie es aussah.. Ansonsten: - lange 1/2'' Ratsche oder eine Verlängerung für ne kleine (für den X-Träger und die Federbeine) - 1/4'' Ratschenkasten mit Nüssen und Torx - E-Nuss Kasten (fast alles ist E-Nuss im Smart Motorraum) - Ne Zange für die Schellen an Schläuchen - Ne Kopflampe - Wagenheber + Dreibeine oder Rampen oder ne Grube oder besser ne Bühne - Das Schraubenset mit den 4 Schrauben um den Motor abzulassen Handbremse Aushängen!!! Sonst hängt der halbe Motor und die Hinterachse an den Handbremsseilen

Die Frage ist was du als "unzugänglich" definierst. Es gibt auf jedenfall Bereiche, welche man mit STAR Diagnose nicht einfach lesen kann. z.B. das Flash Image selber un den Bootloader. Das EEPROM kann man auch nicht 1:1 dumpen, sondern nur über die normalen Routinen in der Firmware auf bestimmte Bereiche zugreifen.. Es gibt also z.B. einen Befehl der gesendet wird welcher die gefahrenen km zurückgibt, du kannst aber nicht sagen: Schick mir mal den Inhalt des Speichers der auf Adresse 0x1337F liegt o.Ä. Jedenfalls nicht mit Start Diagnose.. Im Bootloader Modus vom Steuergerät geht das teilweise.

Ok ich sehe schon, ich werde bessere Argumente brauchen (einen größeren Hammer). Mit meinen IKEA Hämmerchen um Nägel in die Wand oder die Möbel zu klopfen wird das wohl nix.

Steck den Airbag doch einfach aus! Dann leuchtet halt die Diagnoseleuchte im Kombiinstrument, aber das ist ja egal. Alternativ mach nen Schalter in das Kabel welches zum Airbag führt.

Hallo, wollte gestern meine Bremsen machen und diesmal auch die Bremsscheiben mit wechseln, da die eine komische Scharten hat und die Lenkung ziemlich wackelt beim Bremsen :lol: Die kleine Schraube die die Bremsscheibe zusätzlich auf der Nabe festhält war schon schwer zu überreden, ging nur mit WD40 und 1/4 Ratsche. Ich habe den Bremssatel und die Halterung dessen weggeschraubt. Wenn ich das richtig sehe müsste doch jetzt die Scheibe einfach "abfallen", oder ist da nocht etwas was sie zusätzlich sichert? Da ist auch extrem viel Rost überall.. Ich denke das Ding ist einfach festgerostet.. Was macht man in so einem Fall? Größerer Hammer? Ich habe Angst, dass ich dann das Radlager zerstöre.. Die Scheiben sind jetzt seit ca, 100tkm drauf und die Kugel stand halt eigentlich nur draußen bei Wind und Wetter..

Speichert der Smartie (451er) eigentlich Betriebsdaten nur im EEPROM oder schreibt die Software auch von Zeit zu Zeit was ins Flash? Würde an Stelle der Autohersteller glaube ich z.B. den Kilometerstand ins EEPROM schreiben, und z.B. alle 1000km auch ins Flash um Änderungen zu erschweren.. Überlege meinen 451er CDI zu tunen, würde es aber gerne selber machen.. Informatik / Microcontroller und Lötkentnisse sind vorhanden. Aber keine Ahnung von der Platform noch Architektur die so ein Motorsteuergerät verwendet. Bisher weiß ich nur, dass es einen Bootmode gibt bei dem man über CAN?! mit dem Bootloader reden kann und z.B. das Flash dumpen und beschreiben kann. Kann der Bootloader auch das EEPROM lesen / schreiben? Falls nein, könnte man ja nen File auf das Flash schreiben, welches das erlaubt.. Ist der Bootloader ebenfalls im Flash? Oder gibt es noch ein zweites On-Die Flash im Prozessor? Ich dachte immer die Steuergerätesoftware verweigert komplett ihren Dienst, wenn die anderne Steuergeräte im Auto eine anderen VIN wie die eigene melden?! Dürfte ja nur ein Conditional JMP irgendwo sein, denn man sicher rauspatchen kann :-D Wie läuft eigentlich das normale Update in der Vertragswerkstatt? Gibt es einen Befehl in der Software um das Steuergerät beim nächsten Start im Bootloader aufwachen zu lassen?

Ich würd fast sagen alles zwischen min und knapp unter max ist ok, egal ob warm kalt, gefrohren.. So wichtig ist es dann auch nicht ob da jetzt 200ml mehr oder weniger drinne sind.. Solange noch alles gut geschmiert ist und der Öldruck da ist passiert da doch nix.. Beim Zivi sind wir mit nem Smart der sehr viel Öl gebraucht hatte immer gefahren bis die Öldrucklampe angefangen hat zu flackern in der Kurve, dann hat man halt mal ne Dose nachgeleert, dass ding wollte nicht sterben 10.000e km weit. Am Ende ist dann irgendwann nen Stecker am Getriebe abgerostet und man hat die Kugel dewegen verschrottet (auch schade).

Ich wusste gar nicht das das Rohr zum Turbo so eingeschlitzt ist.. Falls ich mich richtig erinnere war das bei meinem Würfel nicht so, als ich den letztes mal auseinander gebastelt habe. Oder hast du die Schlitze selber gemacht? Undichtigkeiten vor dem Turbo dürften doch auch kaum ein Problem sein.. Hinter dem Verdichter wär wohl schlimmer!

Hallo, ich war heute mit meinem Würfel beim TÜV (Plakete bekommen). Jetzt lese ich auf dem Prüfbericht folgendes zur Bremse: Achse 2 ist ja die Hinterachse.. Das würde aber bedeuten, dass die Trommelbremsen mehr Bremsleistung haben wie die Scheibenbremsen vorne.. Das kann doch eigentlich nicht sein.. Auch kann man ja mit der Handbremse lange nicht so gut bremsen wie mit den Scheibenbremsen.. Hat hier einfach der Prüfing. zu schwach auf die Bremse getreten?

Schaltaktuator oder Kupplungsaktuator? Bei mir war das beim Kupplungsaktuator, würde ich nicht zu lange machen. Bei mir ist nach abklemmen der Batterie der Aktuator mit voller Wucht in eine Richtung gefahren, da er sich wohl Blödsinn gemerkt hatte, was dazu geführt hat, dass die Schneckenwelle eine Einkerbung in das Plastikteil gefräßt hat und die Welle danach einfach abgerissen ist.. (Ergebnis: ~500€ Aktuator am A....) Wenn du jetzt eh zwei Schaltaktuatoren hast und einen opfern kannst, b.z.w. mit dem rumexperimentieren kannst. Könntest du ja einfach mal schauen wie die Belegung der Pins ist, evtl. findet man das auch im Netz. Solange es ein Inkrementalgeber ist, welcher kein Hallsensor ist, kannst du ja evtl. mit einer kleinen Lampe und von Hand drehen an dem Aktuator sehen ob der Inkrementalgeber korrekt auslöst! Den Drehwinkelsensor kannst du mit einem Multimeter messen! Das ist wie hier vorher schon gepostet einfach nur nen riesen Poti. Sprich du hast 3 Pins und die Widerstände zwischen dem Pin für den Schleifer und der jeweils anderen müssen sich gegenläufig verändern. Schleifer Links wird kleiner wenn Schleifer Rechts größer wird und andersrum Rechts Links bleibt konstant. Bereich ist im einstelligen kOhm Bereich. Ich glaube auch immernoch an die Verkabelung, da ja alles andere bisher getauscht wurde eigentlich!

Beim Absaugen sollte man drauf achten den Schlauch nur bis zum ersten "aufsetzen" zu schieben. Er lässt sich sehr einfach weiter reinschieben, aber dann macht er einfach nur ne Kurve nach oben und man saugt in der Luft ab, beim zurück ziehen merkt man dann, das noch mehr Öl da ist.

also ein sehr sehr kleiner Strom fließt immer beim Automatikmodus (siehe LED umbautern). Bist eine Glühlampe aber mal glimmt! muss da ordentlich Strom fließen! Evtl. ist der kleine Schalter irgendwie kaputt? Ansonsten hat es wohl den Ausgangs FET in der Elektronik zerlegt..

Du wirst vermtl. kaum eine Leistungsveränderung festellen, wenn du den neuen Motor mit dem alten Motorsteuergerät verwendest.. Solange du den Motor nicht eh tauschen musst, weil er defekt ist o.Ä. würde ich an deiner Stelle, falls du mehr Leistung haben möchtest, lieber etwas an der Software vom Motorsteuergerät rumspielen und deinem aktuellen Motor so mehr Leistung entlocken. Entweder du liest dich in das Thema ein und besorgst dir den entsprechenden programmer für das EEProm oder du gehst zu einem der vielen Chiptuner. Einen Motor tauschen ist beim Smart etwas aufwändiger wie bei anderen Autos, aber es ist schon machbar. Ich habe selber auch noch nie an Autos geschraubt gehabt und habe das bei meinem Würfel auch ohne größere Zwischenfälle hingekriegt.. Stell dich einfach drauf ein, dass du mind. 10-15 Stunden brauchen wirst und das es auch mal ein paar Rückschläge gibt, wie abgerissene Schrauben u.s.w. Zudem brauchst du halt das entsprechene Werkzeug (E-Nuss Kasten, Torx Schraubenzieher, große und kleine Rätschenkästen, Smart Motor Absenkschrauben, Wannen für Kühlwasser). Beim 450 soll es auch ohne Hebebühne gehen mit Dreibeinen und nem guten Rangierwagenheber, da kommst du noch halbwegs von hinten gut ran, wenn du das Heck und die Stoßstange wegbaust. Ich habe es beim 451er probiert, es würde theoretisch mit zwei sehr hohen Wagenhebern und großen Holzbalken gehen. Ich habe dann aber abgebrochen und bin in ne Mietwerkstatt mit Hebebühne gegangen. Mit Hebebühne und Getriebeheber ist das echt um einiges einfacher! Du hast eigentlich 2 Optionen beim Motortausch: Entweder du lässt die ganze Antriebseinheit wie sie ist. Entfernst dann alle Schläuche und Kabel zwischen Auto und Antrieb, danach entfernst du die 4 Bolzen die die Antriebeinheit an der Karosserie halten und hebst die Karoserie nach oben weg und ziehst die nun lose auf dem Bodne stehende Antriebeinheit unter dem Auto vor. Die andere Alternative ist es, das ganze Auto hochzuheben, die Antriebseinheit mit den Absenkschrauben abzusenken und dann das Getriebe und den Motor aus der abgelassenen Einheit auszubauen. Ich denke Alternative 1 ist praktischer, wenn man richtig viel rumschrauben möchte, da man dann deutlich mehr Platz hat (kein Auto im weg) So sieht der Rahmen der Antriebseinheit aus: Daraus wird auch klar was wie zusammenhängt und was beim abschrauben dazu führt das irgendwas potentiell schweres runterfällt, wenn man die falsche Schraube aufmacht :)

Ich denke da sollte man einfach mal mit der Diagnosesoftware anwerfen und schauen über was sich das Steuergerät so aufregt! Wenn das nichts bringt, die Sensorwerte des Getriebes beim versuchten Schaltvorgang/Gang einlegen anschauen und mit einem funktionierenden Getriebe vergleichen... Wenn ein Kanal komplett "Tod" ist würde ich an ein Problem mit den Kabeln Steckern denken -> relevante Stecker / Kabel durchmessen + Kontaktspray Ansonsten ist evtl. der Sensor hinüber, einfach mal einen Sensor anstecken von einem anderen Getriebe und schauen ob sich was tut, wenn man daran rumdreht. Wenn das beides keine Daten zeigt ist vermtl. wirklich was elektronisch im Steuergerät defekt.. Das ist aber sehr unwahrscheinlich! Irgendwelche Hall-Sensoren "stand-alone" Durchmessen geht zwar, aber dann muss man sich erstmal eine kleine Schaltung aufbauen um die Sensoren richtig zu beschalten! Zudem weiß man dann nicht, ob das was man da sieht normal ist, oder evtl. die Sensitivität um Faktor 10 kleiner ist o.Ä.

Habe heute bei meinem cdiler auch das Öl gewechselt. Ich kann die Pela 6000 zum absaugen empfehlen! Man braucht schon ganz schön Unterdruck, dass das halbwegs schnell abgesaugt wird, auch bei warmen Öl. Bei mir hat es so ca. 10min gedauert bist es geblubbert hat!

Ich glaube das "Vorspannen" würde das Gummi nur unter eine Dauerbelastung setzen, was das Lager schneller zerstört.. Die Vibrationen bei 2300-2800 hat mein 451er CDI auch, ich denke das ist fast schon normal... Wenn dann noch irgend eine Innenverkleidung nicht ganz fest ist, macht das auch noch ordentlich Krach! Bis die hinteren Lager mal kaputt sind, dauert es glaub ich etwas.. Da liegt der Motor ja nur auf dem Gummi auf!