Spinebreaker

Wozu sollte ich neue Simmerringe verbauen? Meine sind noch beide dicht. Das mit den 5 Minuten war keinesfalls ernst gemeint. Ne Unwucht wird es auch nicht geben da die beiden Verschraubungen gegenüberliegen und die Gewichte sich somit ausgleichen (selbst wenn da 3g Unterschied sind wird das nicht merkbar sein). Dran komme ich auch wenn ich das Hackpanel abnehme. Wenn die Dinger völlig im Arsch sind (noch halten sie auf der Welle ohne von alleine abzubröseln) werd ich das auf jeden Fall versuchen...

Moin, Bei dem nassen Wetter rattern ab und an wieder meine gebrochenen ABS-Ringe (Hinterachse). solange ich aber die komplette Aufhängung auseinander nehmen muss um diese zu wechseln werde ich da diesbezüglich nichts machen. Mir ist da eben eine recht simple Idee gekommen wie man diese Reperatur vereinfachen könnte. Die originalen und die Reperatur-Ringe müssen auf die Welle draufgeschoben und verklebt werden. Meiner Meinung nach ein ziemlich schwachsinniges Prinzip was Smart wieder mal nur deswegen konstruiert hat um Antriebswellen verkaufen zu können. Meine War es die Standard-Ringe in der Mitte zu zersägen, so dass man 2 gleich große Hälften hat. Nun wird an den Enden ein Stück Stahl verschweißt welches eine Bohrung hat. Das gegenstück hat das dazu passende Gewinde was es nun ermöglicht den neuen ABS-Ring einfach auf der Welle festzuschrauben. Ich hab mal ne Zeichnung gemacht: Hat jemand sowas schon mal gemacht bzw. versucht?

Jetzt auf Verdacht irgendwelche teile zu tauschen ist Quatsch... Ordentlich sauber machen und weiter fahren. Jeden tag mal drunter kucken und versuchen herauszufinden wo es herkommt. Meist ist es der Wärmetauscher der die Zuluft nach dem Turbolader kühlt bevor sie in den Motor geht (Ladeluftkühler). Der ist in einer Halterung aus Kunststoff eingeklipst und diese ist wiederum eine Fehlkonstruktion von Smart, da der Wärmetauscher in dieser hin und her wackelt und sich an den Auflageflächen aufscheuert. Wenn es nur das besagte Bauteil ist (das ist das Teil wo oben der Lüfter drüber sitzt) dann kann man das im einfachsten Fall mit ein bisschen hitzebeständigem Kleber wieder flicken. Eventuell auch mit Kunstharz und Glasfaser. Die Halterung kann man bei Gelegenheit auch abändern (ein bisschen was wegbrechen und Türdichtung oder so drunter legen). Wie gesagt, wenns der Ladeluftkühler ist dann ist es halb so wild. Nur der Aus und Einbau ist ein tierisches Gewürge, aber auf jeden Fall machbar. Ich hab das ja auch schon hinter mir... :-D

Die Motoren alle Scheisse, würde von daher die billigen wählen. Selbst 20 Euro ist absoluter Wucher für nen Linearpoti, nen Standard-Ic und nen Chinamotor. Aufgrund der schwachsinnigerweise über den Scheinwerfern angeordneten "Lufteinlässe" (in meinen Augen eine total unnötige optische Spielerei) wird dir ohnehin immer wieder Wasser in die Scheinwerfer und somit auch in die Motoren laufen. Wenn Du die Dinger nicht für den Tüv brauchst würde ich dir raten die Teile abzuklemmen und das Licht einmal vernünftig einzustellen. Alles andere ist Geld und Zeitverschwendung. Ich habe auch schon versucht die Scheinwerfer und die Motoren selbst mit Silikon abzudichten, hat alles nichts gebracht... [ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 20.01.2013 um 13:12 Uhr ]

Was soll der Quatsch hier? Ihr könnt wenn ihr wollt 200Ah an Kapazität in eure Autos bauen. Wenn ihr lang genug fahrt werden auch die irgendwann voll sein. Warum sollte eine schwächere Lichtmaschine den Akku nicht laden können? Es dauert einfach nur geringfügig länger. Wenn eine größere Batterie verbaut wird ist das weder schädlich noch sonst irgendwie schlecht, man hat halt mehr Kapazität. Blöd ist nur wenn man ne kleinere verbaut und nach 3 mal Anlassen und Kurzstreckenfahrten nicht mehr genügend Strom mehr geliefert werden kann. @ Threadautor: Hau rein das Ding, ist kein Problem ;-)

Ist schwachsinnig für sowas Geld rauszuschmeißen... Ich habe aus Aluschrott ne Vorrichtung gebaut die den Aktuator einfach gegen ne Feder drücken lässt. Wichtig ist nur dass der aktuator nen Widerstand hat gegen den er drücken kann. Dieser sollte natürlich in etwa dem des Ventils entsprechen (einfach mit nem Finger eindrücken und grob schätzen. Wenn der Aktuator nicht auf dem Ventilgehäuse sitzt öffnet dieses auch nicht, was einer Stillegung des AGR's gleichzusetzen ist. Schicker ist aber natürlich deine Variante!

Hatte ganz genau das gleiche Problem vor ein paar Wochen... Am Schalter wirds mit Sicherheit nicht liegen, der ist ziemlich robust gebaut (war damals auch meine erste Vermutung). Ich habe die Scheinwerfer auseinander genommen und die Motoren trocken gelegt. Mittlerweile sind sie aber wieder ohne Funktion. Damit du weißt was dich erwartet kannst Du dir ja mal meine Bilder ansehen :) www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=127360&forum=19 [ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 17.01.2013 um 16:01 Uhr ]

Hatte ich auch mal genau so erlebt. Auf dem Weg zur Berufsschule am späten Sonntag Abend bei Henstedt-Ulzburg. Weil ich die Autobahnauffahrt der A7 verpasst hate fuhr ich gradeaus weiter Richtung Gewerbegebiet um dort zu wenden. Das war doch sowas von arschglatt dass mein Auto schon bei 40 KmH wie verrückt zu schlingern begann. Auf der Autobahn war alles top. Am Zielort (Rendsburg) hatte ich teilweise wieder das gleiche Problem. Aber was soll man bei dem Radstand und Heckantrieb auch erwarten wenn man auf ner Eisschicht fährt? :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 17.01.2013 um 16:16 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 17.01.2013 um 16:17 Uhr ]

Steht doch in der anleitung. Im Urzeigersinn drehen den Fuchs :-D

Soweit ich mich erinnere einfach in den Fahrerfußraum krabbeln... Quasi in der Mittelkonsole hinter der Schublade. Kann man eigentlich kaum verfehlen :) Edit: Hier sind noch ein paar bunte Bilder, aber vom 451er Modell... [ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 15.01.2013 um 19:33 Uhr ]

Diese ganzen Fehlerquellen sind finde ich alle sowas von offensichtlich dass man sich echt fragen muss ob die nicht mit Absicht eingebaut worden sind. Und bis ich (und ihr) alle Fehler beseitigt haben ist die Karre entweder zu Klump gefahren oder der Motor ist hinüber :-D

So, ich habe mich gestern und heute mal dran gemacht die ganze Sache abzudichten. Angefangen habe ich damit den gesamten Kabelbaum fürs Getriebe nach oben in den Motorraum zu ziehen um besser dran arbeiten zu können. Dabei bin ich mehrfach in Gedanken zum nächsten Smartcenter gefahren und habe Scheiben eingeschmissen. Welcher verbödete ***** befestigt einen Teil des Kabelbaums mit einem Kabelbinder auf der LLK-Halterung? Um dort mit einem Seitenschneider heran zu kommen muss entweder der Ladeluftkühler ausgebaut werden oder man bricht von unten die rechte Seite weg. Alternativ kann man auch einen Schlitzschraubendreher mit Gasflamme erhitzen und versuchen den Kabelbinder durch zu schmelzen. Mein Gas war alle, deswegen habe ich mich für die "Brechmethode" entschieden. Getriebekabelbaum mit alten Silikonresten: Erst durch das Hochziehen der Kabel wurden die Scheuerstellen sichtbar die vorher schlichtweg nicht zu erreichen waren. Inwiefern diese Scheuerstellen das Getriebeproblem bei Nässe verursacht haben kann ich nicht sagen. Das angescheuerte Kabel führt zum Getriebeaktuator. Das Kabel des Kupplungsaktuators war komplett heil. Lediglich das Steckergehäuse war dort wo die Kabel ins Gehäuse reingehen leicht feucht. Der Stecker selber war trocken und sah aus wie neu. Der Ganze Murks wird erst mal entwirrt und die kaputten Ummantelungen entfernt: Gardenaschlauch sorgt nun für den Schutz der Kabel welche neu verlötet wurden. Zusätzlich wurden alle Kabeleinführungen der Steckergehäuse mit Silikon verklebt: Das ohnehin schon brüchige Gehäuse wird gestutzt. Ein Blick auf die Dichtung wird Fragen auf. Wieso sieht diese so aus wie sie aussieht? Die kaputte Dichtung wurde entfernt und der Rest des Steckers mit Silikon in den Aktuator geklebt. Dabei ist auf die richtige Polung zu achten (kleine Nummern in der Buchse und auf dem Stecker). Beim Einbau des Aktuators wird dieser zunächst lose mit den 3 Schrauben fixiert und kräftig in Richtung Getriebe gedrückt. An der Stelle an der er nach dem ausfedern bleibt dort wird er festgeschraubt. Die erste Probefahrt verlief ohne irgendwelche Probleme und der kleine Fährt sich wie ein Neuwagen. Zuvor ruckelte er stark beim anfahren (als wenn er zu früh einkuppelte). Jetzt fährt er ganz sanft an. Durch die 100g Industriefett die ich mit einer aufgeschnittenen Einwegspritze in den Aktuator gepresst habe schaltet er nun gefühlt doppelt so schnell wie vorher. Ich freue mich nun auf den nächsten Regen. Spätestens dort wirt sich zeigen was die Aktion gebracht hat. Die letzte Maßnahme währe ein selbst konstruierter Unterboden der unterhalb des Aktuators angebracht wird und diesen vor Wasser schützt. Dabei ist jedoch auf die Luftzufuhr für den LLK zu achten.

Das Oxid kann man auch einfach abkratzen. Wenn die Stifte schon komplett weggefault sein sollten kann man den Motor immer noch direkt am Kabelbaum verlöten. Ich verstehe sowieso nicht welcher Schwachkopf da unten nen Stecker geplant hat. Ich hätte den irgendwo im Motorraum gesetzt und den Aktuator einfach mit nem Meter Kabel produziert. Ich hol das Teil nachher ab und werde es je nach Wetterlage gleich verlöten. Edit:Benz kann mich mal am Arsch lecken! War vorhin da um das Teil zu bezahlen und mitzunehmen da kostet das auf einmal 26 Euro... Gestern waren es noch knapp 4 Euro für das Steckergehäuse und nochmal soviel für 6 Kabel mit Pressbuchsen. Jetzt kostet das auf einmal pro Kabel 3 Euro nochwas. auf den Hinweis hin dass die Teile beim Kollegen gestern noch unter 10 Euro kosteten kam er noch mit 20% Preisnachlass... Als ich sagte dass das Steckergehäuse nicht mal 20 Cent wert währe und Versilberte Kabel günstiger währen meinte der nette Herr "bestellt ist bestellt"... Knapp 30 Euro für ein 0.02Cent-Plastikteil und 6 Stückchen Kabel... Tut mir leid wenn ich mit meiner Ausdrucksweise jemanden verärgert oder verletzt habe, aber als Mechatroniker fühle ich mich bei sowas einfach nur über den Tisch gezogen. Das ist einfach nur reine Abzockerei und hat mit Service nicht im geringsten was zu tun! Das ist das erste und nun leider auch das letzte mal dass ich jemals was bei oder von Mercedes Benz kaufe. Den Scheiss Stecker können die sich sonst wohin stecken, von mir sehen die Spinner keinen Cent! [ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 10.01.2013 um 17:34 Uhr ]

So, war heute noch auf den lezzten Drücker bei Mercedes. Die hatten schon den Ladenschlüssel in der Hand als ich bei denen auf den Parkplatz fuhr. Das Steckergehäuse gabs jedoch nur einzelnd für 3,60€. Dazu kommen dann die sechs Kabel mit fertig verpressten Stiften zu insgesamt 3,90€. Das sind für mich absolut annehmbare Preise wenn man bedenkt dass ich die Sachen schon morgen früh abholen kann. Werde es die Tage dann mal dranlöten und berichten. Genug Regen zum testen gibt es ja...

Quote: Am 09.01.2013 um 11:10 Uhr hat CDIler geschrieben: Seien wir ehrlich, die Forensuche hier ist fürn Popo Das stimmt. Wenn ich hier was suche mache ich das immer über google :-D Danke für die Teilenummer! Ich werde nach Feierabend mal nach Mercedes Benz eiern und fragen was das Teil kosten soll :)

Wenns das Teil echt für nen 10er gibt dann löte ich den auch komplett neu dran.

Moin, habe seit Monaten das gleiche Problem und meinen Stecker schon dick mit Silikon eingeschmiert. Gibt es in dem Bereich noch andere Stecker die einen Fehler in der Getriebeelektronik auslösen könnten? Würde diese dann bei Gelegenheit gerne direkt mit abdichten. Ich habe mittlerweile Schiss bei Regen stark befahrene Straßen, besonders Innenstadt mit Kreuzungen usw. zu fahren da ohne Vorankündigung einfach das Getriebe spinnt. Ich habe da langsam keinen Bock mehr drauf und möchte auch gerne die Methode mit dem Schrumpfschlauch testen. Da ich nur Auffahrrampen habe die sich hydraulisch nochmal um ca. 15cm zusätzlich hochpumpen lassen würde ich das alles gerne in einem Durchgang machen ohne da nen Tag später nochmal ran zu müssen Bezüglich der Stecker fällt mir aktuell nur der Getriebeaktuator ein. der müsste wenn ich mich richtig erinnere ähnlich wie der Kupplungsaktuator von unten zu erreichen sein. Er sitzt nur weiter oben am Getriebe. :-D

Danke für den Hinweis! Luftblasen oder Leckagen sind nicht zu sehen... OT-sensor und Raildruckventil werde ich mal versuchen durchzumessen. Gruß, Moe

Gibt es in jeden Baumarkt da wo das Halbzeugs (Rohre, Profile usw.) rumstehen. Blechschere und fertig :)

Vielleicht solltest Du präziser werden... Soweit ich weiß sind da bloß 2 Stecker für Airbag (rot) und für den Lenkwinkelsensor (weiß). Um den Airbag zu zünden reichen 12V DC am Stecker.

Boar ich hab hier echt langsam keinen Bock mehr, ich bin echt für jede Hilfe dankbar, aber warum muss in jedem Thread immer rumgezankt werden? Sein Hinweis war doch völlig in Ordnung! Geht doch mal normal und freundlich miteinander um verdammte Scheisse!

Moin, heute Mittag bin ich zu nem Kollegen in die Firma gefahren um ihn zu besuchen. Die Firma liegt im Gewerbegebiet direkt an der Autobahn. Der Motor hatte also volle Betriebstemperatur als ich ihn bei der Firma auf dem Hof abstellte. Als ich nach 20min wieder zurück zum Auto kam und losfahren wollte startete der Motor nicht. Erst nach ca 10min Orgellei ging er an. Der Motor drehte sauber durch wie sonst auch immer und schüttelte sich auch ordentlich, also der Anlasser und die Kraftübertragung zum Motor ist auf jeden Fall in Ordnung. Jedoch kam keine Zündung. Ich habe mehrfach in 10-Sekunden langen Abschnitten den Motor orgeln lassen. Nach einigen Minuten sprang er dann auch endlich an. Die heimfahrt verlieft bis auf ein paar Getriebefehler (verursacht durch den Regen) proplemlos. Das ganze hatte ich vor 2 Wochen schon einmal auf einem Parkplatz vom Baumarkt. Auch Warmgefahren, kurz rein um was zu besorgen und dann sprang er nicht direkt an. Da war es jedoch nicht ganz so schlimm. Es leuchten keine Kontrolleuchten auf und der Fehlerspeicher ist leer. Edit: War grade noch mal draußen und habe den Speicher nochmal ausgelesen, ist jedoch nur P0702 zu finden (Getriebe-Elektrischer Teil). Motor springt auch nach 2-3 Umdrehungen mit 1x vorglühen sofort an (ist jetzt kalt) [ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 03.01.2013 um 16:27 Uhr ]

Kann man eigentlich schlecht voraussagen wann die Dinger durchrosten. Bei manchen hält er ewig, bei manchen halt nicht. Kommt auch immer darauf an wo man fährt, ob im Winter viel gestreut wird usw. Ein neuer Auspuff wird ewig teuer, vor allem wenn da Rußpartikelfilter/Katalysator und all das drinne ist. Mein 450er CDI hat nur nen einfachen Endschalldämpfer, der ist auch von innen nur noch Staub gewesen und nach außen hin aufgerostet. Ich habe mir dann einen Bogen 0.5er Stahlblech besorgt und Flicken über die Stellen gelötet (Messinglot). Anschließend dann mit schwarzem Ofenrohrlack eingesprüht. Der TÜV-Prüfer fand in Ordnung, da laut seiner Aussage nur wichtig sei dass der Pott dicht ist, völlig egal obs geschweißt, gelötet oder mit Zahnpasta zugeschmiert ist. Wenn Du das selbst nicht kannst dann frag mal in nem Schlosserbetrieb oder so nach ob die dir das Teil einmal durchschweißen. anschließend das eine Ende zukleben und 1 Bar Pressluft drauf und mit Spühli einsprühen/pinseln.

Ich hatte das mal im Winter gehabt dass die vorderen Scheibenbremsen festgefrohren sind. Als ich vorwärts rausfuhr wunderte ich mich auch über das enorm träge Fahrverhalten und dass ich trotz vollem Lenkreinschlag nur geradeaus fahren konnte. Da es im Internat war hatte ich auch keinen Gasbrenner da. Ein kräftiger Tritt ins Gaspedal verhalf dem smart dann doch wieder zu neuem Leben. Es knallte einmal kräftig und der Wagen rollte wieder :-D

Fahrzeug grade abstellen, licht an lassen. an den Büschen kann man erkennen wie stark der Lichtkegel seitlich abdriftet. Wenn der Scheinwerfer einfach nur auf ein großes Feld leuchtet ist es finde ich schwieriger zu erkennen. :)