schokomanu

Bau dir die Anschlüsse doch an den selbstgeschweissten Auspuff, das stellt ja kein Problem dar, und dann siehst du weiter.

springt denn deiner gar nicht an? oder wie bei mir so nach 30-50sek durchgehendem orgeln geht er dann an, kurz bevor Anlasser und Kabel verglüht sind

ist natürlich schon mehr als nix. ABER wenn ich so gar keinen Anhaltspunkt habe, bei wieviel Bar überhaupt eingespritzt wird, kann ih natürlich nicht sagen, ob ich nen Fehler habe, oder nicht. Das andere: die Stöpsel oben in den Injektoren für die Leckölleitung, gibts die einzeln bei Mercedes? Da brauch ich vom letzten 3 Stück um mir selbst nen Leckölmengenmessgerät zu basteln. Dann kann ich Injektoren ein- für allemal ausschliessen

ich suche die Kurve mit den Messwerten für den Raildrucksensor. Diesen Punkt würde ich gerne noch verfolgen

Ich muss gestehen, obwohl ich die ESP letztes Jahr auseinander hatte, halte ich es nicht für unmöglich, dass diese eben nicht ganz dicht ist. Habe natürlich auch mit dem Gedanken gespielt ne neue zu kaufen, konnte mich aber nicht dazu durchringen. Luft in den zwei durchsichtigen Leitungen sehe ich keine beim Start und danach. Zummindest heute nicht, aber bei dieser Temperatur gibt es auch keinerlei Startschwierigkeiten

Seit letztem Winter bei kalter Witterung bereitet mein Smart CDI mir Startschwierigkeiten. trotz auswechseln von Glühkerzen 40Sekunden durchorgeln bis er ansprang. Hat jemand vielleicht eine Idee, was ggf. noch defekt sein könnte? Der Wagen stammt aus 2001 und hat ca. 101000 km gelaufen. Wie gesagt letzten Winter mit neuen Glühkerzen das selbe Problem. Jetzt bei -3Grad Celsius in der Früh um 5Uhr ging es wieder los. Die Vorglühleuchte macht genau das was sie soll. EDIT: ich habe grad die Sonne hier genutzt und am Auto das Messgerät geschwungen. Ergebnis: beim Vorglühen liegen 12V Spannung an den Glühkerzen an. Das hatte ich auch so erwartet wenn ich ehrlich bin. Weiter: das Problem hatte ich letztes Jahr bei einem KM-Stadn von 76TKM auch. Es ist zwar bei dem KM-Stand nicht zu erwarten, aber was ist wenn das Spritzbild an einem Injektor einfach kacke ist, oder dieser ziemlich im Eimer? könnte ja evtl bei Kälte das Problem hervor rufen denk ich. Oder doch ne kalte Lötstelle im Glühsteuergerät die erst bei Minusgraden zu Fehlfunktion führt? Allerdings sollte doch dann die Glühkontrollleuchte dauerhaft, also noch n paar Minuten nach Motorstart weiter leuchten, genauso wie bei kaputten Glühkerzen [ Diese Nachricht wurde editiert von schokomanu am 02.11.2012 um 12:12 Uhr ]

Wie im Titel geschrieben, suche ich 2 vordere Stahlfelgen für den 451er Smart. Die Felgen sollten weniger als 37,14€ pro Felge kosten. Das ist der Neupreis für eine im Amazon. Versandkosten in Amazon sind bei 5,90€

Hab mal den Abrollumfang berechnet: also von der Größe muss ich dann vorne 155 60 R15 fahren. Da bin ich bei 0,2% vom Abrollumfang der 135 70 R15 entfernt. Das ganze auf der 452er Felge, die natürlich so nicht zugelassen wäre auf dem 450er Smart.

Ok das sind ja schon ein paar hilfreiche Antworten! Wenn ich also Variante 1 oder 2 nehmen sollte, dann muss ich mal schauen, welche Spurverbreiterung für meine Stahlfelgen zugelassen sind. Geht der 155er Reifen (mal abgesehen von fehlender Freigabe) auf eine Roadsterfelge drauf? Den Abrollumfang hab ich noch nicht ausgerechnet im Vergleich zu den 135 bzw 145er ob da dann 70 oder 65 rauf müssten. Das es nicht zugelassen ist, ist soweit klar! Beim 451 sind ja 4.5 Zoll vorne mit den 155er Reifen, die Felgen passen ja wegen der ET nicht beim 450 Tendiere aber schon zu Variante 1 oder 2, evtl mit Platten vorne, klingt am wenigsten nach blödem gebastel. [ Diese Nachricht wurde editiert von schokomanu am 19.10.2012 um 19:37 Uhr ]

Also könnte ich bei deinem Vorschlag vorne noch Roadsterfelgen kaufen und hinten die Standardfelgen lassen. Ok is schonmal eine Variante. Danke! Mal sehen was noch kommt

Hallo, hatte schon verdrängt wie besch. der Smart mit Winterreifen geradeaus fährt... Hinten hab ich 175 55 R15 montiert (neue Reifen, bleibt sicher so). Vorne muss ich dringend neu kaufen. Aktuell sind 135 70 R15 drauf, das Auto fährt überall lang, nur nicht grade. Ich habe die standard Stahlfelgen drauf. Was ist eine billige Lösung? 1. Vorne 135er neu kaufen und ne Spurverbreiterung? Wenn ja, wieviel geht mit den Stahlfelgen und bringt Verbesserung im Geradeauslauf? 2. Vorne 145er neu kaufen. Da bin ich aber nicht sicher, ob die auf die Standard Stahlfelge dürfen, und dann wieder Spurplatten? 3. 155er (welcher Querschnitt und welche Traglast??) Was für eine STAHLFELGE brauch ich dann, Roadsterfelgen, da gabs doch ne Seite im Netz wo man die einzeln bestellen konnte. Kennt noch jemand den Link? War hier ma irgendwo im Forum. Wieder zusätzlich Spurplatten, oder geht das jetzt geradeaus? EDIT: passen die hinteren Felgen auch vorne nochmal hin, evtl mit schmaleren Reifen? [ Diese Nachricht wurde editiert von schokomanu am 19.10.2012 um 17:34 Uhr ]

Mich treffen die undichten Scheiben auch. Nach dem vielen Regen hier in Deutschland ist mein Auto echt feucht im Innenraum. Das muss ich jetzt endlich beheben. Welche Variante ist wohl besser? Die "abtupfbare", oder der Ebaylink? Die Schaumstoffvariante werde ich auf keinen Fall verwenden, da Schaumstoff immer auch ein wenig wie ein Schwamm wirkt. EDIT: heute hab ichs schnell erledigt. Hab mich für die Variante mit abtupfbarer Scheibendichtungsmasse entschieden. Nach ner Nacht drüber schlafen hat mir das besser gefallen. Ging mach richtig fix das ganze. Inclusive besorgen der Dichtungsmasse (Autoteile-Laden) und dem Kauf einer Presse (Baumarkt), dem aufräumen danach, Teppich im Kofferraum danach anheben und Auto in die Sonne fahren, hat das ganze 55Minuten gedauert. Noch kurz: meine Entscheidung für "abtupfbare" deshalb, weil man die Scheibe bei dieser Variante nochmal raus bekommt. Bei Karosseriedichtmasse geht das (meistens) nicht zersörungsfrei, oder nur mit mehr Geduld, als ich habe. Auf die Variante aus dem Ebaylink steh ich dann am Ende doch nicht. Na ma sehn ob´s hält [ Diese Nachricht wurde editiert von schokomanu am 15.06.2012 um 15:23 Uhr ]

Danke, ich werde mir das alles in Ruhe anschauen. Jetzt gehts am Sonntag aber erst für zwei Wochen in Urlaub.

Bei mir kommen auch immer wieder mal die drei Balken (Smart MC01 CDI Baujahr 2001). Allerdings kann ich das Auto trotzdem starten. Dann 1x den Schalthebel auf "N", wieder auf "A" und alles ist in ordnung. Blöd ist das natürlich trotzdem und besser wirds davon wohl auch nicht. Fehlercode hab ich noch nicht auslesen lassen. Aber gibt es mit dem Kabelbaum an einer bestimmten Stelle ein Problem?

Diese Anleitung ist ja mal super! Und klingt echt so, als wär das ganze ziemlich einfach! Ich muss die Aktion wohl an meinem Smart auch starten

Ja evtl mal nen Systemreiniger oder 2-Taktöl. Oder alles nacheinander. Momentan kann ichdas Problem nicht mehr lokalisieren, es ist zu warm draussen. Also das Auto funktioniert perfekt! Je nach Geld tausch ich im Sommer vlt noch Injektoren (proforma) und schau nochma nach den Glühkerzen, oder ich verkauf ihn im Nächsten Winter oder danach. Ich bin mit dem Auto seit dem 24.12. 6TKM gefahren. Will ihn vor 120TKM, also vor der Kupplung und dem Anlasser gegen nen 2005er oder 2006er tauschen, der dann auch n Partikelfilter hat. Dann kann ich mir jetzt die Umrüstung schenken. Ich hab mich ja für 2013 und 2014-2016 für n Projekt im Ausland beworben. Sollte das klappen, ist das vorerst eh mein letztes Auto in D

Wie soll ich das schriftlich rüber bringen? Ich versuchs mal: Also, wenn ich die Glühkerzen oder Injektoren ausbaue und also ohne Kompression starten würde, klingt es ja ca nach fast einem gleichmässigen surren mit leichten absätzen drin. Wenn er Kompression hat klingt es ja nach blu blub blub, also für jeden Zylinder 1x. In meinem Fall (wenn er Probleme hat) klingt es anfangs nach surr blub surr blub... Bis irgendwan blub blub blub blub blub blub und dann nach 10sek blub blub blub geht er an. Also kann auch sein, dass 2 Injektoren manchmal spinnen. Nur das zu beschreiben ist schwierig. Wenn es keine Probleme gibt, klingt es nach blub blub blub brunm

Zu meinen Glühkerzen kann ich sagen: 2 Stück im Januar ersetzt (Defekt), die dritte in ordnung. Also schliesse ich die aus (bis auf die dritte). Die Stromaufnahme kann ich ja nochmal prüfen. Schadet ja nicht. Spannung auch, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass in dem Fall bei mir alles passt. Spritfilter wechselt man bei diesem KM-Stand ja eh schon längst, schadet also auch nicht. Nochmal messen kostet ja nix. Meiner startet (wenn er es dann macht) auch nicht mit Qualm, das kenn ich ja schon auch noch aus meiner aktiven Werkstattzeit und Dieselschrauberei. Nur mit so halben Dieselmotoren wie im Smart hatte ich nie was zu tun. Nen 6 Zylinder Diesel geht auch mit 5 Töpfen noch an... und auf 4 auch. Egal hier gehts um Smart. 3x vorglühen habe ich auch gemacht (nachdem die ersten Probleme auftraten, einfach pauschal). Ich habe einen Injektor (evtl hängt der manchmal was weis ich) in Verdacht, also in meinem Fall. Mein Startgeräusch klingt anders wenn er anspringen wird, als wenn es nicht klappen wird. Einmal klingen alle drei Zylinder nach Kompression, sonst klingt es, als hätte einer Null Bar. [ Diese Nachricht wurde editiert von schokomanu am 17.02.2012 um 23:50 Uhr ]

Also sind wir anscheinend zwei Leute mit altem Spritfilter und beide mit diesem Problem?? Da ist eine Richtung erkennbar, auch wenn das Zufall sein kann... Zum Sprit: ich tanke wechselnd, allerdings Startschwierigkeiten hatte ich mit meines Wissens nach mit dem teuren und dem billigen Diesel von Shell (der war da halt jeweils im Tank). Als ich Allguth Diesel drin hatte (bis gestern mittag) gabs keine Probleme. Ich tank aber an unterschiedlichen Shell Tanksstellen 40KM wit voneinander entfernt, eine im Kreis AIC und die andere in LL

Dann bin ich nicht der einzige. Also aktuell bei -3 Grad hab ich keine Probleme mehr. Ich rauch nichtmal die komplette Glühzeit abzuwarten. An die zwei anderen mit dem Problem: was habt ihr für Kilometerstände? Wie alt sind eure Spritfilter? Was für Baujahre haben eure Autos? Ist bei euch in diesem abereich etwas getauscht/repariert worden? Z.B.: Hochdruckpumpe, Kraftstoffleitung, Vorförderpumpe, Injektoren, Glühkerzen, OT-Geber, Glühsteuergerät, Raildrucksensor? Und tatsächlich, meiner startet auch automatisch. Wusste ich nicht. Von Mercedes kenn ich das ja, von Smart hatte ichs nicht erwartet

Quote: Vollgas beim Starten ist unnötig- die Elektronik gibt solange selber Gas, bis der Motor stabil läuft- und dann greift die Leerlaufregelung. Ebenso braucht man den Schlüssel nicht festhalten- Also ich muss den Schlüssel festhalten. Meiner ist nen 2001er. Der Startet nur solang ich den Schlüssel in Starterposition halte. Zum Vollgas geben... keine Ahnung. Es funktioniert. Ob es ohne dann auch klappt, müsst ich ma testen. Schon 2x Spritfilter... Ich werde den Rat beherzigen und den DEFINITIV tauschen. Weitere Vorschläge nehm ich gern entgegen

Ich werde den Filter wirklich mal tauschen. Das Auto hat 80TKM, und evtl ist noch der erste Filter drin. Ja die Pumpe läuft (auf jedenfall wenn das Auto dann nicht starten mag) lange, bleibt dann aber stehen. Wie es sonst ist, muss ich mal beobachten. Premiumdiesel hatte ich auch schon drin. Da hatte ich nur 1x das leicht verzögerte starten. Jetzt (seit gestern) hab ich wieder Standarddiesel im Tank.

Hallo, mein Problem ist folgendes: Bei Kälte startet mein Auto immer wieder mal nicht. Bisher kann ich es aber nicht genau an etwas fest machen. Letzte Woche (-23Grad, die Nachtschicht an der Arbeit draussen gestanden, kein Problem). Dann letzte Woche bei -13Grad hab ich nach der Nachtschicht nach 3x vorglühen geschlagene 45 Sekunden durchgehend mit VOLLGAS georgelt, bis das Auto an war. Vorgestern nach 12 Stunden bei -10Grad 1x vorglühen etwas schlechter gestartet. In der Zwischenzeit keinerlei Probleme. Heute in der Garage gewesen (bei -20Grad gestern um 23:30Uhr da abgestellt, heute um 14Uhr hat es in der Garage noch -8Grad gehabt) startete das Auto wie unten beschrieben. 1. Die Vorförderpumpe habe ich gehört. Die lief sehr lange. Jetzt habe ich vorher nie drauf geachtet, ob sie das sonst auch macht, denn sonst würde das für Luft im System sprechen. 2. Der erste Startversuch ca 10sek. (1x vorgeglüht). 3. Beim zweite Startversuch (nochmal vorgeglüht) kam sofort auf einem der drei Zylinder eine Zündung, dann aber nix weiter, ausser georgel(ca 10sek). Auch bei diesem Mal lief die Vorförderpumpe die ganze Vorglühzeit, bis sie dann abgeschaltet hat. Vorglühen dauert ja bei diesen Temperaturen länger. Ausserdem hört es sich ANFANGS so an, als ob 1 Zylinder keine Kompression hat (rein vom Anlassergeräusch). Wenn er läuft, fährt er aber normal, erreicht von 3Km/h abgesehen seine Vmax (da kann aber auch ein durchgescheuerter Ladeluftkühler schuld sein). 3. Beim nächsten Startversuch lief die Pumpe wieder fast während der ganzen Vorglühzeit. Wieder das gleiche: Sofort eine Zündung, dann georgel. Diesmal hab ich den Anlasser einfach bis zum Motorstart drehen lassen (20sek-30sek) denk ich. Dann bin ich gefahren. Ein Blick in den Motorraum hat nix verdächtiges ergeben, die Pumpe scheint trocken, mit Handlampe kann man ja von oben bis an den Absteller unten an der Pumpe schauen. Hinlegen bei den Temperaturen ist nicht drin. Dann auch keine Blasen in der Leitung. Habe ich beim starten allerdings nicht geprüft. - Spontan fällt mir dazu ein nachtropfender Injektor genauso ein, weil ja dann der Druck im Rail weg ist. Kann es sein, dass es dann dauert bis die Pumpe den Druck wieder aufbauen kann? - Alternativ eine Undichtigkeit an den Leitungen an der Pumpe (Plastikleitungen). Da hatte ich ja vor nem Monat alles ab um die Pumpe zu reparieren. Die O-Ringe an den Leitungen hatte ich nicht erneuert. - Wie siehts mim OT-Geber aus? Der sollte dann aber als FC abgelegt sein, was mich zu nem Servicecenter zum auslesen treibt. - Oder die HDP ist einfach kaputt? - Lecköltest sollte ich mal machen denk ich. Aber bei den Temperaturen...

Richten und lackieren. Wenn die sich mühe geben braucht quasi nix an Spachtel, nur füller. Konservierung ist klar. Raustrennen und Schweissen ist in diesem Fall nicht nötig. Du schreibst es ja schon. 5 Jahre Garantie! Dann is der Seat 8 Jahre alt. Wenn die anständig arbeiten (und das muss man bei 5 Jahren Garantiezeit) merkst du davon in 10 Jahren nix.

Das was du schreibst ...ab und zu gar nicht starten... Wenn du da nicht die Batterie geladen hast, kann das auch in Richtung Anlasser gehen (falls der Motor dann gar nicht dreht). Das was du am Schluss geschrieben hast ...Lichter heller dunkler... klingt wie mein Vorredner schreibt nach (evtl nur inzwischen) leerer/kaputter Batterie. Kannst also (um da zu sparen) erst Batterie laden und dann prüfen oder wie geschrieben, neu kaufen. Fehlercode lesen ist natürlich nie verkehrt bei einem (einigermaßen) modernen Auto. Anlasser steht da nicht drin als Fehler. Wenn du ADAC-Mitglied bist, kannst den kommen lassen, dann weist du auch ob Batterie defekt ist, ob der Anlasser geht. Das ist in ordnung, denn dein Auto geht nicht, und genau dafür zahlst du/wir ja die Beiträge. Hoffe für den Anfang hilft es etwas