spassfrosch

Sorry, hab jetzt erst auf @Lurchs Link geklickt. Die würden perfekt in den Blinker passen und man könnte sie dort vermutlich auch an den Befestigungslöchern für den Bügel anschrauben, um 45° verdreht. Ich habe gerade einen geöffneten Scheinwerfer hier liegen. Bleibt nur noch die Frage wie Michalak das mit den Blinkern an Stelle der NWS gelöst hat? Würden evtl. normale "Blinkerglühlampen" in die originalen NSW passen? Der Optik halber natürlich verspiegelte Diadem ?

Bei dem Einbau ins Frontmittelteil (Serviceklappe) strahlen die sicher zu weit nach oben und nicht nach vorn. Mir würde ein Einbau statt der Blinker direkt im Scheinwerfer am besten gefallen. Da müsste es doch was vom Durchmesser passendes geben. @Lurch Welchen genauen Durchmesser haben den die für die Nebelscheinwerferposition? Evtl. passt das ja auch in den Blinker. Dessen Reflektor hat einen Innendurchmesser von 66mm und 25mm Tiefe. Dann wird er konisch. Der würde sich auf max. 77mm aufarbeiten lassen und den Konus könnte man absägen. Dann hätte man 50mm Tiefe zur Verfügung. Die Blinker müssten dann an Stelle der Nebelscheinwerfer. Beim Umrüsten auf die Xenon-Scheinwerfer von Michalak wurden die Blinker ja auch an die Position der Nebelscheinwerfer "verbannt". Alles mit Zulassung. Hat jemand Infos wie genau das realisiert wurde? Alternativ könnten die Heckblinker vom Renault Twizzy statt den Nebelscheinwerfern passen. Damit dürfte es dann ja eigentlich auch gesetzeskonform sein. Oder gibt es Unterschiede in der Spezifikation zwischen Front-und Heckblinkern?

Das erinnert mich an ein Erlebnis mit meinem ersten "Trabant". Dort hatte ich die Stahlfelgen vorm Aufziehen der Winterreifen neu lackieren lassen. Auf der ersten großen Tour mit den Winterrädern, direkt nach einer großen Inspektion, begann es auf der Autobahn auch so zu klopfen. Das ging viele Kilometer so, eine Sichtprüfung endete erfolglos. Plötzlich gab es einen lauten Knall, mein Blick richtete sich zum Himmel und ich dachte mein teurer Trabant wäre in der Mitte zerbrochen. Beim Aussteigen sah ich dann das linke Hinterrad in einiger Entfernung ausrollen. Bei der Inspektion wurde die Handbremse etwas zu straff eingestellt. Durch die zunehmende Hitzeentwicklung während der Fahrt hat sich die frische Farbe auf den Radmutter-Aufnahmen der Felgen aufgelöst. Dadurch die Radmuttern gelockert, dann war es nur noch eine Frage der Zeit bis alle vier komplett ab waren. Zum Glück war es tiefster Winter, kaum Verkehr und links und rechts der AB hohe Schneewälle. Aber die Radbolzen hast du bestimmt als erstes kontrolliert?

Schau mal hier.

Hier ist eine Anleitung. In das Plus-Kabel von der Batterie muss in max. 30cm Entfernung vom Batteriepol eine Sicherung. Wenn dein Sub keine High-Voltage-Eingänge hat gibt es dafür Adapter, siehe hier Manche erzeugen das zum Einschalten des Verstärkers erforderliche Remote-Signal gleich mit, ansonsten wie in der verlinkten Anleitung beschrieben ein Kabel vom Zündungs-Plus ziehen.

Du könntest ja (wieder) mal vorbei kommen. Ich bin zwar auch nicht der Spezialist, könnte aber evtl. das Fehlerbild nach einer Probefahrt etwas verständlicher beschreiben.....oder du merkst dass meiner genau so fährt und damit hoffentlich alles "normal" ist. Der Motortod beim 600er kündigt sich ja i.d.R. durch stark erhöhten Ölverbrauch an. Wieviel Öl war denn beim letzten Ölwechsel noch drin? Und wieviel KM zuvor war der vorletzte Ölwechsel? Hast du zwischendurch was nachfüllen müssen? Du könntest zur Motordiagnose ja mal bei Smart-Lau vorbei schauen. Evtl. macht ja der Einsatz seines AMi-Service noch Sinn.

Mhmm, heißt es nicht "erst die Arbeit und dann das Vergnügen" :-? Hier wurde das Entfernen auch schon mal grob beschrieben und auch gleich Tipps zum Wiederanbringen gegeben....... :-?

Ich habe im 450er alles auf 8mm gefasten Acrylplatten verschraubt. In diese Gewindelöcher M5 geschnitten und von hinten auf den Teppich geschraubt. Als "Unterlegscheiben" Möbelgleiter genommen und zusätzlich mit selbstklebenden Filzscheiben vor Scheuern etc. geschützt. Aber sicher geht es noch perfekter.....

Ich hatte extra die Beifahrerseite für dich fotografiert. :-D Hier noch mal beide: Die fünf weißen Gegenstücke (die auf den "Kugelköpfen" der grauen "Dübel" in der Karosse stecken) haben in der Verkleidung der Fahrerseite die gleichen Positionen. An den fünf Stellen Stück für Stück mit Kraft ziehen um den Kugelkopf aus den Gegenstücken zu bekommen. Wenn die fünf Stellen lose sind ziehst du brutal den mittleren schwarzen "Spreizdübel" incl. Verkleidung ab.

Sorry, hab die Nahaufnahme jetzt erst entdeckt. Auch das schwarze Teil ist eine Art Spreizdübel. Wenn die Schraube raus ist läßt es sich mit der Verkleidung (und etwas Gewalt) mit abziehen:

Wenn die Schraube raus ist einfach mit "Gewalt" abziehen. Von hinten sieht das so aus: Das kleine graue Teil steckt in der Karosse und dort rasten die weißen der Verkleidung ein: Einen Satz Torx- und Inbus-Steckschlüssel mit T-Griff gab es letzte Woche bei Penny für 9,95. Die wären lang genug. Vielleicht hast du Glück....

Bei jeden neuen Radio sollte der passende Metallrahmen dabei sein. Den mußt du auch verwenden da die Hersteller unterschiedliche "Einrast-Systeme" verwenden. Vermutlich brauchst du noch so einen Antennenadapter um die originale Smart-Antenne ans neue Radio anstecken zu können. Außerdem wirst du im Stecker vom Smart-Kabelbaum noch Pin 4 und 7 tauschen müssen, siehe hier Ich habe mir gerade das Alpine CDE-136BT eingebaut da ich gerne DAB+ haben wollte. Da klappt das Navigieren in USB-Sticks ganz gut. Man kann zwischen den Ordnern springen, zwischen den Titeln springen und nach Ordnern und Titeln suchen. Als Ordnername wird der von mir gespeicherte angezeigt. Tags werden auch angezeigt. Für´s Display zu lange Infos können als Laufschrift dargestellt werden. Ob das bei den preiswerten Alpines auch so funktioniert kann ich nicht sagen.

Ja, bin aus dem selben Grund auch ohne Teppich rumgefahren. Ich habe gerade mal geschaut. Bei mir steht die Heckklappe auch so weit vor, ist aber im Normalbetrieb dicht. Wenn man dort mit dem Hochdruckreiniger drüber geht läuft es aber auch rein. Um die Dichtung stärker zusammen zu pressen müßte die Heckklappe m.M. nach eher etwas höher justiert werden. Das wird dir aber bei montierten Heckträgerhalter auch nicht helfen. So wie der konstruiert ist kann das nicht dicht sein. Mehr Sinn dürfte es machen die Dichtung knapp links und rechts vom Halter mit dem Cuttermesser einzuschneiden. Dann kann sie sich auf dem Halter stärker zusammen drücken und seitlich drückt sie komplett auf die Heckklappe, ohne "Übergangslöcher". Wenn der Halter nicht montiert ist dürften die zwei Schnitte auch nicht stören, du nimmst ja kein Material weg.

Der Ausbau des Teppichs ist eigentlich nicht sonderlich kompliziert aber doch zeitaufwendig. Geht auch allein. Einzig das Ausbohren der genieteten Sitzschublade ist blöd, deshalb lieber einschrauben. Am sinnvollsten ist es sich vorher einen gut erhaltenen gebrauchten für kleines Geld zu besorgen, dann kannst du gleich alles wieder zusammen bauen. Denn das Trocknen dauert paar Tage. Bei ihm hatte ich löetztens welche liegen sehen.

Die zwei hinteren Seitenverkleidungen sind jeweils mit einer Schraube unter einer Abdeckung fixiert. Diese sitzt in etwa mittig. Entfernen dann Verkleidungen einfach abziehen. Außen herum wird sie von je 5 Kunststoffhaltern gehalten, deshalb geht das Abziehen etwas schwer. Um den Teppich auszubauen solltest du als erstes die Batterie abklemmen. Dann Gurte von den Sitzen abschrauben, Sitze incl. Sitzschienen von den Sitzkonsolen abschrauben, je 4 Torxschrauben. Stecker für Airbags und Sitzheizung lösen, Sitze entnehmen. Sitzschublade unter dem Fahrersitz die Popnieten aufbohren und komplett entfernen. Sitzkonsolen abschrauben, je 4 Torxschrauben. Im hinteren Teil der Schaltkonsolenabdeckung ist ein runder Plastikstopfen. Den entfernen und die Schraube darunter rausdrehen. Schaltknauf nach oben abziehen, dabei den Taster nicht drücken. Die runde Seitenplatte in der der Verdeckschalter sitzt ca 1cm verdrehen, dann läßt sie sich abnehmen. Konsolenabdeckung entfernen. Getränkehalter etc. abbauen. Vorn links oberhalb der linken Fussablage ist noch eine M10 Mutter, die oberen Filz und das vordere Ende des Teppich hält. diese entfernen. Gaspedal 4 M10 Muttern lösen, Stecker abziehen, Gaspedal entfernen. Beim Zusammenbau die Sitzschublade am besten einschrauben. Entweder mit Blechschrauben 4,8mm x ca. 20mm oder M5-Gewinde reinschneiden. Vorm Anklemmen der Batterie die Airbagstecker wieder an die Sitze stecken, sonst gibt es Fehler im Fehlerspeicher. [ Diese Nachricht wurde editiert von spassfrosch am 24.05.2013 um 07:36 Uhr ]

Ich finde den in Titan gebürstet recht schick.

Nettes Treffen, faire Preise. Danke

schau mal hier. ca. 250km von Bochum

Quote: Am 06.05.2013 um 08:04 Uhr hat LI geschrieben: Stimmt, ich glaube Spassfrosch hat recht und Eddy meint diesen Gummiring. @Nico1977 Auf keine Fall weglassen! Diese "Zusatzfeder" ist relativ steif und bregrenzt deinen Einfederweg, sodass der Stoßdämpfer nicht bis zum Anschlag einfedert. Wenn du diese Begrenzung entfernst, kann es passieren, dass dein Stoßdämpfer bis zum Anschlag einfedert und dann relativ schnell defekt ist. @Ahnungslos Danke :) [ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 06.05.2013 um 08:06 Uhr ] Bei den Gewindefahrwerken steht die Feder auch direkt auf dem in der Höhe verdrehbaren Einstellring. Da rutscht und klappert nichts. Die Feder drückt ja permanent auf den unteren Teller, es sei denn du machst Luftsprünge. Bei mir hatten die den Gummi beim Einbau des Bilstein-FW im Widerspruch zur Einbauanleitung drin gelassen. Nach der Entfernung konnte es noch ca. 5mm tiefer gedreht werden. Aber der Verstellring ist auch ca. 5mm stark. Ersetzt also höhenmäßig den Gummi. Evtl. hat ja @Li Recht, und der Dämpfer kann dann zu weit zusammengedrückt werden wenn man kein Gewindefahrwerk mit Einstellring verwendet. Ich werde übrigens das BS beim Sommerräder aufziehen wieder ein ganzes Stück hochdrehen. Das permanente Durchschlagen geht mir auf den Sa**, dann verzichte ich lieber auf die tiefe Optik. Aber das ist ja eine andere Geschichte.....

Mit "zweiten Gummi" wird er die untere "Gummiunterlegscheibe" hinten meinen. Diese kommt auf den unteren Stützteller und da steht die Feder drauf. Ist ca. 5mm dick.

Hier noch mal der Link zum PDF von KW mit Bildern. Auf der letzten Seite sieht man deutlich die komplett geänderte Konstruktion vom Anschlagdämpfer. Mit dem unmodifizierten originalen drin macht das alles keinen Sinn.

Wenn du wirklich Nägel mit Köpfen machen willst führt kein Weg am (teuren) KW-Fahrwerk vorbei. Da werden komplett andere Anschlagpuffer mitgeliefert. siehe hier @beckstyle´s Schilderungen. Das wollte ich zuerst auch, da hieß es aber ab Bj. 2004. Deswegen habe ich dann das Bilstein genommen, Schade.

Ich hatte nach Einbau meines Bilstein-Gewindefahrwerks zur Fehleranalyse mal Video aufgenommen.Da sieht man ganz gut wie das Fahrwerk öfters gegen die "Gummianschläge" knallt. Das meint @Lurchi Geht ganz einfach mit Webcam, einer großen Metallklammer von Stapels und Laptop.

Wenn es technisch möglich ist, ist ein Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder schon eine relativ gute Abschreckung. Z.B. so was

Das ist auf jeden Fall ein fairer Preis! Aber mit den 205/45 Reifen rundum passen die so nicht an den 450. Da müssen vorn 195/40 und hinten 215/35 drauf.