TomR

Es ist also mal wieder so weit, dass Du ins persönliche abgleitest. Grüße, Tom

Dass das so in der Anleitung steht weiß ich wohl, aber als wirksame Hilfe, den Wagen beim Parken auf abschüssiger Strecke auf der Stelle zu halten, taugt diese Methode auch nicht wirklich. Der Motor dreht sich bei anliegendem Drehmoment nämlich überraschend leicht, zwar sehr langsam dann, aber er dreht sich. Der Wagen bewegt sich dann quasi wie in extremer Zeitlupe dem Gefälle folgend. :lol: Weshalb ich's auch nicht machen, denn da kämpfe ich nur beim Anlassen mit dem Getriebe. Und klauen tut die Schüssel in dem Alter wohl 'eh keiner mehr. Grüße, Tom

Der Wagen ist schon 13 Jahre alt. Da schaue ICH jedenfalls mal unter die Manschetten der Radbremszylinder, um dort die verlorene Bremskraft der Feststellbremse zu suchen, anstatt beim Parken auf den Rückwärtsgang auszuweichen. Grüße, Tom

Ich könnte mich immer kaputtlachen, wenn solche "Messungen" mit Batterie-Testern gemacht werden. Die ergeben im Grunde keine brauchbaren Daten - außer Temperatur, Spannungslage und Innenwiderstand. Die interessieren aber niemanden. Das Haupt-Qualitätskriterium eines Akkus ist immer die Kapazität. Die Kapazität ist auch genau das, was als erstes zusammenbricht, wenn Autobatterien verschleißen. Aber die kann man leider nicht "mal eben so schnell" messen. Aber die Welt geht eben immer den Weg des geringsten Widerstandes. :roll: Grüße, Tom [ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 07.04.2015 um 18:30 Uhr ]

Ich hielte es für sinnvoll folgendes zu klären: 1. Ist die Batterie defekt, oder nur entladen? 2. Falls die Batterie entladen ist: Warum ist sie entladen? 3. Falls die Batterie defekt ist: Warum ist sie defekt? Wenn ich Gebrauchtwagenhändler wäre, würde ich eine neue Batterie einbauen und zur Tagesordnung übergehen. Soll sich doch der Nächste um die Ursache der entladenen bzw. defekten Batterie kümmern. Für denjenigen, der mit dem Fahrzeug noch eine Weile Umgang pflegen will, sollte die Lösung dieses Problems Priorität haben, wenn er sich nicht wieder und wieder damit beschäftigen möchte. Grüße, Tom

Dann bekommt man aber Schwierigkeiten bei der TÜV-Abnahme. Zumindest die hiesigen Prüfstellen verlangen, dass die Feststellbremse die Hinterräder zum Blockieren bringt. Das sollte also schon gegeben sein. Wenn die Feststellbremse trotz korrekter Einstellung bei älteren Fahrzeugen nicht mehr richtig greift, liegt's meist daran, dass Radbremszylinder undicht sind und Bremsflüssigkeit die Bremsbeläge durchtränkt hat. Grüße, Tom

Du kannst ja mal einen gebrauchten Raildrucksensor aus der Bucht fischen (Bosch 0281002239) und den ausprobieren. Die Dinger werden dort für 30 bis 50,- Euro gehandelt. Nur leider weiß man vorher nicht was man hinterher bekommt, denn ich denke mal, dass viele dort angebotene verschlissen sind und selbst falsche Werte ausgeben. So dreht man sich natürlich im Kreis. Kann aber auch klappen und dann wäre es eine sehr preiswerte "Reparatur". Zumal dieser Sensor genau das Teil ist, was sich am Smart am leichtesten von allen Teilen austauschen lässt: Abstöpseln, rausdrehen, reindrehen, anstöpseln. Wirklich ein seltener Genuss... :lol: Das Raildruckventil erscheint mir, jedenfalls meinen bisherigen Erfahrung nach, als eher unwahrscheinlich. Wäre für mich bestenfalls der zweite Tauschkandidat. Grüße, Tom

Sicher gibt es solche und solche Werkstätten. Auch bei Smart-Centern ist das nicht anders. Aber dass SCs bei der Wartung von 450ern nun gerade überteuert wären, kann ich eigentlich nicht feststellen. Erst recht nicht im Vergleich zu den Werkstattkosten, die moderne Fahrzeuge verursachen. Weshalb ich mich Steve nur anschließen kann: Gerade in diesem Fall scheint es mir überaus hilfreich, an einen Mechaniker mit Smart-Erfahrung und den notwendigen Geräten und Werkzeugen zu geraten. Der Smart ist nämlich so "anders" als "normale" Autos, dass man damit manchen Mechaniker leicht auf dem falschen Fuß erwischt. Und so stellt sich die Frage, ob eine freie Werkstatt bei einem so speziellen Problem wirklich preisgünstiger sein kann. Grüße, Tom

Das Wastegate soll bei 1,2bar öffnen. Es ist aber egal, ob der Motor 0,8bar oder 1,2bar Ladedruck angeboten bekommt, denn auch 0,8bar bedeutet noch keinerlei spürbare Leistungseinbuße. Erst recht nicht in dem Maße, wie Du es beschrieben hast. Eigentlich sollte der Motor bei vom Saugrohrdrucksensor "gemeldeten" 0,8bar Ladedruck auch voll Kraftstoff einspritzen, ganz egal, ob die 0,8bar nun wirkjlich vorhanden sind oder nur eine Falschmeldung aufgrund eines defekten Sensors. Nur würde der Bolide im letzteren Fall eine sattschwarze Wolke rausblasen. Was er wohl nicht tut. Womit mir das Thema Ladedruck als abgehakt zu gelten hätte. Was bleibt? Zu wenig Kraftstoff! Nur warum? Mal wieder zu geringer Raildruck? Das wäre dann mit großer Wahrscheinlichkeit ein Sensor-Problem. Das besteht aber normalerweise konstant und nicht nur zeitweilig. Oder doch Notlauf. Grüße, Tom

Dann miss mal beim Starten die Spannungen am Flachstecker des Magnetschalters und am Plus-Anschluss des Anlassers. Wenigstens 10,5V, eher mehr, sollte man da messen können. Grüße, Tom

Und ich dachte, meiner hätte Probleme... :lol: Klingt ja wie nach einem EMP! Schon mal versucht, die Steuerung durch kurzes Abklemmen der Batterie zu beruhigen (Reset)? Viel Erfolg... Tom

Wenn der Anlasser normal dreht, aber nicht richtig einspurt, dürfte der Fehler im Anlasser selbst liegen. Grüße, Tom

Ich glaube nicht, dass Kraftstoffzusätze an dem Problem etwas verbessern würden. Man kann es natürlich nach eigenem Gusto zugeben. Als besonders nützlich sehe ich in Fällen wie diesem ein simples Manometer für den Ladedruck an. Es kostet als billigste Fernost-Ausführung inklusive Schlauch und Y-Verteiler kaum 15,- Euro und lässt sich sehr leicht an den Verbindungsschlauch zwischen Lader und Wastegatedose anschließen. Danach sieht man sofort, ob Ladedruck vorhanden ist oder nicht. Die Dinger zeigen meiner persönlichen Erfahrung nach sogar einigermaßen zuverlässig an (so +/- 0,15bar), was zwar nicht gerade genau, aber zur Klärung der Frage Ladedruck vorhanden/nicht vorhanden doch ausreichend ist. Es würde mich kein Stück wundern, wenn das Problem doch beim Lader zu finden wäre. Falls die Luftseite OK ist, wüsste man wenigstens, dass man hier nicht weiter zu suchen braucht und kann sich fragen, wo der Diesel bleibt. Grüße, Tom

Herrje, dann hab ich ja richtig Glück mit SC-Weitkamp in Lübbecke. Da bekommt man die Fehlerlöschung nicht nur für zurückhaltende 20,- Euro, sondern sogar noch einen Kaffee und eine Handvoll guter Tipps kostenlos dazu. :-D Aber wozu Kabelbäume neu kaufen? Die kann man sich auch selbst anfertigen, bzw. defekte Teile instandsetzen. Die Lokalisierung des Fehlers ist in diesem Fall das eigentliche Problem. Außerdem nervt es langsam, jedem dritten elektrischen Popel erst mühsam nachkriechen zu müssen, weil in so vielen Strippen, Steckern oder Sensoren Kupferwürmer drinstecken. Grüße, Tom

Das Problem ist kein Kurzschluss, sondern eine regelmäßig kurz auftretende Unterbrechung. Einen Spezialstecker mit Schaltkontakt hab ich in dem betreffenden Stecker zwischen Kabelbaum und Wickelspule meines 2002er Diesels jedenfalls noch nicht gesehen. Nur einen furznormalen Nylonstecker mit Rastung. Was genau könnte man unter einem "kleinen Messstrom" denn wohl verstehen? Wenn das System eine Unterbrechung erkennen kann, dann fließt da permanent ein kleiner Schleifenstrom, andernfalls könnte das System ja keine Unterbrechungen erkennen. Aber Du könntest mal etwas wirklich hilfreiches machen und mir die betreffenden Anschlüsse in der ZEE nennen, die mit der Wickelspule verbunden sind. Dann könnte ich es mir sparen, jede Strippe einzeln auszuklingeln. Grüße, Tom

Quote: Am 31.03.2015 um 15:02 Uhr hat Haferpops geschrieben: ...Die Leuchte brennt nun seid 3 Jahren Ständig... Respekt! Über soviel Gleichmut verfüge ich nicht. :lol: Ggf. wäre es möglich, an die zuständigen Pins der Steuerung zu kommen, dort einen kleinen Messstrom einzuspeisen, um dann Wackel- und Zerrversuche an Kabeln und Steckern bei zu machen und auf diese Weise Unterbrechungen aufzuspüren. Könnte mir auch vorstellen, dass es hilft, sämtliche Steckverbinder, auch direkt an der Steuerung, mit Oxydlöser zu behandeln. Bei dieser Gelegenheit könnte man gleich auf ein vernünftiges Soundsystem unter dem Armaturenbrett aufrüsten, denn das muss dafür vermutlich eh raus. Grüße, Tom

Quote: Am 31.03.2015 um 14:24 Uhr hat Haferpops geschrieben: ...Habe den Fehler 3 mal Löschen lassen für insgesamt 180€... In welchem Zeitraum, bzw. wie viele Kilometer? Grüße, Tom

Die Aussetzer mit Aufleuchten des Tannenbaums klingen mir nach Bordspannungseinbrüchen mit nachfolgendem Reset der Steuerung. Mal die Batterieanschlüsse und das Motor-Massekabel auf Wackler prüfen. Könnte mir vorstellen, dass die Ursache dort zu finden ist. Wenn mit einem Mal keine rechte Leistung mehr da ist, könnte der Motor im Notlauf stecken. Dann kommt nicht mehr viel. Allerdings fährt meiner im Notlaufe keine 120km/h mehr, sondern eher nur noch 90. Die Ansaugluftseite hast Du ja schon schön geprüft und beschrieben. Man müsste kontrollieren, ob tatsächlich Ladedruck anliegt und der Saugrohrdruck-Sensor dies korrekt signalisiert. Ebenso wäre zu prüfen, ob Raildruck korrekt vorhanden ist und vom Sensor auch entsprechend signalisiert wird. Ich hatte einigen Ärger durch mehrere, offensichtlich verschlissene, Raildrucksensoren. Schon blöd, wenn man sich zum Testen gebrauchte Sensoren besorgt, die dann aber ebenso verschlissen sind wie der eigene und dann - nachvollziehbar - dieselben falschen Werte liefern. Man kommt einfach nicht weiter. :( Also da würde ich mal forschen, ob die genannten Drücke anliegen und auch korrekt gemessen werden. Vielleicht wäre eine gute BOSCH-Werkstatt hier der geeignetste Anlaufpunkt, denn welche Smart-Werkstatt misst schon Saugrohr- oder Raildruck? Grüße, Tom

Aha, danke. Schätze, ich muss einen dritten zum schlachten kaufen. Diese Elektronik bringt mich noch um. :-x Grüße, Tom

Hab bei meinem 2002er dasselbe Problem, seit ich mal die Zündung bei demontiertem Lenkrad eingeschaltet hatte. Danach leuchtete natürlich die Airbag-Lampe. Hab's dann (100km, 3 Stunden und 20,-. Euro später) zurücksetzen lassen. Nach 6 Monaten leuchtete die Lampe wieder. Selbes Spiel von vorn. Nach erneut 5 Monaten leuchtete die Lampe wieder. Wieder zurücksetzen lassen. :( Nach Hochrechnung dauert es bis zum nächsten Mal wohl keine 5 Monate mehr. Da stelle ich mir dann auch schon mal die Frage, wie man das Problem nachhaltig lösen könnte, man will ja nicht dauernd zum SC fahren. Zumal einem die Fehlermeldung ja auch nicht weiter hilft. Irgendwo ist offenbar ein zeitweiliger Wackelkontakt. Nur wo? Der Steckkontakt wurde gleich als erstes mit Oxydlöser behandelt, als zweites optisch auf Probleme untersucht. Ohne Ergebnis. Als nächstes wäre wohl der Austausch der Wickelspule dran. Na, ick freu ma! Denn wenn die es wäre, dann würde der Fehler ganz sicher öfter auftreten. Tut er aber nicht. Das senkt wie Wahrscheinlichkeit, dass darin wirklich die Ursache liegt. Und so sehe ich letztlich nur drei gangbare Wege: 1. Vorsichtshalber gleich mal alles austauschen, was im Stromweg liegt: Kabel, Stecker, Wickelspule, Airbag. Teures Vergnügen. 2. Am Sympton arbeiten (sprich an der Lampe manipulieren). 3. Karre wegpressen. Punkt 1. ist zu teuer, 3. zu schmerzhaft. Hmm, bleibt irgendwie nur 2. Allerdings tut man sich im ForTwo echt weh, wenn man ohne Airbag irgendwo drauf hämmert. Was mich zu der Frage bringt: Ist es überhaupt sicher, dass das Airbag-System von der Steuerung außer Betrieb genommen wird, nur weil einmal eine zeitweilige Unterbrechnung zwischen Steuerung und Airbag auftrat, oder ist das nur eine Spekulation? Wäre doch irgendwie sinnlos. Die Bremse wird ja auch nicht außer Betrieb gesetzt, nur weil das System einen Fehler daran erkennt. Wozu auch? Besser es bremst schlecht als gar nicht. Also nochmal: Wer weiß da genaueres? Grüße, Tom

Haste Recht, da hab ich mal wieder etwas Falsches Geschrieben. Jetzt komme ich aber ins Grübeln, warum Du das hier, aber nicht dort korrigierst. Grüße, Tom

youtu.be/0jOtOIOX3RI Bin ich der Einzige, der hier gewisse Parallelen erkennt?

Gerade in diesem Fall ist es mir völlig unverständlich, was an dem Tipp, das Lager vor dem anziehen zu zentrieren, schlecht sein soll. Denn selbst wenn es nutzlos wäre, schaden kann es in keinem Fall. Also falsch? Schädlich? Ich geb's auf. :(

@EddyC: Wobei Du Dir aber auch mal die Frage stellen solltest, ob sich die von Euch bemängelten Falschinformationen "unter Zugrundelegung der erforderlichen Sorgfalt" prinzipiell überhaupt vermeidbar sind. Dazu möchte ich folgendes anmerken: 1. Die Frage vor einigen Tagen war z.B., ob der Saugrohr-Druckssensor vom 450er-Benziner auch beim Diesel passt. Ich hatte in eine Ersatzteil-Vergleichsliste geschaut und dort festgestellt, dass für den bei mir im Diesel verbauten Sensor beide Motorisierungen eingetragen waren. Daraufhin hatte ich geschrieben: "Passt!" Hinterher stellte sich raus, Scheisse, er passte nicht. OK, peinlich, mein Fehler. Aber wie soll man solche Fehler vermeiden? Ist der Blick in die Liste weniger als die hierfür "erforderliche Sorgfalt"? Wie hoch will man die Messlatte legen? 2. Der in diesem Thread dargestellten Fall war noch krasser: Der Montagehinweis mit dem Drucklager stammte immerhin vom Hersteller selbst. Du warst sachlich anderer Meinung (was irgendwie komisch, aber immerhin Dein gutes Recht ist), stellst es aber so dar, als hätte ich einen Fehler gemacht - weil ich dem Hersteller folge, statt Dich vorher gefragt zu haben. Mal ehrlich: Dein Anspruch, zukünftig nur noch Tipps zu geben, die Euren Ansprüchen genügen, kann niemand erfüllen. Nicht mal Ihr beiden selbst. Grüße, Tom

Quote: Am 24.03.2015 um 17:26 Uhr hat ZOK geschrieben: Hast damals die Batterie nach den Tausch des Railyrucksensors abgeklemmt, um die Adaptionswerte zu löschen....? Ja. Hatte aber keine spürbare Wirkung. Grüße, Tom