Flugschaedel

Man könnte doch auch einfach die Innenbeleuchtung (über den Schalter) an Dauerplus hängen und das 'automatische' anschalten der Innenraumbeleuchtung per Hand vornehmen. Allerdings waere es dafür sinnig auch den Schalter über Dauerplus zu beleuchten. Das Signal für diese beleuchtung könnte man allerdings am Tacho abgreifen ^^ Der bleibt ja nach dem abschalten auch noch ein paar min. beleuchtet. Gruß Flugschaedel

jop, den Punkt habe ich auch verwendet. Nun wollte ich aber für die Doorboards genau so schöne fette Kabel verwenden wie fuer den Bass. (Die hat mir mein Hifi-dealer verkauft, allerdings waeren diese auf diesem Wege zu kurz gewesen) Momentan liegen 2 fette Kabel in der Basskiste (4 Litzendraehte) und jeweils ein Spaghettikabel in jede Tür :cry: -Lassen sich solch fetten Brummer überhaupt durch diesen Schlitz führen? -Wie habt Ih die Kabel in die Tür hinein Verlegt? Diese Plastik Führungen sind bereits gestopft Voll (Fensterheber-Steuerung, das übliche Kabel und dann eben Momentan das Spaghetti dünne Audiokabel - mehr passt da nicht rein)

ich habe nun meine Doorboards (leider mit dem Falschen, mitgelieferten Kabel - wird aber demnächst durch ein gescheites fettes ersetzt. Ausserdem, wo habt Ihr das Kabel von der Innenseite zur Aussenseite durchgeführt?) angeschlossen und frage mich nun ob es wirklich sinnvoll ist in der Tür die Stecker an den Speakern zu verwenden oder ob ich nicht einen besseren und haltbareren Kontakt mit einer festen Lötverbindung herstelle. Wie habt Ihr das bei Euch gelöst ?

Die fehlenden Reflektionen der 'überspielten' Frequenzen waren in dem Test mit sicherheit nicht beachtet worden, da der Test mit Kopfhörern(wenn auch vom Feinsten, aber eben mit Kopfhörer) abgehalten wurde. Der Kopfhöherer bietet weder stehende Wellen noch Reflektionen... Bei allen nicht im Raum darstellbaren Frequenzen (in diesem Fall Muschel +Ohr) unterliegen dem Sogenannten Kopfhörer Effekt. Der innenraum des Autos ist zwar sehr viel grösser, die maximal darstellbare Wellenlänge ist aber auch noch recht Hoch-frequent T ca. 2,0 m(im smart) / 340 m/s = 0,006 s oder 166 Hz und alle tieferen anderen Frequenzen liegen in diesem Bereich.

@ Kevin werf bitte nicht die Oberschwingungen mit den Wellen andererer Geräuche/Instrumente durcheinander, das ist was grundsätzlich verschiedenes. Man erinnert sich mit sicherheit noch an die ersten versuche mit elektrischen instrumenten die 'alten' original nachzustellen. Im ersten anlauf hat man die reine Sinusschwingung verwendet. Erst im Zweiten Anlauf hat man dann die Oberschwingungen dazugenommen um einen 'vollen' und 'satten' ton zu erreichen. Das was was wegfällt, das sind zum Beispiel Ausklingende Töne und Reflektionen.

Moment, der Vergleich mit deiner Kopie hinkt schon mal in soweit, dass ich bei einer Digitalen Kopie absolut verlustfrei bleibe im vergleich zu einer Analogen, verwerf den Vergleich mit dem Kopierer am besten gleich wieder. zu Mp3 vs. CD die Mp3 entfernt aus der Musik verschiedene Effekte die man normalerweise so oder so nicht wahrnimmt (Wecker-effekt: Auch wenn der Wecker klingelt tickt er weiter, man hört es nur eben nicht) Das entfernen dieser unterschwelligen Schwingungen wirkt sich auf die Tonreinheit aus - der Ton wird u.U. als 'reiner' empfunden bzw. der Klang wird dadurch dem Ohr gefälliger.

Quote: Am 01.11.2002 um 09:17 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben: Na das will ich aber mal ganz entschieden bestreiten!!! Der Unterschied von Mp3 zum Original ist doch recht gross, vor allem was die Räumlichkeit und die Lebendigkeit in der Musik angeht. Bei mp3 muss man natürlich zwischen den Aufnahme Formaten unterscheiden. In der gängisten Version von 128 KB/s lassen sich tendentiell schlechtere Ergebnisse nachweisen. Bei einer Aufnahme in 192 KB/s ist das schon nicht mehr so (nur noch durch hoch trainierte Ohren zu erfassen) und bei 252 KB/s scheint der Mp3 Sound gar besser zu klingen. Das ist nun nicht einfach so salop daher gesagt sondern stützt sich auf einen grossen Test, Nachzulesen in der ct (Computermagazin technik) allerdings eine etwas ältere ausgabe von 2000 oder 2001. Kommt noch eine Lanze fuer den Mp3 dazu, die mögliche Bandbreite ist höher als bei der CD. Da aber fast alles von CD geripped wird tritt das nie in erscheinung.

Klangqualität ist nur die eine hälfte. Da will ich nicht mal behaupten, daß die Soundqualität' nicht stimmt. MP3 ist verlustbehaftet und dennoch hört man es nicht. Die CD ist auch nicht voll. Vorteil der Cassette - absolut Erschütterungsfest - so wie das Radio auch - und wie MP3-Player mit MediaStick u.ä. Die CD Player haben beruhigte Laufwerke und i.d.R. einen kleinen Pufferspeicher, bei heftigem Offroad einsatz reicht das dennoch nicht aus (mit dem Smart nicht sonderlich zu empfehlen) Vorteil CD/MP3-CD: -Bedienungsfreundlichkeit, relativ unempfindlich gegen die Temperaturen im Auto und im Falle der Mp3-CD die riesige Kapazität. -Verfügbarkeit technisch neuwertiger Geräte wie CD/MP3-Player und CD-Wechsel-Laufwerke (wobei ich nicht weiss wie es da mit Mp3 steht) (Gibt es ueberhaupt noch Neuerungen auf dem Markt der Cassetten-Player?)

Nach der installation möchte ich an den Endstufen etc. nicht mehr schrauben und schalten müssen, dann soll ich die gesamte Steuerung über den Equilizer bzw. den DVD Player abwickeln lassen. An den Rear-Kanälen werde ich z.B. dann auch die Zusatzboxen für Bad Schlafzimmer absplitten.

Update Ich war unterwegs von Bretten nach Merzig/saar und zurueck. Um das auszutesten habe ich die hinfahrt bei ca. 110-120 und Handschaltung auf der Autobahn hinter mich bebracht (ca 220 KM) und einen verbrauch von 5,5 Litern/100KM gehabt. Die Rückfahrt über die B10 durch die Pfalz (180 KM) bin ich dann mit Automatik und im Tempobereich um 100 KM/h gefahren und ..... 4,95 Liter/100KM - neuer Rekord *freu* Mein erstes mal unter 5 :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Flugschaedel am 19.10.2002 um 18:53 Uhr ]

Ich weiss noch nicht so exakt was ich an einzelkomponenten verbauen will. Allerdings ist das mit dem Betrieb des Körperschallwandlers parallel zum Sub so eine Sache, da der Sub ja satte Leistung bekommt. Da die Steuerung aber voll Aktiv werden soll waere es sicherlich kein Problem einen seperaten Kanal fuer die Schüttler zu reservieren. Bei dem Equilizer bin ich mir noch nicht sicher, ob ich hier nicht von den Carhifi Komponenten abkehre und zugunsten der Übersichtlichkeit auf ein Home Entertainment Teil zugreife. So könnte ich auch easy jedem Kanal bzw jedem Paar von Kanälen seinen eigen Verstaerker zukommen lassen und die fuer Audio verwendeten entsprechend satt ausstatten. den Center und die Rear Speaker würden dann ueber eine 4-Kanal Endstufe angesteuert, die Frontspeaker (auch für Musik) über eine 2-Kanal endstufe und der Sub entweder über monoblock oder über einen gebrückten 2-Kanal. Das macht das Ganze auch recht übersichtlich. Die Schüttler machen mir konkret viel aua in die Kopf, da ich krass viel nix wissen wo abzweigen. Denn die sollen nur im Effekt bereich arbeiten, nicht aber bei der Musik. Daraus wuerde aber resultieren, dass ich die Schüttler nicht am Sub anschliessen kann. Welche Signale wo aus dem Surraoundsystem herauspurzeln, keine Ahnung. bei einem 5.1 sind es 2 rear, 2 front, 1 Center und 1 Sub. Was macht das System mit Musik ? Welche Kanaele füttert der DVD Player wenn ich Audio CDs abspiele, lassen sich die Schüttler eventuell über eine seperate Schaltung ein und ausschalten (Effekte An/aus z.B. gekoppelt mit Center ... )? Ich werde wohl um eine umfassende Beratung an dieser Stelle nicht umherkommen. :( @ Matze : Wird noch ein Bisschen gehen bevor ich das bastel, da ich zur Zeit noch im Studium bin (wahrscheinlich letztes Semester, und wenn alles glatt geht bin ich dann ab Frühjahr Dipl. Bau-Ing(TH)) jetzt im Winter wollte ich noch die carpower 320/4 und einen 20er im Smart verbauen (ca. 11 Liter Gehäuse aus MDF ist schon unter dem Amaturenbrett) Die ersten paar runden Flocken werde ich auf den Kopf zu hauen (1. Runde gepflegter Umdrunk, 2. Runde Klamotten) und dann kanns langsam dran gehen das Projekt Hometainment peut a peut aufzubauen, aber die Idee ist geboren und reift langsam heran.

Ich notiere mir auch immer den Verbrauch ;-) Bisher maximaler Verbrauch 7,5 Liter bei Kurz und Ultrakurz Strecken (inner Orts, auto staendig im Kalten zustand) Bisher minimaler Verbrauch 5,05 Liter bei ueberwiegend Landstrasse und Handschaltung Unterschied Hand zu Automatik: bei ruhiger Fahrweise ca 1/2 bis 1 Liter weniger als mit Automatik bei wilderer Fahrweise etwas mehr, da man die Automatik nicht so scheuchen kann (die Schaltintervalle liegen nicht sonderlich geschickt im Scheitelpunkt der Kurve) Gesamtverbrauch bei betrachtung der 2538 KM 5,85 Liter / 100 KM (immer mit Super)

@ Matze [OT] Die Körperschallwandler waeren eine gute Sache für mein nächstes Projekt: Sound für's Wohnzimmer. Klar, im Haus plagt man sich nicht sonderlich mit Platzproblemen und kann easy auch einen fetten Sub im BR-Gehäuse verbauen. Alleine fuer die Effektanimation (Explosionen, Erdbeben u.ä.) bei der Betrachtung von Filmen waere es eine Idee soche Körperschallwandler am Sofa zu verschrauben. Es stellt sich nun die Frage, welche Leistung (PI*Daumen) erforderlich ist um die Körperschallwandler zu betreiben und wie ich sie am besten in einem 5.1 System unterbringe. Beim Aufbau der Hifianlage dachte ich an einen Sub in welchen ich auch den Verstaerker einbaue. Die HT/MT werden dann als Satelitten betrieben. Als Steuerelement dachte ich an einen (ich weiß noch nicht welchen) Equilizer, also an eine Aktive Steuerung der Anlage. Bei den zu verwendenden Verstaerkern (im BR gehäuse) dachte ich an Car-Hifi Komponenten, natürlich mit entsprechendes Netzteil vom Elektronic Laden um die Ecke.

ich bin auch minimalist und habe deshalb einen satz 13er in den Türen, HT in den Spiegeldreiecken, derzeit einen kleinen 2*30 Watt RMS Verstaerker unter der Fußraumabdeckung des beifahrers (ueber der Batterie) und ab Dez dann einen 4 kanal - Verstaerker unter dem Beifahrersitz, einen 20er unter dem amaturenbrett in einem 11,5 Litergehäuse. Die Körperschallwandler sind imho eher Endausbau, sprich wenn der Sound stimmt kann man damit die Frequenzen unterhalb von 40 Hz abdecken. Normale Musik geht afaik nur bis 35 Hz runter.

:roll: Falsches Forum, das gehöhrt ins 'Biete, Suche, Tausche'

Ein ordentliches Paar 16er sollte kaum mehr als 100,- € kosten. Kabelgedöns, MDF und Stoff auch nochmal 50,- - 70,- € und dann noch einen kleinen Verstaerker (4 Kanal zum spaeteren Nachruestem) sollte man auch fuer ca. 150,- bis 250 ,- € bekommen. Schau halt mal in der Car-Hifi oder aehnlichen Magazinen unter einsteigerklasse nach. Oder lasse dich (und so wie sich dein erster Vorschlag anhörte meine ich das sehr ernst) bei deinem Hifi-dealer blicken, das senkt den Frustfaktor beim abhöhren ganz enorm.

huiuiui, da faengst du aber irgendwie am falschen ende an. du faerst besser wenn du dir statt der der Körperschallwandler einen Satz ordentlicher 16er in die Türen baust (Suchwort Doorboards). die Frequenzweichen sollten normalerweise mitgeliefert werden. um einen zusaetzlichen Versaerker kommst du auch nicht umher, ein Radio bietet Dir (egal was draufsteht) eben nur 13 oder 14 Watt. Ueberlege Dir gut ob du später vielleicht weiter ausbauen willst, dann solltest du dir einen 4 Kanal Verstaerker zulegen und eventuell spaeter einen Sub in den Koffereum stellen (angeschlossen dann an 2 Kanäle). Um Preisgünstig aufzuruesten sind meine Favoriten Audio-Systems, Carpower by Monacor und Intertechnik Aber ueberlege dir gut ob du weiter im Panikstil einfach wild irgendwelche komponennten Kaufen willst oder nicht vielleicht doch mal beim Ortsansaessigen Hifi-Dealer vorbeischaukelst und dich bei dem Beraten laesst und dir dann dort auch die nötigen Kabel (wichtig!) und Teile kaufst.

:o > Oh, damit bringst du mich auf eine andere Idee. Wenn nicht der Gleichzeitige Druckunterschied sondern die Zeitliche Versetzung des Maximunms/Minimums verglichen wird, dann waere die frequenzabhaengige Empfindlichkeit des Ohres das Mass der Dinge (Wuerde auch die unteschiedlich gute Gabe zur Ortung bei verschieden Personen besser erklären) Damit waere der Fixpunkt der Betrachtung der Scheitelpunkt der Sinuskurve und der erforderliche Abstand (um den Woofer nichtmehr) Delta S waere dann die Haelfte der Strecke die sich ergiebt wenn man die Tangente durch den Scheitelpunkt um die Empfindlichkeit (in den Frequenzen schaetzungsweise 2 dB, muss ich mich aber erst erkundigen) gegn Null verschiebt. Skitte Folgt ;-) --- edit --- Die Höhe des Bereich 1 entspricht demnach der empfindlichkeit des Ohres (abhaengig von Frequenz und Geamtpegel) Die Steckenlaenge waere dann der Maximal mögliche Abstand der Ohren unter einbeziehung des Akustischen Schattens und des Winkels. [ Diese Nachricht wurde editiert von Flugschaedel am 11.10.2002 um 09:51 Uhr ]

noch eins, der durch den Kopf erzeugte Schallschatten sollte in einer äquivalenten Freiluftstrecke angegeben werden. P.S. Sorry fuer das doppelpost, ich werde das zweite aber noch ergänzen ;-) Um die Beiden Faktoren Winkel und Abstand nochmals zu verdeutlichen habe ich schnell mal 2 Skizzen gemacht. Der Pegel-Unterschied der alleine durch den Abstand der Ohren und den Winkel zum Woofer entseht: und den Teil der aufgrund der Frequenz entsteht (wobei dieser an der Gesamten Welle noch etwas grösser werden könnte, da der gesamte Bereich von Pmin bis Pmax = -Pmin zur verfügung stehen wuerde) [ Diese Nachricht wurde editiert von Flugschaedel am 10.10.2002 um 12:13 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Flugschaedel am 11.10.2002 um 10:01 Uhr ]

@ Hifimatze und KevinLomax wie ist das eigentlich mit der Ortbarkeit ? Mein Verstand sagt mir, dass das Gehirn (in coop mit den verschiedenen Flimmerhärchen im Ohr) in der Lage ist ab einem Bestimmten Druckunterschied eine Richtung zu orten. Bei einer Frequenz mit einer kurzen (Halb-) Wellenlaenge ist der Druckwechsel sehr schnell und damit eine Ortbarkeit wahrscheinlicher. Bei tiefen Tönen mit einer langen Wellenlänge und niedrer Frequenz ist der maximale Pegelunterschied von Ohr zu Ohr an der Steigenden und der fallenden Flank der Halbwelle zu erwarten. Betrachtet man weiterhin den zur Wahrnehmung nötigen Schalldruck im Tieftonbereich, so wird man leider nicht an der steilsten Stelle der Welle angreifen können sondern eben nur im Mittleren Breich zwischen Scheitel und Nulldurchgang. Desweiteren wird aber dieser Druckunterschied nicht nur durch die ca 3 dB Luftdämmung je Meter erzeugt sondern auch durch den Schall-Schatten(wie hoch liegt dieser Faktor eigentlich?) den der Kopf erzeugt. Somit Steigt der Druckunterschied je seitlicher der Lautsprecher angebracht ist. Ebene(räumliche höhe) und Entfernung kann das Ohr nur in sehr bescheidenen Grenzen und das auch nur im Hochtonbereich festellen. Eigentlich müsste doch die Ortbarkeit demnach von folgenden Faktoren abhängen: - Winkel zwischen Zentrale (Ebene mittig und normal auf der Achse Ohr-Ohr) und der Verbindung zu dem Schallkörper (Woofer) - Frequenz - Schallpegel (da ein gewisser Druckunterschied im Hörbaren Bereich des Tones erforderlich ist) Demnach wuerde aber ein Subwoofer -(wie schon so oft beschrieben) mit steigender Frequenz ortbar. -mit steigende´m Schallpegel besser ortbar. -Durch ein Wegdrehen des Kopfes vom Woofer (also einbauort) wuerde er auch besser ortbar Wo liegen da die grenzen bezüglich der ferquenz bei einem Winkel von 0°,90°, und 45 ° und bei einem angenehmen Schallpegel von 80 dB ?

Aber das zündschloss des Smart hat doch 3 Verschiedene Stellungen (0, 1 und 2) + Starter wenn nun das Zündungsplus fuer das Radio nicht an Schlüssel-Stellung 2 sondern an Schlüssel-Stellung 1 gekoppelt waere, dann würde das Radio beim Abziehen des Schlüssels automatisch abschalten und einfahren, nicht aber wenn ich am Bahnuebergang kurz mal den Motor abstelle. Hat sich schon mal wer das Zündschloß genauer angeschaut? Waere der Anschluß eines Kabels an die Schlüsselstellung 1 möglich? Das verlegen und anschliessen des Kabels dürfte das geringste Problem darstellen. --- edit --- grmbl .... ich habe mir das nun aber mal angeschaut und 2 = Start macht das ganze vorige post zu nonsense :( Man könnte aber auch einfach noch einen Lichtschalter anstelle des Zigarettenanzuenders einbauen und da dann Zündungs-Plus vom Radio auf dauerstrom von der Batterie legen. So braucht man nur einen gut erreichbaren Schalter umzulegen um das Radio einzuschalten, .. ..was imho ein riesen Vorteil waere, da mein Radio mit Black Mask recht umstaendlich einzuschalten waere wenn ich das Radio auf Dauerplus anschliessen wuerde. [ Diese Nachricht wurde editiert von Flugschaedel am 09.10.2002 um 12:22 Uhr ]

Habe auch mal ein wenig gebastelt, fuer einen 25er sehe ich allerdings Schwarz :( selbst wenn ich die Front (Schraege Platte in rihtung Fussraum) etwas weiter vor verlege bekomme ich nur eine Fläche von ca 22 cm * 35 cm was spielend fuer einen 20er nicht aber fuer einen 25er reichen wuerde.

ups, ob das Tuning den Platzer verursacht hat sei mal dahingestellt. Andererseits macht es kaum einen Unterschied, da die meisten Tuner auch gleichzeitig die Entstehnde Garantielücke durch eine Eigene Motor-Garantie abdecken. Das Problem wird darin bestehen die Zeit zu ueberbrücken bis sich MCC und Tuner Einig sind wer nun den Schaden auf seine Kappe nimmt.

Ich habe vergangenes WE meine Eimer ausgebaut. Die Tweetergehaeuse habe ich 'Vergrössert' damit die 40mm Tweeter von next reingepasst hatten. Wenn du willst kannst du von mir die Bassreflexeimer (rechter leicht beschaedigt - da waren die Frequenzweichen drann fest) und die dazugehörigen 13er Nokia-Mitteltöner haben. Neu kosten die wohl knapp 30 Euren das Stück. Ich biete dir Die Eimer + Nokia mitteltöner fuer 45,- Euro incl. Porto an.

Naja, eigentlich sind die Einbauplaetze vorne unter dem A-Brett nicht wirklich gut. Insbesondere die der Tweeter. Die solltest du besser ins Spiegeldreieck verlegen. Deshalb wuerde ich eher dazu anraten einen Satz 16er Combo-Speaker zu kaufen und incl. Frequenzweiche in der Tuere zu verbauen. Zum Thema 'Doorboards' findest du mit der Suchfkt. auf der linken Seite einiges. Die bisher Schönsten sind die von Kevin und Schlumpfine. Aber bevor du anfaengst den Sound mit blindem Aktionismus aufzuwerten ueberlegst du dir besser wie viel du investieren willst/kannst und wo ca dein Ziel liegen soll. Denn ein undurchdachter Soundausbau wird schnell zum Kostengrab dank doppelt und dreifach angeschafter komponenten/Kabel etc... Wenn du dir nicht sicher bist (Komponenten auswaehlen, selbsteinbau, daemmen etc. ...), dann gehst du am besten zu (d)einem Car-Hifi-Dealer in der Naehe, denn der steht dir auch mit rat und Tat zur Seite. [ Diese Nachricht wurde editiert von Flugschaedel am 25.09.2002 um 09:18 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Flugschaedel am 25.09.2002 um 09:20 Uhr ]