maxpower879

Ich behaupte nicht das ich PV Profi bin und ich habe die Anlage ja auch nicht selbst installiert. Trotzdem läuft die Anlage problemlos und regelt selbst bei besten Bedingungen nicht ab siehe Diagramm oben und ist daher in meinen Augen gut dimensioniert. 12 Jahre Garantie auf den WR habe ich ebenfalls. Da sage ich mir selbst wenn er nach 12 Jahren irgendwann stirbt wage ich zu bezweifeln, dass es dann nachweisbar durch Überlastung passiert wäre.... Wenn er früher stirbt greift die Garantie. Ist mir dann also ebenfalls relativ egal. Und wie dein gepostetes Diagramm ja eindeutig zeigt liegt der Wirkungsgrad sowohl unter Volllast wie auch unter Teillast irgendwo zwischen 96 und 98% dementsprechend wäre auch das kein Argument für einen größeren WR.... Mag sein das ich in diesem Fall falsch informiert wurde ändert aber grundsätzlich nix am Rest. Von daher entspannt bleiben 😉 .

Das ist Quatsch denn erstmal ist der Wechselrichter nur unter Vollast auch effizient und der Überschuss geht im Zweifelsfall direkt DC in den Speicher. Im Gegenteil ist es Murx einen 8KW WR an eine 5 KW Anlage zu schmeißen denn dann läuft der noch häufiger ineffizient im Teillast. Bzw nie effizient im Volllast. Auch wichtig... umso größer der WR umso höher die notwendige Startspannung. Das reduziert dann wiederum den Ertrag bei Schwachlicht. Viel wichtiger als die Maximalleistung ist eine korrekte Auslegung der maximalen Stringspannung. Eine 10-20%ige Überbelegung des WR ist absolut korrekt und technisch unkritisch. Außerdem wurde meine Anlage noch zu Zeiten der 70% Drosselung gebaut und da wäre ein größerer WR völlig sinnfrei gewesen da so oder so bei 70% Nennleistung abgeriegelt. Wie du im übrigen am heutigen Tag sehen kannst, hat der WR zu keiner Zeit sein Maximum erreicht, trotzdem es ein super PV Tag war. Nicht zu heiß und volle Sonne. Würde er sein Maximum erreichen, wäre um die Mittagszeit die Kurve komplett flach. Ist sie aber nicht und wie gesagt könnte der Speicher im Peak noch abfangen, was in der Praxis aber nicht notwendig ist. Im Sommer nimmt die Modulleistung tendenziell eher ab, aufgrund der hohen Paneltemperatur. Daher kann ich sicher sagen, dass meine Anlage annähernd perfekt dimensioniert ist. Heute war schon mit das Maximum was von oben kommt, bei moderater Paneltemperatur.

Das stimmt nur bedingt. Ich habe aktuell Beispielsweise eine 6 kwp Anlage mit 5KW Wechselrichter. Im Durchschnitt aller Tage 2023 also auch die Trüben Monate habe ich 1,3 KW/h Solarleistung gehabt. (Ich habe zur Vereinfachung mit 12 Tageslichtstunden am Tag gerechnet) Im April diesen Jahres waren es im Schnitt 1,7 kW. Wie gesagt durchschnittlich nicht die Spitzenleistung. Würde ich die Rechnung nur mit den 5 ertragreichesten Stunden um die Mittagszeit aufstellen komme ich auf fast 3KW im Durchschnitt des Monats! Reine Südausrichtung mit 30 Grad. Also annähernd Ideal. Wenn man dann noch eine intelligente Steuerung verwendet kann man gut und gerne an sonnigen Tagen mit 4 KW Laden. An bewölkten Tagen dann halt langsamer wobei das irgendwann ineffizient wird da die Ladeverluste insbesondere beim EQ dann stark steigen. Am effektivsten beim EQ mit 22 KW Lader wäre 1 Phasig mit 16 A, da liegt der Lade-Wirkungsgrad des EQ nahe 90%. Bei 12 A sind es keine 80% mehr. Unter 12A wird es unterirdisch. Heute konnte ich z.b. perfekt mit 4 KW Ladeleistung laden. Und habe sogar den 10 KW Hausspeicher noch voll bekommen. Rot umkreist ist das Laden des Elektroautos. Heute lag der 12 Stunden Schnitt bei 3,3 KW. Vollsonne kaum bis keine Wolken. 40 KW Gesamtertrag an nur einem Tag.

Zur Antenne.... Ich bohre den Antennenfuß auf 5.5mm auf wenn er defekt ist und schneide ein M6 Gewinde rein. Dann eine Antenne mit separatem M6 Gewindestift verbauen welcher dann immer im Antennenfuß bleibt. Danach nie wieder Probleme mit sich nicht lösender Antenne haben. 👍 Kostenpunkt ca 8€ für die Antenne mit Stift.

Nö aber die wurde vor dem E Auto angeschafft ist somit sowieso da und wird nach rund 10 Jahren gratis sein da sie dann ihre Anschaffung wieder reingeholt hat. Danach wird sie in noch 10 weiteren zu erwartenden Jahren ca. 10-15000€ mehr produziert haben als sie gekostet hat. Verschleiß schon abgezogen. Unterm Strich also ein Investment und keine wirkliche Anschaffung ;). Das ganze mit 30 Cent je KW/h gerechnet. Was der Strom in 10 Jahren wohl kostet? Wenn ich nun noch die nicht getankten Liter Sprit dazu rechne wird die Bilanz noch besser. Aber lassen wir das....

Du das man E Autos kostenlos laden kann verstehen die CDI Fahrer*innen 😂 nicht. Soll doch jeder Fahren was er gut findet. PS : heute erstmal wieder 24kw Dachstrom in die chinesische E Büchse geladen gestern ähnlich viel. Heißt die nächsten 350km gratis fahren. 👍

Du fährst ja auch freiwillig Dacia das zählt nicht 😜

Ein moderner Lithium Ionen Akku hat nach aktuellem Stand ca. 3000 Zyklen. Bei 100km pro Zyklus sind das 300000 km ! Von daher vollkommen unnötig sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Selbst wenn es nur 1500 Zyklen wären auf Grund anderer Faktoren wie Alterung und co sind das immernoch 150tkm. Ne Menge Holz für ein Kurzstrecken Fahrzeug. Und auch 22kw Ladungen ist im Bereich der E-Mobilität langsam laden. Das tut dem Akku absolut nix.

Machen wir uns nichts vor. Für 9 von 10 Smartfahrern reichen 100km am Tag. Alle die mit einem Smart meinen 800km am Stück zu fahren denen ist sowieso nicht mehr zu helfen. Da nehme ich lieber ein richtiges Auto für ;).

Du hast natürlich das Bedienteil nach tausch auch nicht angelernt mangels Tester ? Falls nein kann es dann auch nicht funktionieren. Dabei kannst du dein neu erworbenens Teil gleich prüfen lassen. 9 von 10 Bedienteilen sind defekt und benötigen Reparatur. Das ist leider so. Bei deinem Fehler ist in der Regel entweder das Poti oder der Innenraumsensor des Bedienteils defekt. Erstes kann man tauschen und den Sensor kann man im Fehlerfall nur von der Platine abklemmen. Dann verliert man zwar die Klimatronik kann aber immerhin wieder von kalt auf heiß stellen und umgekehrt.

Es war natürlich der FlaNsch gemeint ;).

Ganz einfach. Die Gewinde der Schrauben sind hinten nur am Kat angepunktet. Zwei kräftige schläge mit Hammer und Meißel und sie sind ab. Dann einfach mit Schrauben und Muttern befestigen und fertig. Dauert 10 Minuten und der Kat bleibt drinn. Den markierten Teil wie oben beschrieben entfernen. Der Flasch selbst bleibt davon unberührt.

Nein ich habe nur die Feder und den Sicherungsring des Sachs Aktuator verwendet. Der Rest ist China. Achso und den Deckel unten wegen dem Sachs Aufkleber 😜.

Läuft aktuell nach wie vor. Um 25tkm gelaufen.

Ich hasse es wenn ich Recht habe 🤔

Korrekt

Also ich glaube tatsächlich das du es ohne Video nicht packen wirst. Du hast pro Seite 2 Seile welchen mit einem speziellen Hammer Verschlussstück verbunden werden. Wenn man da nicht weiß wierum und in welcher Grundstellung das Teil eingebaut wird, wird es nicht klappen. Das Video solltest du dir ansehen. Ist ja ein original MB Lehrvideo von daher nicht mit anderen selbsternannten Schraubergott Videos zu vergleichen. Gibt's in den Tiefen von YouTube.

Willkommen bei X Factor "diese Geschichte ist leider frei erfunden" XD 😂 XD Das Verdeck vom Roadster ist definitiv nicht einfacher als das vom 450 und vorallem deutlich fehleranfälliger. Aber grundsätzlich natürlich trotzdem keine unlösbare Aufgabe. Beim ersten Mal mit bekanntem Video wirst du dir trotzdem die Karten legen würde ich mal voraussagen ;).

Nee alle Benziner mit Euro 6+ und alle Direkteinspritzer auch vor Euro 6. Sprungsonden sind auch beim Benziner mittlerweile ausgestorben (Vorkat) und werden nur noch Nachkat als Monitorsonde verbaut.

Nochmal der 453 hat Vorkat eine Breitbandsonde. Nachkat eine Sprungsonde. Da kann man nix untereinander tauschen. Da Breitbandsonde= 5 polig / Pump!STROM! wird vom Steuergerät gemessen und ausgewertet. Sprungsonde= 4 polig !SPANNUNG! wird vom Steuergerät ausgewertet.

Nein der Stecker passt nicht. Man kann die nicht verwechseln. Aber eventuell wurde die Sonde nach Bild bestellt. Insbesondere wenn nicht über das EPC geordert wird sondern über die gänigen Zubehör Kataloge.

Der 453 Benziner hat eine Breitbandsonde vor Kat ! Nach Kat ist's eine Sprungsonde. Lambda 1 liegt bei ziemlich genau 0,45v an. 0,7v ist unter Lambda 1 = Fett 0,1v ist über Lambda 1 = Mager. Beim 453 aber wie gesagt unerheblich da Breitbandsonde verbaut.

Die "versteckte" Sonde ist die Sonde 1. Die obere die Sonde 2. Sonde 1 ist die Regelsonde welche getauscht werden sollte.

Wurde auch die richtige Sonde erneuert? Insbesondere beim 453 Turbo sitzt die Regelsonde von oben unsichtbar. Die Nachkatsonde springt einen förmlich an wenn man den Motordeckel öffnet. Es soll schon vorgekommen sein, dass diese dann fälschlicherweise als "Regelsonde" identifiziert wurde. Desweiteren sollte die neue Sonde beim 453 mit der Stardiagnose initiiert werden. Ansonsten wäre der Nockenwellen-Versteller tatsächlich ein Kandidat. Der geht auch häufig kaputt. Das sollte man anhand des Fehlerspeichers schnell feststellen können.

Febi hab ich auch schon mehrfach verbaut. Hatte bisher keine Probleme aber kann natürlich hin und wieder auch mal was sein. Oder eben beim Versand runter gefallen.