maxpower879

Q 0017076V001000000 kostete stand 2019 65,05€ inkl.

Kann ich wo kommst du her? Sehe gerade Frankfurt ist nicht meine Ecke. Ich könnte dir das KI jungfräulich machen. Komplett anlernen kann ich leider nur direkt am Fahrzeug in der Nähe von Berlin. Wichtig wäre noch das du falls du einen Vormopf hast den Tacho Stecker umpinnen musst bevor! du einen Mopf Tacho mit BC anschließen kannst. Sonst ist der Tacho danach defekt da die Schaltwippen und der BC sich nicht mehr bedienen lassen.

Der 453 ist sicher nicht die schlechteste Investition. Aber auch dieser hat wie jedes Auto seine Macken. In den 451 wirst du bei der Laufleistung sicher noch die ein oder andere Sache investieren müssen zusätzlich zum Riemen. Alles in allem würde ich mit sicherlich 2000€ in den nächsten Jahren rechnen. Allerdings ist er schon da und muss nicht zusätzlich noch angeschafft werden. Von daher finanziell sicherlich der bessere Deal. Wenn du aber sowieso was neueres haben willst und dir der 453 zusagt spricht auch nichts dagegen sich zu verjüngen. Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen.

Ok Generator getauscht sagt mir schon fast alles. Die Generatoren welche es im Zubehör gibt sind zu 99% für die Facelift Modelle. Ich vermute mal das dein Smart vor 2010 gebaut wurde. Das ist grundsätzlich kein Problem denn auch Smart baut nur noch die Facelift Version des Generators ein. Allerdings werden für den Umbau diverse geänderte Teile benötigt um den Steuergehäusedeckel entsprechend anzupassen. Genau hier kommt der Klassiker welchen ich schon X mal ausbessern durfte wenn Smart unerfahrene Werkstätten den Generator tauschen. Die alte Lagerschraube passt nicht mehr zum neuen Generator. Was macht die unerfahrene Werkstatt? Richtig es wird in der Schraubenkiste eine halbwegs passende Schraube gesucht und mit irgendwelchen Distanzstücken gebastelt bis der Generator fest ist. Da hab ich schon die kreativsten Sachen gesehen. Leider soll der Facelift Generator aber auf dem Lager im Steuergehäusedeckel schwimmen und über einen Konus Zentriert werden welcher im Umbausatz dabei ist. Dazu gibt es einen speziell gehärteten Edelstahlbolzen. Nun kann man sich vorstellen was da beim TE passiert ist. Nun kommt die nächste und nächste Werkstatt und jeder improvisiert noch was dazu. Happy Birthday... Das muss schief gehen im wahrsten Sinne. Denn der Generator läuft schief und nicht zentriert. Der arme Riemen kann dann früher oder später nur reißen.

Das ist grundsätzlich richtig jedoch wird sich an der Höhe des KV wenn tatsächlich alles gemacht wird nicht extrem viel ändern. Wenn eine freie Werkstatt da rann soll dann wenn überhaupt nur Fismatec und co. Also nur richtige Smartprofis. Alle anderen kennen sich schlichtweg nicht aus was das MHD angeht.

Wieder mal zeigt sich das am MHD System nur Profis arbeiten sollten. Es ist eben kein 0815 Riementrieb wie im Polo. Wenn der Wagen sonst in Ordnung ist würde ich das Geld investieren. Welches brauchbare Auto gibt's für 1000€? Selbst wenn der Wagen verkauft werden soll ist es sinnvoll einen überarbeiteten Riementrieb vorweisen zu können. Sonst musst du den Wagen als Bastlerfahrzeug mit deutlichem Abschlag verkaufen zumindest wenn du ein ehrlicher Mensch bist wovon ich erstmal ausgehen würde.

Die Spannung für die Beleuchtung kommt vom 451 Tacho. Kabelfarbe Blau / Grau. Pinbelegung des Tachos müsste ich raussuchen hab ich gerade nicht zur Hand. Von dort geht es in eine Z-Hülse (Potentialverteiler) im Hauptkabelbaum und wird auf Lenkrad (ab Mopf), Klima Bedienteil, Uhr und an den ISO Stecker des Radio verteilt. Nun gibt es drei Möglichkeiten warum es nicht mehr leuchtet. Entweder einer der angeschlossen Bauteile zieht das Potential auf Masse. Hier oftmals die Uhr / Dzm Kombination oder ein unsachgemäßer Einbau eines zubehör Radios. Oder das Kabel ist zwischen Tacho und Z Hülse unterbrochen / liegt auf Masse bzw Karosse. Als letztes könnte der Tacho einfach am entsprechenden Ausgang nichts mehr rausgeben.

Sind ziemlich sicher ein/die ABS Ringe der Hinterachse. Die Suchfunktion hilft dir weiter.

Der oxidiert im Gehäuse des Motors fest weil dieses oxidiert. Der Sensor selbst ändert seine Größe nicht. Ich mach immer etwas Wälzlagerfett an den Sensor um das zu verhindern.

Was ich sagen kann ist das es im TCU die Möglichkeit gibt zu codieren ob eine Seedrive oder eine PRND Einheit verbaut ist. Den Rest müsste man via Schaltplan verifizieren.

Dann hätte man aber keine Möglichkeit das Auto im Gang abzustellen. Mit PRND Einheit kann der Schlüssel nur in P entnommen werden. Zumindest beim Umbau auf PRND Einheiten wäre das kontraproduktiv. Beim Umbau von PRND auf Seedrive wäre es vermutlich theoretisch möglich.

Nein weil Autos mit PRND Schaltbox eine mechanische Parksperre am Getriebe haben und somit einen Seilzug zum Getriebe und das entsprechende Getriebe mit Parksperre benötigt würde wenn man von Seedrive auf PRND umbauen wöllte. Andersrum ist es dann ähnlich kompliziert.

Das Problem ist das MB es nicht darf. Es gibt große Vorgaben an die Händler und Niederlassungen was DRT Teile angeht. (DRT = diebstahlrelevante Teile) Daher darf MB nur originale Schlüssel anlernen. Bei einem freien Supporter mit MB Software ist es natürlich möglich auch nachgebaute Schlüssel an das Fahrzeug anzulernen.

Grundsätzlich kann man alles selber machen allerdings kann man mit den Informationen nicht viel sagen. Fotos oder Typenbezeichnung der FSE wären schon nötig um mehr zu sagen. Desweiteren ist interessant welches Radio verbaut ist.

Es ist eben das Dichtpatent dieses Deckels. Der Smart ist bei weitem nicht das einzige Auto mit solch einem Dichtpatent. Um nur ein Beispiel von vielen zu nennen.... VW / Audi 5 Zylinder Benziner haben je nach Motorcode ebenfalls eine nicht wechselbare Dichtung am Ventildeckel.

Ganz einfach. Der Hersteller sagt eindeutig Deckel neu. Den Auszug aus dem Wis habe ich hier schon irgendwo gepostet. Wenn man viel Zeit und Nerven hat kann man es machen wie 911a. Will man es definitiv auf Anhieb dicht ohne basteln und ohne Wenn und Aber macht man den Deckel neu und hat Ruhe. Normalerweise stellt sich die Frage überhaupt nicht wenn man die alte Dichtung einfach drauf lässt und wieder verwendet. Das ist in 90% der Fälle auch dicht und vom Hersteller auch genau so im Wis beschrieben. Sinngemäß steht im Wis: "Wenn Dichtung unbeschädigt dann Deckel wieder verwenden."

Die Sam ist definitiv das Problem. Mach die Lötstellen heil und dann läuft der Bock.

Das Motorsteuergerät kann über den OT Sensor die Kurbelwellenbeschleunigung erfassen. In Verbindung mit den Werten des Klopfsensors kann so eine Fehlzündung zylinderselektiv erkannt werden. Der Smart hat pro Zylinder eine Doppelzündspule.

Der Drucksensor sitzt am Saugrohr hinten unten. Heck ablassen ist angesagt.

Das lässt sich doch einfach prüfen. Oszilloskop an die Einspritzdüsen und Oszilloskop an die Zündspulen. Dann sollte sich zweifelsfrei klären lassen ob Zünd und Einspritzimpuls vorhanden sind. Als Oszilloskop falls nicht vorhanden reicht für den Zweck auch die 40€ Variante von Amazon und Co. Wenn da was fehlt ist mit ziemlicher Sicherheit irgendwas am Kabelsatz defekt. Ein Fehler des Steuergeräts ist zwar theoretisch möglich. Du wärst meines Wissens aber der Erste mit einem derart defekten Steuergerät zumindest beim Smart.

Also wenn der Motor 0,5l Öl auf 15! KM verbraucht hat dann mit Sicherheit nicht wegen defekten Schaftdichtungen. Da muss noch was anderes im argen sein was du nicht behoben hast laut deinen Ausführungen. Selbst ohne Schaftdichtungen würde der Motor nicht so viel Öl in so kurzer Zeit verbrauchen. Das ein Einlassventil abbrennt habe ich in meiner über 10 jährigen Erfahrung am Smart und unzähligen Überholungen von Smart Motoren auch noch nicht gesehen. Wenn dann brennen die Auslassventile ab. Meine Vermutung ist das auf Zylinder zwei keine gute Verbrennung zu stande kommt weil der Brennraum entweder Nass ist (Öl oder Kühlwasser im Zylinder) oder der Verdichtungsdruck am Zylinder vorbei geht. Dann sollte allerdings auch ein Druckverlusttest etwas zeigen. Zumindest wenn Zündung und Kraftstoff definitiv vorhanden sind.

Ist mit relativer Sicherheit der Hallgeber im Kupplungsaktuator defekt. Sprich Aktuator neu und gut.

Ja gut aber Blaurauch entsteht definitiv durch Ölverbrennung und das wiederum deutet auf ein Motorproblem hin. Eventuell auch nur der Lader. Mit dem Lambdasondenloch hängt das jedenfalls nicht zusammen.

Als erstes muss ich sagen warum heizt man einen frisch überholten Motor so wie ich es hier lese gleich mit Vmax über längere Strecke. Eine Einlaufphase ist ungemein wichtig. Zweitens ist blauer Rauch kein gutes Zeichen. Vermutlich wurde der Motor nicht vernünftig überholt. Wo das Öl hin ist? Ganz klar im Brennraum und dann in der Umwelt in verbrannter Form. Was genau wurde denn überhaupt überholt. Gab es neue Kolben im Übermaß oder was genau wurde gemacht?

Ich habe bestimmt schon 50 solcher Motoren überholt und trotzdem ist mir mal genau das gleiche passiert. Deswegen weiß ich welche Fallstricke es da gibt und auch die Auswirkungen davon. Also da gibt es wirklich nichts zu schämen. 😉