maxpower879

Das stimmt bei allen Motoren. Lieber zügig und höhertourig auf das gewünschte Tempo beschleunigen und dann möglichst lange das Tempo halten als ewig aber untertourig zu beschleunigen. Und auch beim Geschwindigkeit halten nicht zu untertourig fahren da du hierzu viel mehr Gas geben musst um das Tempo zu halten als wenn du einfach ein Gang runterschaltest und dafür kaum noch Gas geben musst um das Tempo zu halten. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 16.02.2014 um 12:35 Uhr ]

Und der beste seiner Zunft produziert alle Teile die es nicht im Zubehör gibt selber? Spätestens wenn mal was mit deinem Verdeck ist wirst auch du die Smart Wucherteile kaufen müssen . Die 450er Verdeckteile sind nämlich richtig teuer für wenig Material . [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 16.02.2014 um 12:24 Uhr ]

Ich würde nichtmal abstreiten das es sich hierbei um normalen Verschleiß handelt aber wenn man weiß das der Hersteller ggf Kulanz gibt versuch ich es ganz einfach die Hintergründe sind mir dabei sowas von egal. Ich für meinen Teil hab nix zu verschenken und nehme mit was geht. Wenn es dir zu unangenehm ist oder du damit moralische Probleme hast ist es dir ja freigestellt nicht nach Kulanz zu fragen. Ps: Auch ein Lichtschalter kann mal nach 10 Jahren kaputt gehen.... [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 16.02.2014 um 00:10 Uhr ]

Warum soll man es nicht versuchen? Auf den Lichtschalter gab es ja trotz der 10 Jahre auch noch Kulanz .

Ist kein Smartfederbein aber an sich genau so aufgebaut. Die 80 ist die Staubmanschette. 70 ist der Anschlagpuffer bzw Federwegbegrenzer. 20 die Feder 90 Das Domlager welches beim Smart aber anders ausschaut und aus 2 Teilen besteht. Zwischen Feder und Domlager ist beim Smart noch ein Federteller. Die Teilenummern für die Federteile: 0011569V001000000 FEDER| Menge:002 0006862V004000000 MANSCHETTE DAEM| Menge:002 A 450 322 00 15 FEDERGEHAEUSE| Menge:002 A 450 330 00 51 WAELZLAGER| Menge:002 A 451 322 00 28 KOPFLAGER| Menge:002 0006697V004000000 ZUGANSCHLAG| Menge:002 N000000 003277 MUTTER| M14X1.5 Menge:002 0012230V002000000 SCHEIBE| Menge:002 0006870V001000000 SONDERMUTTER| Menge:002 A 002 990 85 50 MUTTER| Menge:002 Aufgrund deiner Baujahrangabe bin ich davon ausgegangen das du eine WME450...1J Fahrgestellnummer hast. Sollte deine Fahrgestelnummer aber WME450...2H lauten dann sind es andere Federn. ****Angaben sind nach bestem Gewissen lt. EPC aber ohne Gewähr! [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 14.02.2014 um 07:38 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 14.02.2014 um 07:41 Uhr ]

Du verlängerst damit die Riemenlebensdauer erheblich aber an dem Problem an sich ändert sich nichts durch das permanente abschalten des MHD Zeugs ..... Wenn es aber unbedingt ein MHD sein soll dann immer ohne MHD fahren und alle 20000 Km einen neuen Riemen . Keine 100% Lösung aber besser als nichts und senkt die Gefahr von komplettausfällen erheblich. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 13.02.2014 um 19:11 Uhr ]

Falscher Thread . Da hat mein Handy mist gebaut.... Einfach ignorieren [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 13.02.2014 um 20:11 Uhr ]

Quote: Am 12.02.2014 um 15:34 Uhr hat Smartgirl12 geschrieben: Falls du einen MHD kaufen möchtest rate ich dir zu einem 2008. Die sind zwar ohne Facelift, dafür hat der Keilriemen bei diesem BJ nicht die Probleme. Habe selbst einen 2008 und bis jetzt(zum Glück) keine Probleme oder Defekte. ----------------- Viele, viele bunte Smarties! :) Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D Leider nicht richtig. Die Riemenrisse haben alle Baujahre! Die Abhilfe für die Riemen hat nur was mit den verbauten Riemen zu tun da ab ca. 2010 eine "verstärkte dickere Riemenversion" verbaut wurde welche sich als noch anfälliger erwiesen hat. Somit werden zur Zeit lediglich die Riemenversion wieder auf den ursprünglichen Riemen umgestellt. Diese Riemen sind jedoch auch von der Problematik betroffen. Ab mitte 2011 wurde jedoch ein neuer Lagerkörper mit geändertem Generator verbaut welcher angeblich Abhilfe schaffen soll. Bisher sind mir dort weniger Probleme mit der Generatorlagerung bekannt wie bei den beiden vorherigen Versionen der Generatorlagerung aber die Riemenproblematik besteht auch hier weiterhin. Von daher ist m.m.n. tendenziell von Fahrzeugen mit MHD abzuraten. Egal welches Baujahr..... [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 13.02.2014 um 06:42 Uhr ]

Bei deinem Baujahr gibt es keine Kulanz mehr auf Federn. Bis vor kurzem bekamen die 2003er noch Kulanz auf Federn aber seit 2013 ist es rum. Hab bei einem 1J mit EZ 9/2003 77TKM im Oktober 2013 versucht Kulanz auf die Federn zu bekommen inkl. nochmaliger Antrag und bitte um manuelle Kulanzprüfung an Smart. Es war nichts zu machen. Ich kann sicher sein das der Antrag richtig und mit nötigem Nachdruck gestellt wurde da ich den Meister des Smartcenters dort auch Privat kenne. Auf den Lichtschalter gabs aber z.B. noch die Kulanz bei dem Wagen. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 13.02.2014 um 06:31 Uhr ]

Was heißt den ausgefranst ? Minimale Stofffransen an beiden Seiten des Riemens sind selbst bei neuen Riemen zu sehen (Herstellungsbedingt) Es wird erst kritisch wenn sich auf der Lauffläche wo sich die Rippen befinden beginnen Gummiteile zu lösen. Dies macht sich meißt auch mit einen quitschenden Geräusch bemerkbar. Leider ist das halt problematisch bei den Autos.

Der Getriebefehler könnte am Kabelsatz liegen oder am Schaltaktuator selbst. Auspuffdichtring und Motorlager kann ein mittelmäßig begabter Schrauber selber machen. Ölwanne sollte das SC machen außer du hast da schon Erfahrung mit da die eingeklebt werden muss. Motorlager: http://www.ebay.de/itm/FEBI-BILSTEIN-32516-Lagerung-Motor-SMART-FORTWO-Cabrio-451-FORTWO-Coupe-451-/151068068041?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASmart%7CPlatform%3A451&hash=item232c5bc8c9#ht_1930wt_1162

Beim Samumbau ja. Das komplette Abs / esp auch und und und. Von daher ist der 700er Umbau mit 600er Motorsteuerung die komplikationslosere Variante. Aber die Tüv Geschichte stößt halt auf. Wobei ein aufs 2. Übermaß gebohrter 600 auch mehr hubraum hat und sowas lässt auch keiner eintragen ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.02.2014 um 20:05 Uhr ]

Nee da passiert auch nix. Problem ist auch das es die Blattfeder soweit ich weiß nur in Verbindung mit dem Achsträger gibt. Das wird dann teuer.

Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ist es nur ein Softwareproblem, da die originale Software zu empfindlich ist, wenn die Kupplung Laufleistungsbedingt anfängt schlechter zu trennen. In diesem Fall würde der Fehlercode: "Schleppmoment am Getriebeeingang" im Fehlerspeicher stehen. Dafür gibt es als Abhilfe eine aktuellere original Smart Software welche die Empfindlichkeit für die Schleppmomenterkennung etwas runter setzt. Ansonsten kann es auch an der Einstellung des Aktuators oder an der Kupplung selbst liegen. Was ich jedoch auch schon zwei mal hatte waren 451er bei denen der Synchronring des 3. Gangs defekt war. Hierbei wurde der Fehlercode: "Fehler Schaltvorgang 3" gesetzt und das Getriebesteuergerät reagierte darauf genau so wie du es beschreibst indem es die Gänge (in diesen Fällen) 3 und 5 ausgelassen hat und die Ganganzeige geblinkt hat. Wenn nun bei deinem Getriebe z.B der Synchronring des 2/4. Ganges defekt wäre könnte es also ähnlich reagieren. Als 3. Möglichkeit fällt mir der Kabelsatz des Schaltaktuators ein. Dieser kann Kontaktprobleme durch auf geweitete Pins haben. Dadurch kommen auch die merkwürdigsten Getriebefehler. Ich würde in deinem Fall aber erstmal die Fehlercodes auslesen lassen. Vill. ist es ja doch nur eine Kleinigkeit. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.02.2014 um 14:57 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.02.2014 um 15:04 Uhr ]

Doppelpost ........ Sry [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.02.2014 um 18:41 Uhr ]

Habe den Umbau bei meinem 450er gemacht. Die Anbauteile passen zu 99% Einzig die Wasserleitung vom Turbolader zum Motorblock, der Turbolader und der Ölmessstab unterscheiden sich. Nun hast du zwei Möglichkeiten den Umbau zu realisieren. Entweder du musst komplett auf Sam umbauen und alle Steuergeräte von einem Smart mit 700er Motor übernehmen. Oder du betreibst den 700er Motor mit dem originalen 600er Steuergerät und 600er Anbauteilen was auch super funktioniert jedoch hast du ohne Softwareanpassung keine Mehrleistung. Das heißt das Steuergerät sollte damit es sich lohnt abgestimmt werden. Und es sollten mit Tuning die passenden Einspritzdüsen verbaut sein. Problemlos eintragbar ist nur Variante 1 mit Samumbau. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.02.2014 um 12:13 Uhr ]

Quote: Am 07.02.2014 um 09:49 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Quote: Am 06.02.2014 um 10:08 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Schon alleine die Kontrolllampen unterscheiden sich. Was unterscheidet denn den Diesel Tacho kontrolleuchtentechnisch von dem Benziner Tacho? :-? Die Kontrolleuchten sind genau die gleichen, es ist nur so, daß der Diesel zwei Kontrolleuchten mehr drin hat als der Benziner, nämlich die des elektrischen Zuheizers und die der Vorglühanlage, aber die Kontrollampen als solches sind gleich. Es ist sogar so, daß in dem Benziner Tacho die Kontrolleuchten für den Diesel mit Glühbirnchen bestückt sind! Die kann man auch als Reserve verwenden! ;-) Aber da das Einbauen eines gebrauchten Kombiinstruments aufgrund der einprogrammierten FIN in einen anderen Smart ohnehin nicht funktioniert, zumindest nicht vollständig, erübrigen sich Diskussionen um die Kontrolleuchten schon mal! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.02.2014 um 12:40 Uhr ] Du hast doch in deinem Post selber geschrieben wie sich die Kontrolleuchtenbestückung unterscheidet. Er hat mehr als der Benzintacho. Mehr sollte das nicht heißen. Das es möglichkeiten gibt den Tacho anzupassen habe ich auch nicht bestritten aber halt keine auf normalem Stardiagnose Weg.

Sry doppelpost..... [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 07.02.2014 um 09:35 Uhr ]

Du kannst ohne Umbau und je nach Motor zwischen 30 und 60 Prozent E85 zutanken. 30 Prozent packen alle E10 tauglichen Motoren absolut problemlos. Alles was über 30% liegt muss man durch langsames hochsteigern testen. Um es pur zu fahren brauchst du Einspritzdüsen mit ca. 40% mehr Durchsatz.

Passen im sinne von lässt sich festschrauben Ja. Passen im sinne von Funktioniert richtig nein. Schon alleine die Kontrolllampen unterscheiden sich. Die Geschwindigkeit anzeigen würde er aber vermutlich. Bedenke aber das jeder gebrauchte Tacho keinen Kilometerstand mehr anzeigt wenn er im falschen Auto steckt und darauf auch nicht mit normalen Mitteln angelernt werden kann.

Ist aber keine 8-) @Focus Klar lohnt es sich nicht wenn man E10 als vergleichspreis nimmt. Aufgrund der Klopffestigkeit ist E85 aber eher mit V-Power Racing bzw Ultimate zu vergleichen und da ist die Preisspanne schon beträchtlich. Ich fahre es selbst im Winter dank Standheizung bei 7-8 Litern Verbrauch in meinem 450 mit 60Kw Lader und Software. Der Leistungsunterschied zw. Sp98 und E85 ist beachtlich zugunsten des E85. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 06.02.2014 um 08:30 Uhr ]

Hört sich nach defektem Bremslichtschalter an. Der Fehlerspeicher sollte aber schon ausgelesen werden, dann weißt du es mit Sicherheit.

Ist eigentlich kein Hexenwerk. Fzg Aufbocken. Beide Hinterräder ab. (15er Sechskant) Die Hinterachsstrebe ausbauen. (2x T18 und 2x T14. Radhausschale HL ausbauen (3x 10er Sechskant und 3 Nieten) Von oben durch die Motorklappe den Luftfilterkasten abschrauben (2x T30 Innentorx) Luftführung Lösen (1xT30 Innentorx) Den Luftfilterkasten seitlich zwischen Achsträger und Zelle herausziehen (Dort wo vorher die Radhausschale war). Wieder von oben durch die Motorklappe die Luftführung an der Drosselklappe abschrauben (7er Sechskant der Schraubschelle) und nach hinten schieben damit die Getriebehalter Schrauben frei zugänglich sind (3X T18 ) Den Halter der Luftführung abbauen (2x T30 Innentorx) Von unten die Antriebswellen aus den hinteren Radlagern ziehen. Dazu 2x die Zentralschraube lösen (2x 16er Sechskant) Die Antriebswellen können im Getriebe verbleiben. Hat den Vorteil das kein Öl ausläuft. Dann Motor abstützen und mit einer Leiter von oben die 3 Torx 18 des Getriebehalters lösen. Getriebe und Motor kann nun leicht Abgesenkt werden. Kabelsatz des Getriebes abmachen (4 Stecker) und beiseite legen. Nun alle Getriebeschrauben lösen (T14 und T12) Nun kann das Getriebe abgezogen werden. Neue Kupplung rein, richtig zentrieren und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Smart gibt da 3.5h Arbeitszeit für. Das Heck muss nicht abgesenkt werden. Zumindest beim Benziner ohne Turbo. Mit Turbo geht's auch ohne macht sich aber echt beschissen da hier noch der Ladeluftkühler im Weg ist welcher gelöst und zur Seite gelegt werden muss. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 01.02.2014 um 12:11 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 01.02.2014 um 12:19 Uhr ]

Und auch für dich gilt das selbe. Nicht nur abschmettern sondern argumentieren und Gegenbeweise vorlegen. Alles was ich hier lese sind Behauptungen ohne Verweise auf Eigenerfahrung oder andere Quellen. Von daher :oops:

Dann kannst du deine Aussage ja sicherlich erleutern und mit eigenen Erfahrungen belegen. Oder bist du einer von der Fraktion ist falsch weil ich das Sage ..... [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 31.01.2014 um 17:32 Uhr ]