maxpower879

Es kann auch ein gebrochener ABS Ring sein. In diesem Fall flackert die Lampe u.U. auch hin und wieder bis der Spalt im Ring irgendwann so groß wird das die Kontrolllampe an bleibt. Bei der aktuellen Witterung sollte das Trust eigentlich kaum eingreifen müssen schon gar nicht bei geringem Tempo/Beschleunigung.

Ganz im ernst man kann es auch übertreiben mit dem Fluchen auf MHD! Klar ist das System an sich Scheiße aber dieser Schalterdefekt hier hat eher was mit falscher Demontage des Schalters zu tun. Ist der allererste Fall indem ich sowas höre von daher kann hier nun wirklich nicht von MHD Problem die Rede sein. Das gleiche kann dir auch im Cabrio passieren. Ist ja an sich der selbe Schalter. und da hört man auch nicht von Problemen. @TE Den Schalter wirst du wohl nur im SC bekommen für den Schrottplatz sind die Autos doch zu neu. Versuchen kann man es zwar aber ich gebe dir kaum ne Chance da was zu finden. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 06.01.2014 um 14:50 Uhr ]

Der Kilometerstand ist mit der Stardiagnose auslesbar. Wenn er jedoch manipuliert wurde wirst du auch mit der Stardiagnose den manipulierten Stand lesen. Der Kilometerstand steht in der Sam und ist im Motorsteuergerät gespeichert . Wenn eines der beiden Stg gegen eines mit einem geringeren Kilometerstand tauscht wird Automatisch der höhere Km Stand des anderen Stg übernommen. Mehr als die Übliche Sichtkontrolle von Lenkrad Sitzen und co kann man nicht machen. Dazu kann man noch die Fahrgestellnummern in den Steuergeräten mit der des Autos abgleichen und die Tüv Berrichte prüfen. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.12.2013 um 14:44 Uhr ]

Sagen wirs so es ist ein MHD-Problem welches recht selten und bisher bei mir nur beim MHD auftrat (daher meine Schlussfolgerung das es durch die Kraft die am Schraubpunkt des Generatorspanners anliegt hervorgerufen wird) . Im vergangenen Jahr hatte ich 4 Fälle. In einer Werkstatt mit durchschnittlich 20 Smarts Tagesdurchlauf. Davon würd ich sagen 70% 451 Mhd. Man sieht also es ist kein Massenproblem aber schon eindeutig etwas was keine einmalige Sache ist. Mfg [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 23.12.2013 um 09:21 Uhr ]

Ganz ehrlich. Das öl kann nicht vom Öldruckgeber kommen da Öl nicht nach oben fließen kann. Das was du da hast ist ein typisches MHD Problem. Durch die starke Belastung auf den Steuergehäusedeckel durch den Spanner des MHD-Riemens reißt der Steuergehäusedeckel genau über dem Spanner und dann sieht es genau so aus wie bei dir. Würde ich mit 99,9%iger Sicherheit bei dem Schadensbild sagen. Mit ein bisschen glück ist es nur der Kurbelwellensimmering der auch durch einen defekten MHD Riemen beschädigt werden kann und dann wird das Öl durch das Riemenrad überall hin geschleudert. Bei dir sieht es aber m.M.n. eher nach Steuergehäuse aus. Kostenpunkt Steuergehäuse ca. 600 Euro plus 64AW Einbaukosten was auch nochmal ca. 600 Euro sind. Wenn es doch nur der Simmering sein sollte dann sind es 30 Euro Material + 15 AW also immerhin noch ca. 200 Euro. Ab zum Smartcenter um eine Diagnose schriftlich zu bekommen und dann ab zum Händler. Achte darauf im Fall das der Deckel undicht ist, dass er auch wirklich erneuert wird, denn alles andere ist Pfusch und wird früher oder später wieder undicht. Des weiteren ist die Schraube im Spanner des Steuergehäusedeckel nicht original. Da ist ne T14 Schraube drin und keine Sechskantschraube wie bei dir. Das heißt da war auf jedem Fall schon jemand dran. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.12.2013 um 23:24 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.12.2013 um 23:24 Uhr ]

Quote: Am 21.12.2013 um 13:45 Uhr hat pst1100 geschrieben: als Link Quote: Besonderheit: Dieser Endschalldämpfer hat KEINEN KAT und ist nur für Modelle ohne serienmässigen KAT lgP Und damit hat sich die ABE wohl erledigt da ich nicht weiß wie man Legal eine ABE für einen Auspuff ohne Kat bekommen will bei einem Auto welches es nicht ohne Kat gibt. Ganz davon abgesehen das bei jedem Smart ab Bj 2001 permanent die MKL an geht da diese Smarts ja eine Kat Überwachung mittels Nachkatlambdasonde haben. Von daher die Empfehlung Finger Weg und lieber ein paar Euro mehr in was vernünftiges investieren oder mit dem Serien Auspuff zufrieden geben. Von der bescheidenen Optik dieses "Duplexauspuffes" mal ganz abgesehen. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.12.2013 um 17:47 Uhr ]

Quote: Am 19.12.2013 um 00:25 Uhr hat EddyC geschrieben: das liegt daran das nur der Turbo die höhere Klopffestigkeit ausnutzen kann. Beim Sauger kann man nicht per Ladedruck die Leistung steigern. ;-) Ein Mischen von herkömmlichen Benzin und E85 sollte man nicht machen. Die Zusätze vertragen sich nicht wirklich. Bei E10 bzw. E85 wird auch an den Zusätzen geändert. Laut Wiki: Quote:Die Spannung wird dabei durch die Nernst-Gleichung beschrieben. In einem sehr schmalen Übergangsbereich um λ=1, zwischen 200 und 800 mV, dem sogenannten λ-Fenster, ist die Kennlinie extrem steil und nichtlinear. Bei Vollgas sollte die Sprungsonde schon auf 0,9 Volt hoch gehen, sonst ist das Gemisch zu mager. Mann kann Ethanol bedenkenlos mit e10 mischen. Das Thema Lambda hatten wir die Seite davor schon diskutiert. Jede Spannung über 0,5V kann nicht mager sein. Da ich zur Zeit noch am anstimmen bin werde ich versuchen den Volllastbereich noch besser abzustimmen jedoch läuft der Motor erst knapp 1000 Km und da werde ich noch nicht auf die Bahn blasen gehen um das genauer einzustellen. ;-)

Ja rein finanziell lohnt es nicht mehr E85 pur zu fahren. Mir ist es nur die Mehrleistung wert da es halt sehr billiges Ultimate 100 bzw V Power ist dank der Oktanzahl. Habe meinen 700er nun mit der 600er Motorsteuerung . Habe mich absichtlich nur für die orangen Düsen entschieden da ich auch aus dem finanziellen Aspekt nur noch 50/50 mische. Zurzeit fahre ich eine angepasste Software mit 1.2 Bar maximalen Ladedruck. Dafür reichen die Roady Düsen mehr als aus bei Standard Benzindruck von 3.8 Bar und 50/50 Mischung mit E85. Kaltstart ist 1A. Leistung ist kein Vergleich zum 600er. Meine Lambdaanzeige geht im Volllastberreich auf 0,7-0,8V. Auf der Bahn hab ich es noch nicht getestet da ich den Motor noch einfahre. Zur not noch ein bisschen mehr Benzindruck sollte er da doch abmagern. Der Verbrauch ist im vergleich zum 600er bei sanfter Fahrweise tendenziell gleich auf bzw. etwas geringer. 6,6L auf 100Km bei 50/50 Mischung habe ich erreicht. Besser ging es mit dem 600er nicht trotz wesentlich geringerer Leistung. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Umbau. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.12.2013 um 20:45 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.12.2013 um 17:17 Uhr ]

Ich vermute die wollen das Türschoss der Seite wechseln. Kommt ungefähr hin mit den 490 Euro. Kann auch durchaus sein das der Fehler ist. Wäre nicht der erste forfour mit einem defekten Schloss. Das Fehlerbild passt auch dazu. Würde aber erstmal in eine richtige Werkstatt fahren die dir das Ergebnis der Diagnose auch mitteilt. Ich frage mich gerade wie der Kundendienst dir das verkaufen wollte ohne zu sagen was gemacht wird. :o :o :o Unter dem Motto fress oder sterb?

Du kaufst das : http://www.ebay.de/itm/NEU-Smart-ForTwo-MC01-450-Schlussel-Gehause-ROHLING-/141096972873?pt=DE_Autoteile&hash=item20da08f249 Fährst dann zum Schlüsseldienst lässt dir die zuschneiden und steckst den in das Smart Schlüsselgehäuse. Danach geht es ab zum Smartcenter. Das Anlernen der Schlüssel kostet je nach Center zwischen 10 und 30 Euro. Achtung bei Smarts die original einen Eintaster hatten können grundsätzlich alle Smart 450 Schlüssel angelernt werden egal welches Baujahr und ob neu oder gebraucht. Wenn du original einen Eintaster Schlüssel hattest und dein Smart von 98 oder 99 ist kann es unter umständen sein das der Empfänger des Autos gewechselt werden muss um einen 3 Taster zu verwenden. Der Schlüssel wird dann einfach nicht erkannt. Empfänger wechseln gegen die Aktuelle Teilenummer und dann können sowohl Ein wie auch Dreitaster verwendet werden. Dies ist dann natürlich mit extrakosten verbunden. Zuvor aber erstmal probieren weil bei nicht wenigen Smarts bereits einmal ein neuer Empfänger verbaut wurde da die auch hin und wieder kaputt gehen. Das erneute Anlernen sollte in einem kompetenten Smart Center nichts mehr extra kosten wenn es das erste mal nicht geklappt hat weil noch der alte Empfänger drinn ist. Wenn dein Wagen neuer als 99 ist kannst du das darüber überlesen da ab dort die "guten" Empfänger verbaut sind. MFG [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.12.2013 um 17:29 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.12.2013 um 17:33 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.12.2013 um 17:36 Uhr ]

Dort werden die Gase welche im Tank entstehen im Aktivkohlefilter gespeichert und je nach Motorbetriebsstatus der Verbrennung zugeführt. Ergo es fließt dort kein Benzin für deine Heizung. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 17.12.2013 um 19:04 Uhr ]

Ok na man lernt nie aus ;-) Meine Bedenken wären aber ob dadurch nicht Benzinversorgungsprobleme entstehen da ja der Vorlauf dann immer durch die Heizung Benzindruck abbaut und auch bei stehendem Motor der Haltedruck sofort weg ist. Das könnt ich mir z.B beim Mhd problematisch vorstellen. Ob es wirklich Probleme gibt müsste man versuchen ;-) MFG [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 16.12.2013 um 16:52 Uhr ]

Genau da ist ja bei der alten BW 50 das Problem. Die Heizung hat keine externe Benzinpumpe somit kann man auch keine Intankentname realisieren und daher passt die BW50 schlicht und ergreifend nicht für die neuen Benzinsmarts. Beim diesel ist das anders da dieser nach wie vor einen Rücklauf hat.

@ Klaus: der Wagen hat keinen Rücklauf! Es gehen 2 Leitungen vom Tank zum Motor. Einmal Benzin Vorlauf und einmal Regenerierung Aktivkohle. Einen Rücklauf gibt es beim 451 Benziner nicht! Somit kann die BW50 nicht richtig verbaut werden da diese Heizung in den bei deinem Auto nicht verbauten Rücklauf gehört. Da wo deine Heizung nun abgeschlossen ist fließt kein Benzin. Es ist nur die Entlüftung des Aktivkohlefilters dort sind nur Benzindämpfe kein Kraftstoff. @über mir: 999 ist ein guter Preis. Im Smartcenter sind ca. 1300 fällig. Wenn man bedenkt das die Heizung allein schon ca. 700 kostet. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.12.2013 um 12:33 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.12.2013 um 12:34 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.12.2013 um 12:35 Uhr ]

Als erstes sollte die neue Getriebesoftware rauf und Kupplung plus Getriebe neu eingelernt werden. Auch die Aktuatorvorspannung neu einstellen / lassen. Wenn das Problem dann noch da ist über eine neue Kupplung nachdenken. Es kann auch ein defekter Kupplungsaktuator sein. Mfg [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.12.2013 um 12:11 Uhr ]

Quote: Am 12.12.2013 um 19:50 Uhr hat Klausdettmer geschrieben: Hallo Maxpower879 danke für deine Beitrag. Zum Thema Rücklaufleitung: es gehen zwei gleich starke (Durchmesser) Schläuche zu oder vom Tank. Der eine geht offensichtlich zur Kraftstoffpumpe (die sich gut sichtbar neben dem Tank befindet) von dort zum Motor. Die andere kommt vom Motor und mündet direkt in den Tank. Die habe ich als Rücklaufleitung angesehen und dort die Heizung eingesetzt. Hätte Smart eine geregelte Kraftstoffleitung, so wäre dort wohl nur "eine" Leitung verbaut. Wie du richtig bemerktest ist die Heizung nicht vorgesehen für den Smart. Kann sie auch nicht, da sie etwas zu groß ist und daher nur eine Einbauposition zu läst (die leider nicht ganz glücklich ist "Auspuff Richtung Tank"). Diese ist im übrigen die 4te Heizung die ich in meinen Fahrzeugen verbaut habe und Gott sei dank ist noch nie etwas passiert. Das die BE meines Fahrzeuges erloschen ist, kann möglich sein, nehme ich aber in Kauf. Da mein kleiner im Frühjahr zum TÜV muss, werde ich die Heizung dort vorstellen und um Rat fragen. Was ich mit der Aktion gespart habe, sollten wohl etwas mehr als 1,75€ sein. Heizung wurde mir geschenkt und für die Anbauteile (Schalter, Relai ein paar Dioden und ein Sabi-IC) habe ich ca. 27,50€ ausgegeben. :roll: Was kostet noch einmal eine Standheizung inkl. Einbau ... Ich möchte hier auch keine Leute animieren ohne irgend welchem Sachverstand an ihren Fahrzeugen herum zuschrauben. Noch mahl danke für Deine Ratschläge, aber warm ist es jetzt :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Klausdettmer am 12.12.2013 um 19:53 Uhr ] Und genau da liegt dein Fehler. Deine vermeindliche ''Benzinpumpe“ neben deinem Tank ist der Aktivkohlefilter. Und der schlauch vom Tank ist die Benzinleitung die von der Intankpumpe kommt. Somit hast du bis zu 4 Bar Benzindruck auf deinem Heizgerät welches für den fast Drucklosen Rücklauf konstruiert wurde. Von den Druckschwankungen im Kraftstoffsystem ganz angesehen welche z.B für schlechtes Startverhalten sorgen oder im schlimmsten fall Motornotläufe erzeugen können. Auch defekte Benzinpumpen sind schon vorgekommen da die Heizung einen gewissen Gegendruck erzeugt. Nicht um sonst sagt Webasto das die Heizung in den Rücklauf gehört. Die symtome müssen nicht sofort auftreten werden wohl aber kommen. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.12.2013 um 22:59 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.12.2013 um 23:05 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.12.2013 um 23:10 Uhr ]

Was mich gerade extrem stutzig macht ist das der 451er Benziner garkeinen Benzinrücklauf hat.... Du hast ein BW50 Verbaut ... eine Benzinheizung ohne externe Dosierpumpe durch die der Benzinrücklauf direkt durchgeschleust wird .... Der 451 Benziner hat definitiv keinen Benzinrücklauf sondern eine geregelte Kraftstoffpumpe mit nur einer Zuleitung zum Kraftstoffverteilerrohr. Und in die Zuleitung sollte man niemals eine Standheizung einbinden. Fotos wären ganz hilfreich um zu sehen was du da gebastelt hast. :o :o :o :o Der Einbauort hinterm Batteriekasten ist aber immerhin der von Webasto vorgesehene beim 451er Smart. Welches Problem du mit dem Auspuff hattest frage ich mich auch nach wie vor da man ja das Heizgerät so verbauen sollte das die Abgasöffnung Richtung Schweller zeigt und der Auspuff kann dann ohne Probleme ausgeführt werden ohne auch nur in die nähe des Tanks zu kommen. Der Abgasausgang liegt dann nahe dem vorderen rechten Wagenheberaufnahmepunkt . Klar ist das bei der BW50 schwierig da dort die Abgasausgännge mittig unter der Heizung liegen aber dann würde ich sie doch um 180 Grad drehen damit die Abgänge Richtung Batteriekasten zeigen und den Auspuff wieder in Richtung Schweller wegführen. Alles in allem zeigt sich das die Heizung halt nix für das Auto ist. Wenn man es genau nimmt ist die BE deines PKW´s erloschen da weder die passende Heizung verbaut wurde noch wurde sie wenigstens nach Herstellervorgaben von Webasto verbaut. Lass dich damit nicht erwischen denn so eine Heizung muss zwar nicht mehr eingetragen werden wie früher aber Narrenfreiheit herrscht trotzdem nicht. Wenn dir die Karre abfackelt oder ähnliches und dabei noch fremd Eigentum beschädigt kann es dir passieren das die Versicherung alles von dir Zurück fordert. Weiß nicht ob es die 3 Mark 50 die du damit gespart hast wert ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.12.2013 um 12:20 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.12.2013 um 12:31 Uhr ]

Laut Smart liegt das Maximalmaß wenn ichs gerade richtig im Kopf habe bei 7/100 und dieser Motor hatte fast 10/100 Ovalität. Wie gesagt nur auf dem mittleren Zylinder. Die anderen lagen noch super innerhalb der Toleranz. Bitte nicht drauf festnageln ist nur mein Gedächtnisprotokoll ist schon über 2 Jahre her das ich den Motor gemacht habe. Ich schau aber nochmal nach hatte mir das in meinem Smart Tabellenbuch notiert. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.12.2013 um 10:12 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.12.2013 um 11:32 Uhr ]

Da melde mich auch mal. Grundsätzlich muss nicht immer gebohrt werden auch wenn es hier gerne so verkauft wird. Nur ums vorne weg zu sagen ich habe bereits 6 Smart 450 Motoren instand gesetzt und möchte ohne überheblich zu sein sagen das ich weiß was ich schreibe bevor ich hier zerrissen werde. :lol: Vorneweg es ist in jedem Fall empfehlenswert zum Motorbauer zu gehen und den Block wenigstens vermessen zu lassen um zu wissen woran du bist. Gerade bei der Laufleistung deines Motors werden die Zylinder recht wahrscheinlich zumindest das maximalmaß an Ovalität erreicht haben. In diesem Fall ist es empfehlenswert entweder das Geld in die Hand zu nehmen und Bohren zu lassen oder nach einem besseren Block ausschau zu halten. Alternativ kannst du es aber versuchen mit der üblichen Kolben und Kolbenring Operation und meiner Erfahrung nach wird der Bock auch laufen und vermutlich auch noch mehrere 10TKM. Jedoch vermutlich keine 100TKM mehr ist halt mit einem (wenn man es selber machen kann) überschaubarem Risiko verbunden. Der Ölverbrauch wird aber wenn alles richtig gemacht wurde vorerst gegen 0 gehen selbst bei recht starker Ovalität. Nach 5-10TKM wird er aber aufgrund der ovalen Laufbahnen anfangen wieder minimal Öl zu verbrauchen. Bei meiner "extremsten" Überholung hatte der Motor bereits 140TKM auf der Uhr und die Ovalität lag beim mittleren Zylinder ca. 3/100 mm über dem Verschleißmaß. Der Motor läuft heute noch (180TKM auf der Uhr) Qualmt nicht und es muss ca ein halber Liter auf 2TKM nachgefüllt werden. Bei längerer Autobahnfahrt auch mal ein halber auf 1000KM. Sicherlich kein Neuwert aber bei der Laufleistung OK und wenn er noch die 200TKM knackt hat der Wagen und auch die Instandsetzung ihr Geld mehr als wieder reingefahren. Ich habe jeden Motorblock den ich gemacht habe vermessen (Ich habe eine abgeschlossene Mechaniker Ausbildung und mehrere Motorinst Lehrgänge wenn auch nicht von Smart. Daher kann ich von mir sagen das ich einen Motorblock selber mit passendem Werkzeug aussagekräftig beurteilen kann) Meine Smart Erfahrung war das alle Motoren unter 80TKM noch innerhalb der Herstellertolleranz lagen, dass heißt nicht das es immer so sein muss in meinen Fällen war es aber immer so. Bei allen Motoren waren die Kolbenringe stark durch Ölablagerungen verklebt und hatten somit keine wirkliche Spannkraft mehr. Des weiteren sind die mittleren Ringe, welche ja leicht abgeschrägt sind, meist stark abgelaufen. Gut unter der Lupe zu erkennen aber auch schon mit bloßem Auge, im vergleich zum neuen Ring. Dadurch Pumpt der Ring halt massiv Öl in den Brennraum was diese leichte Schräge ja eigentlich verhindern soll. Die verklebten Abstreifringe in Kombination mit einer defekten TLE-Leitung sorgt dabei für den Rest vom Motorschaden. Die Öl Kruste lagert sich an den Auslassventilen ab und verhindern die Wärmeableitung zwischen Auslassventil und Ventilsitz des Zylinderkopfes. Dazu steigt die Brennraumtemperatur durch die Ölverbrennung und das Ventil brennt ab... Wenn nicht sogar vorher schon durch die starke Kruste auf den Ventilsitzen die Kompression fehlt. Du kannst es also versuchen auch wenn die Laufbahnen über dem Herstellermaß liegen. Das Problem sollte danach erstmal kein Thema mehr sein. Wie lange es hält wirst du sehen aber meiner Erfahrung nach passt das schon für eine Zeitwertgerechte Reparatur. Das hier ist meine Meinung welche ich mir aus eigener Erfahrung angeeignet habe. Es muss nicht heißen das es immer gut geht. Wobei ich eigentlich keinen Fall kenne in dem es ordentlich gemacht wurde und nicht mehrere Jahre gut gegangen wäre. Wenn man von erneuten Schäden nach wenigen Kilometern hört bzw. liest wurden oftmals nur die Ventile repariert oder Achmet Schachbrett hat angeblich alles gemacht bevor er den Wagen verkauft hat ;-) Ich hoffe dir bei der Entscheidung geholfen zu haben und wünsche viel Erfolg. Empfehlung am Rande... Ich verbaue beim 600er Motor immer die Kolbenringe von Goetze. Bei diesen ist der Ölabstreifring anders als der Originalring von NPR. Er ist viel feinmaschiger. Ob die Goetze´s nun besser sind als die originalen NPR´s kann ich nicht sagen habe aber jedenfalls nur gute Erfahrungen mit gemacht und Preiswerter sind sie auch. PS: Vorsorglich mit erneuern: Kettentrieb, Thermostat, TLE (Teillastleitung) Pleuellager [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.12.2013 um 11:26 Uhr ]

Felgen noch zu haben weil der 23. is ja auch schon n paar Tage her ;-) Wenn ja PN an mich ;-)

Ist alles geklebt. Beim Smart Motor gibt es Ölseitig keine Dichtungen ist alles geklebt mit Motordichtmasse. Bis auf ZDK und den Ölfilter der hat nat. einen Dichtring ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.11.2013 um 17:59 Uhr ]

Punkt eins in dem Fall Kompression prüfen lassen. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.

Wonach soll denn der Kundendienst deiner Meinung nach entscheiden welchen Kunden er empfiehlt den Riemen wechseln zu lassen ? Man kann den Riemen leider schlecht fragen wie lange er noch hält. Es gibt Leute die fahren 40 50 TKM mit einem Riemen und er hält und andere haben das Problem bei knapp über 10TKM. Kommt auch immer auf das Fahrprofil an und ob der Kunde die Eco funktion immer an hat oder nicht. Nach deiner Einstellung müsste auch jeder der nen 450er fährt ab 80tkm empfohlen werden den Motor zu revidieren weil es ja sein kann das er bis zur nächsten Wartung einen Ventilschaden hat. Es handelt sich einfach um eine Fehlkonstruktion die nur von Smart behoben werden kann. Alles andere ist blind Teile tauschen ohne Sinn und Verstand. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 11.11.2013 um 23:46 Uhr ]

Ein Herstellerbetrieb ist aber verpflichtet sich an die Herstellervorgaben zu halten. Dann musst du einen bösen Brief an Smart schreiben aber nicht das Smartcenter als Betrügerverein hin stellen. Bestes Beispiel ein Sc wechselt immer bei jeder Wartung den Riemen oder versucht es das zu verkaufen, eines Tages ist es ein Autobild Werkstatttest. Na dann Halleluja. Da wird es gleich einen schönen fetten Minuspunkt geben da sich nicht an die Hersteller vorgabe gehalten wurde. Mal ganz davon angesehen das nicht nur der Riemen sondern auch die Generatorlagerung für den Riemen defekt verantwortlich sein kann und dann ist dir auch mit neuem Riemen nicht geholfen.

Der 930 ist der Turbo ohne Mhd. Der diesel hat auch kein MHD daher die größeren Intervalle. MHD definitiv 60tkm. Das 90 % nie solche Laufleistung erreichen mal dahin gestellt. Einzige möglichkeit das Problem zu beheben ist und bleibt der Eco off Schalter.