maxpower879

Einfach Sandstrahlen lassen. Sind dann wie neu zum Viertel der Kosten. Wenn überhaupt. An dem Halter an sich geht ja nix kaputt.

Jeder Schlüssel hat ab Werk eine eigene einmalige ID. Diese sendet er auch beim Druck auf den Sender. Beim Anlernen des Schlüssels an ein Fahrzeug wird der Sam diese einmalige Schlüssel ID zugeteilt. Bzw das Sam lernt diese ID. Damit ist es aber noch nicht getan. Das zuordnen der ID geschieht lediglich damit die Sam weiß für welche Schlüssel sie verantwortlich ist. Das eigentliche entriegeln und entfernen der WFS geschieht über sogenannte Rolingcodes. Diese werden anhand einer durch die Synchronisation bzw den Anlernvorgang vorgegebenen Reihenfolge geteilt. Sender und Empfänger rücken nach jedem übertragenen Befehl zum nächsten Code dieser vorgegebenen Reihenfolge vor, so dass der zuletzt genutzte Code ungültig wird. Ganz simpel ausgedrückt. Schlüssel sendet ich bin Schlüssel A und Code ist 1. Empfängt Sam die A1 und stimmt A1 mit der gespeicherten Reihenfolge überein öffnet die ZV und die WFS wird deaktiviert. Beim nächsten mal wäre der vorgegebenen Code beispielsweise A2. Der Code A1 würde nicht mehr funktionieren um ein abfangen und kopieren des Schlüsselsignals zu verhindern. Als letztes wird während des Anlernvorgangs noch das Sam mit der Wegfahrsperre des Motorsteuergeräts synchronisiert. Das ganze funktioniert über ein ähnliches System wie die Schlüsselcodes nur nicht über Funk sondern verdrahtet. Stimmt der Rolingcode des Schlüssels nicht überein mit der Sam aber die Schlüssel ID ist dem Sam bekannt Blinkt der Smart schnell und oft aber entriegelt nicht. Wird das MEG getauscht ohne die Schlüssel neu anzulernen öffnet der Smart zwar auf Knopfdruck aber der Schlüssel wird im KI angezeigt. Der Motor kann nicht gestartet werden.

Also ich sehe hier in erster Linie eine undichte Ölwanne was insbesondere bei deinem Baujahr sehr häufig vorkommt weil die Ölwannen häufig im Bereich des Getriebeseitigen KW Simmering fehlerhaft verklebt wurde. Ab Werk wohlgemerkt. Ja im Bereich des Zylinderkopfes ist ein leichter Ölfilm zu sehen. Das ist bei meinem Neumotor mit jetzt 30tkm ebenfalls so und grundsätzlich unkritisch. Das der Auspuff Öl abbekommen hat liegt daran, dass das Öl der undichten Ölwanne durch den Fahrtwind dahin getrieben wird. So gesehen Ölwanne abdichten (lassen) alles reinigen und danach den Ölverlust neu bewerten. Wenn er tatsächlich dann noch vorhanden ist. Ich gehe anhand der Bilder zu 90 Prozent davon aus, dass es sich damit erledigt hat. Arbeitszeit rund 2.5 Stunden. Und definitiv ohne Ausbau des Motors. Der Ölstand sollte natürlich grundsätzlich nicht über über F liegen.

So einen ähnlichen Fall hatte ich schonmal beim 84 PS Turbo. Mapsensor defekt! Gemisch daher viel zu Fett. Der Sensor sitzt auf der Ansaugbrücke und ist ohne das Heck abzulassen schwer zu erreichen. Schau dir mit einem geeigneten Diagnosegerät mal die Werte des Sensors im Leerlauf an. Wichtig... es ist nicht der Sensor der einem beim öffnen des Motordeckels direkt ins Auge fällt! Der Sensor stand nicht im Fehlerspeicher.

Also ich habe deine Erklärung immernoch nicht verstanden.... Der Wagen springt trotz Schlüssel Symbol in der Ganganzeige an ?

In der Regel sind bei den Motoren eigentlich nur die Ölwannen, Ventildeckel und Kurbelwellendichtringe hin und wieder undicht. Mehr gibt es selten. Irgendwas in der Richtung wird es wohl sein. Die restlichen Verklebungen des Motors sind eigentlich unproblematisch.

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. In fast 10 Jahren Smart Center habe ich nicht einen 451 Turbo und oder Sauger mit Rissen des Motorblocks erlebt bzw gesehen. Einzig bei frühen MHD`s gab es Risse am Steuergehäusedeckel. Warum zur Hölle wird bei einer Wartung ohne Beanstandung die Kompression geprüft? Ich rieche hier grundlegend erstmal Abzocke und nichts anderes.

Nö im modernen Profildesign durchaus gängig.

Welche Laufrichtung die haben keine 😉

Vermutlich ist deine Windschutzscheibe undicht und daher deine Sam nass. Siehe Sufu. Bekanntes Problem. Wenn du jetzt nicht schnellstens handelst kommen noch weitere Probleme hinzu bis zum Totalausfall der Sam.

Bosch ATE TRW Febi Delphi u.v.m sind problemlos zu verwenden. Es ist ein Smart da muss man es nicht übertreiben. Lediglich Noname, China und co würde ich bei Bremsen vermeiden. Im besten Fall quietscht es nur im schlimmsten sind die Scheiben nach einer Vollbremsung hin, da verzogen.

Kompression kalt gemessen? Die 451 haben hin und wieder Probleme mit undichten Ventilen.

Das ist völlig korrekt so. Zeigt die Anzeige 0,0 an sind noch mindestens 2-3 Liter im Tank. Das liegt schon allein daran das die Pumpe den Tank überhaupt nicht komplett leer bekommt. Vorher zieht sie Luft. Deine Anzeige funktioniert also absolut normal. Bis 0.0 kann man den Tank im übrigen auch problemlos leer fahren. Das heißt du warst 100-150 km zu früh an der Säule.

https://www.ebay.de/itm/383711704704?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=g0PGlWsoS2i&sssrc=2349624&ssuid=SjVIGu0tTAS&var=&widget_ver=artemis&media=SMS Aftermarket Nachbau. Beim OE Topf funktioniert er 1A

Doch es geht darum das sich die Federn einseitig gesetzt haben und somit minimal die Achsgeometrie verändern. Ein quertausch soll das ausgleichen bzw die Spannung von der Achse nehmen.

Egal ist nur ein Temperatursensor.

Es wird einfach nur die Diagonale Aufteilung umgedreht. Der ESP Regelkreis wird davon nicht beeinträchtigt. Die Raddrehzahlsensoren bleiben ja so verdrahtet wie sie waren und da der Kreis vor dem Hydraulikblock geändert wird ändert sich auch nichts an der Ansteuerung der Ventile. Es werden einfach nur die zwei Leitungen zwischen HBZ und Agregat getauscht. Ansonsten hat auch Punkt 5 immer recht viel gebracht. Also Federn von links nach rechts tauschen und die Hinterachse entspannen und neu in 0 Position befestigen. Das sind übrigens alles Abhilfen die nicht ohne Kundenbeanstandung durchgeführt wurden. Sprich wenn dein Junior nix beanstandet hat wurde auch nix davon gemacht. Als erstes wurde immer die Software aktualisiert.

Ich nehme bei dem Stecker immer einzelpins aus dem PC Zubehör. Das ganze mit einem kleinen Klecks Heißkleber fixiert und gut ist. Klar keine OEM Lösung aber leider habe ich bisher keine Bezugsquellen für den OE Stecker gefunden. https://www.ebay.de/itm/154705930613?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=bKCP5tmaReS&sssrc=2349624&ssuid=SjVIGu0tTAS&var=&widget_ver=artemis&media=SMS

Beanstandung: Schwammiges Bremsverhalten oder schlechter Geradeauslauf beim Bremsen. Ursache: Neben den Einflüssen durch Räderverschleiß, Reifendruck, Funktion der Fahrwerkskomponenten (Lager, Gelenke, Stoßdämpfer und Radaufhängung) können sich weitere Ursachen negativ auf den Geradeauslauf beim Bremsen aus- wirken. 1. Software ESP-Steuergerät N30/4 2. Bremskreisaufteilung 3. Einstellung Radbremsen hinten 4. Bremsen vorn 5. Einstellung Fahrwerk Abhilfe: Grundsätzlich ist eine Sicht- und Funktionsprüfung der Räder, des Reifendrucks, der Fahrwerkskomponenten (Lager, Gelenke, Stoßdämpfer und Radaufhängung) durchzuführen und eventuelle Mängel zu beseitigen. zu 1. Softwarestand ESP-Steuergerät N30/4: Fahrzeuge vor dem Produktionsdatum 16.11.2015 auf aktuellen Stand prüfen und ggf. flashen. Mit dem aktuellen Softwarestand erfolgt ein Eingriff der Fahrdynamikregelung früher und auch an der Vorderachse. Wodurch ein komfortables Bremsverhalten erreicht wird. Dies betrifft die Funktion Straight-Line-Control (SLC-Rege- lung) als ein Teil der Fahrdynamikregelung. Besteht die Beanstandung weiterhin, ist mit Punkt 2 fortzufahren. zu 2. Bremskreisaufteilung: Fahrzeuge vor FIN...1K068986 erhalten durch Austausch der Bremsleitungen zwischen Hauptbremszylinder und Hydroeinheit, siehe Teile, eine geänderte diagonale Bremskreisaufteilung. zu 3. Radbremsen hinten: a) Gangbarkeit der Kolben im Radbremszylinder durch vorsichtiges Hin-und Herbewegen prüfen. Beide Kolben müs- sen sich leicht bewegen lassen. b) Einstellung Lüftspiel gemäß Reparaturanleitung durchführen c) Einstellung der Feststellbremse gemäß Reparaturanleitung durchführen. Der Betätigungshebel der Bremsbacken- nachstellung muss am Bremsbackenträger anliegen, siehe Bild. Achtung: Einstellmutter Feststellbremsseile am Feststellbremshebel vorne entweder durch selbstsichernde Mutter er- setzen oder mit Loctite sichern! zu 4. Bremse vorn in kaltem und warmen Zustand der Bremse auf Freigängigkeit prüfen. Vorderräder/Fahrzeug anhe- ben, Motor laufen lassen um die Unterdruckverstärkung der Bremse sicherzustellen, dann Fußbremse kräftig betäti- gen und Motor abstellen, Bremse lösen. Die Vorderräder müssen frei drehbar sein. Ggf. Gangbarkeit Vorderbremse sicherstellen. zu 5. Einstellung Fahrwerk: Position Zentrallager in Konsole der Karosserie. Das Zentrallager muss mittig sitzen. Die hinteren Federn sind bei Fahrzeugen bis Prod.-Dat 01/2016 und mit einer Farbmarkierung von links nach rechts be- ginnend mit „rosa“ für Serienfahrwerk und orange für Sportfahrwerk nach EPC auszutauschen, siehe hierzu GI35.10- P-062998. Anschließend die Schraube des Zentrallagers lösen, mittels Getriebeheber Achsrohr ablassen und Zentral- lager aus Konsole lösen, entspannt und mittig ausgerichtet wieder einsetzen. Bei der anschließenden Fahrwerksver- messung und Einstellung kann über Lösen der Kreuzverschraubung (Streben) an der Hinterachse und geringes Drü- cken in die gewünschte Richtung ein optimaler Einstellwert der Hinterachse und somit des Fahrachswinkels erreicht werden. Anschließend Vorderachse einstellen (Gesamtspur - 7‘ bis -9‘) dabei muss die Einzelspur links und rechts gleich sein. Sind alle Werte soweit korrekt, Verschraubung Zentrallager und Verschraubungen der Achse in K0 vor- nehmen (K0-Räder auf dem Boden/Auffahrmessbühne) Nach der Einstellung/Vermessung müssen die Sensoren Quer- und Längsbeschleuniger sowie der Lenkwinkelsensor zurückgesetzt und der Lenkwinkelsensor / Lenkrad bei Fahrtstellung Geradeaus neu kalibriert werden. Teile A4534201100 Bremsleitung 1 X A4534201000 Bremsleitung 1 X

Ich besorge dir Mal die TI dann kannst du mal prüfen ob dein Auto betroffen ist.

Zur Bremsenthematik. Nein es ist nicht normal. Würde bei deinem Smart die Bremskreisaufteilung geändert ? Bei einigen 453ern der allerersten Generation wurde die Bremskreisteilung geändert und mit passendem ESP Update sollte das Problem eigentlich behoben sein. Mein 2021er ist komplett frei von diesem Problem.

Kann man grundsätzlich kaufen allerdings sind die Preise momentan halt alles andere als feierlich. Zum Vergleich ich habe mein 21er EQ Cabrio für 16800 neu gekauft. (Förderung eingerechnet) Da sind 15k für zwei Jahre ältere Benzinware eigentlich unnormal teuer. Aber was ist aktuell schon normal.

Der ist beim neuen Decoupler dabei. Da lässt sich MB nicht lumpen 😂

Ein Decoupler ist eben auch ein Verschleißteil. Der 14er wird den schon direkt nach Auslieferung bekommen haben und hat somit 100000km gehalten. Daher sage ich mal... besser alle 100k nen neuen Decoupler für 150€ zzgl Montage als alle 50k nen neuen Motor ;).

Ich glaube das hätte die HDP schon früher zerstört.