maxpower879

Wem sagst du das aber mit Berlin hab ich schon lange nix mehr zu tun 😉. Bin genauso ein Landei und da fängt Kurzstrecke erst bei 50km an ;). Allerdings läd die Bude in 30min wieder fast voll bei 22kw. Da kann man auch mal Ziele anfahren die 220km + weit weg sind. Die Fahrzeit ist ziemlich genau 25 Minuten länger als mit dem Erstwagen ohne Stop. Bei 25% an den 22KW Lader und dann bis 80% fast voll machen. In der Zeit ne Runde mit dem Hund machen oder wenn nicht vorhanden halt nen Kaffee trinken. Bringt mich persönlich nicht um. Alles längere würde ich auch so nicht im Smart fahren selbst wenn der 400km könnte....

Grundsätzlich ist das ja auch in Ordnung. Allerdings geht das vermutlich halt nicht mehr soo lange. Daher ist so ein EQ schon eine gute Möglichkeit um zumindest für die alltäglichen Strecken fossile Brennstoffe zu sparen. Passender Energiemix ect. Voraussetzung keine Frage. Wir alle werden uns in Zukunft halt umgewönen müssen. Die Zeiten der billigen und unbegrenzt zur Verfügung stehenden (fossilen) Energie geht einfach langsam aber sicher zu Ende. Ich glaube nicht, dass ein E Auto mit riesen Akku dazu geeignet ist die aktuellen Probleme zu lösen. Man wird kaum die Rohstoffe haben um alle Verbrenner gegen E Autos mit großer Batterie zu ersetzen. Ein kleines E Auto hat da in Verbindung mit anderen Technologien schon eher das Potential.

Naja muss halt jeder selbst entscheiden ob das Auto was zu 99% auf Kurzstrecke bewegt wird unbedingt für das eine Mal im Jahr wo es etwas weiter weg geht eine Reichweite bis nach Paris haben muss. Ich für meinen Teil benutze dann halt ein Auto was für die Strecke geeignet ist. Ob nun aus eigenem Besitz oder geliehen. Ich Persönlich verstehe halt nicht warum ich einen 3-4 mal größeren Akku der ja entsprechend teurer und vorallem schwerer ist jeden Tag auf Kurzstrecke durch die Gegend fahren muss. Wer sich den 453 bzw 451 mal angesehen hat stellt fest das da nicht wirklich Platz für einen wesentlichen größeren Akku wäre. Wenn das Auto dann dafür deutlich größer wird bringt das für meine tägliche Strecke keine Punkte. Klar wäre beim nächsten elektrischen 42 eine Reichweite von 200-300km wünschenswert und mittlerweile technisch möglich aber zumindest für mich trotzdem kein Muss. Viel mehr gibt der Bauraum im 42 bei der aktuellen Technik nicht her. Die Technik des aktuellen 42 ist ungefähr aus dem Jahr 2012 daher halt nicht mehr ganz up to Date. Meine Erfahrung aus Überlandreisen mit anderen E Autos besagt das für die normale Urlaubsfahrt eine Reichweite von 300km und CSS Schnelladelfunktion für mich völlig ausreichend ist. Dementsprechend würde ich derzeit kein E Auto mit 500 oder mehr Kilometern Reichweite bezahlen wollen. Die liegen gut ausgestattet eigentlich alle über 50000€. Von der Verschwendung an teuren Rohstoffen mal ganz abgesehen die für eine Batterie mit 60kw\h + x benötigt werden.

Die Reichweite ist unverändert. Ist trotzdem völlig ausreichend.

Ja es ist der Sensor im Turbolader bzw im Krümmer des Turbos wenn Reihe 1 Sensor 1 abgelegt ist. Wenn Reihe 1 Sensor 2 abgelegt wäre ist es der im Partikelfilter.

Das artet dann schon aus von den Kosten her.

Darum geht es ja nicht. Es geht darum das der Lampenkörper nicht für Standlicht geprüft ist. Von der Anzahl und den Abständen her ist alles in Ordnung.

Es gibt auch eine Lösung ohne andere Steuergeräte und ohne den Blinker in der Stoßstange komplett ausser Betrieb zu nehmen. Es gibt einen Hersteller in der Bucht der einen Adapter-kabelsatz anbietet der die Blinker-Gehäuse zum Standlicht macht. Ist allerdings eine Grauzone da das Blinker-Gehäuse halt leider nur eine Zulassung als Blinklicht hat. Allerdings ist das stillegen der Blinker ebenfalls eine Grauzone da Beleuchtungs-Vorrichtungen die vorhandenen sind auch funktionieren müssen. Sprich eigentlich müsste man die Blinker-Gehäuse komplett ausbauen und die Löcher in der Stoßstange anderweitig schließen um es 100% Wasserdicht zu haben. Abkleben genügt laut der Auffassung eines (in meinen Augen sehr kompetenten) TÜV Prüfers nicht. Daher sind beide Lösungen nur zu 90% Wasserdicht. In der Praxis sollte es weniger Probleme mit der Standlicht im Blinker-Gehäuse Lösung geben da hier ja alle Leuchtmittel die vorhanden sind funktionieren. Die Prüfnummer der Blinker-Gehäuse wird kaum jemand überprüfen. Günstiger und vorallem zu 100% spurenfrei rückrüstbar ist diese Lösung ebenfalls da keine Kabel umgeklemmt werden müssen. Optisch ist natürlich die andere Lösung besser da man damit alles komplett auf LED hat und keine störende Standlichtbirne mehr.

Um Motor auszulesen reicht beim 451 ein OBD Interface. Empfehlenswert ist aber im Budget Bereich nach wie vor das DS150e.

Das Thema mit der Gasannahme hat aber definitiv nichts mit den Ringen zu tun. Zumindest nicht da ein Reset über Zündung aus notwendig ist. Daher gehe ich von zwei Fehlern aus. Rattern im Bremspedal ABS Ring(e) Und dauerhaft Dreieck und keine Gasannahme vermutlich ein defektes Fahrpedal. Das kommt beim 451 häufig vor. Steht der Pedalwertgeber im Fehlerspeicher ist es sicher das Pedal. Das Pedal vom W211 passt im übrigen auch und wird bei eBay häufig sehr preiswert abgegeben.

Da kennst Du meine nostalgischen Chef nicht. Der ist natürlich angemeldet 🤫. Fährt natürlich keine 10km von TÜV zu TÜV.

Das funktioniert wenn der Aktuator draußen war in 9 von 10 fällen nicht.

Wenn du einen sehen willst wir haben einen im Showroom 🤫 ist tatsächlich 1zu1 der Lotus nur mit Kia Motor. Lachst du dich kaputt.

Der Daewoo war der Opel Kadett. Die Jungs haben die komplette Fabrikausstattung bei Opel gekauft und den Kadett in Lizenz nachgebaut. Das gleiche gilt für den unbekannten Kia Elan 😉 einfach mal googeln.

Naja die die nicht überlebt haben werden das hier wohl nicht mehr kundtun können. Liegt wohl in der Natur der Sache.....

Keine Grundeinstellung kann in jeder beliebigen Position eingebaut werden. Der Aktuator muss direkt angelernt werden. In der Regel fährt er nach Neumontage nicht mehr ohne zuvor angelernt zu werden.

Du kannst ebenfalls einen Aktuator von einem Smart 451 verwenden die sind identisch. Das Reinigen des Steckers bringt nix da der Motor voller Öl ist. Daher hattest du vermutlich den Fehler auch erneut. Anlernen geht halt nur mit einem geeigneten Diagnosegerät. Da wirst du um den Gang zum Fachmann nicht rumkommen. Ob es sich lohnt musst du selbst entscheiden. Allerdings halte ich es für wenig klug ein Auto wegen 200€ wegzuwerfen.

Laut Umschlüsslung ja. Allerdings nur eine Masseelektrode und daher abweichend vom Originalteil.

Punkt A : ist ein Stecker des Schaltaktuators feucht ist dieser definitiv defekt. Das ist Getriebeöl welches durch eine defekte Abdichtung im Aktuator durch den Aktuatormotor in den Stecker läuft. Ist Öl am Stecker ist der Motor bereits voller Öl. Das heißt als erstes Schaltaktuator neu. Punkt B und ganz wichtig, auch wenn es diesmal gut gegangen ist.... Lern den Schaltaktuator an nachdem er ausgebaut war!! Selbst wenn er noch schaltet was bei z.b. nur einem Zahn Versatz durchaus möglich ist kann man damit das Getriebe zerstören wenn man es mit versetzten Lernwerten betreibt. Im übrigen wäre es sowieso hilfreich den Fehlerspeicher des Getriebes mit einem geeigneten Tester auszulesen. Im Fall des 454 das Motorsteuergerät allerdings liegt die Betonung auf geeigneter Tester. Ein 0815 OBD Scanner reicht hier nicht aus. Das was du momentan machst erzeugt höchstens noch selbst eingebaute Fehler anstatt das Problem zu lösen.

Ja der Hersteller wäre nicht meine erste Wahl gewesen aber da es kein Chinaschrott ist sollte es nicht an der Sonde selbst liegen. Da ja das Gemisch auch tatsächlich Mager gemessen wurde musst du tatsächlich eher von einer Undichtigkeit ausgehen. Diese kann wie gesagt sowohl im Ansaugbereich hinter der Drosselklappe vorhanden sein wie auch in der Abgasstrecke. Zum Prüfen der Lambdaspannung während der Fahrt reicht ein 0815 OBD Scanner aus. Auch die Gemischkorrektur wäre interessant. Als Test ob es am Auspuff liegt würde ich folgendes vorschlagen. Obd Scanner anschließen. Lambdaspannung vor Kat auslesen. Liegt diese wieder bei 0.2V und macht nix dann mit einem Lappen den Auspuff etwas zu halten damit sich das Abgas staut. Aber nicht komplett zu halten. Wenn nun die Sonde nach kurzer Zeit beginnt zu pendeln zwischen 0.1 und 0.9 V dann ist sicher der Auspuff irgendwo vor der Lambdasonde undicht. Alles natürlich bei Betriebstemperatur. Wenn bei diesem Test immernoch nix passiert mit dem Lambdawert sollte man die Kabel prüfen. Ggf zu Testzwecken mal die Sonden quertauschen um einen defekt sicher auszuschließen. Wandert der Fehler dann zur Bank 1 Sonde 2 wäre die Sonde nicht in Ordnung. Hilft das alles nichts bzw ist in Ordnung bleibt nur noch klassische Motor Diagnose. Benzindruck, Sensorwerte insbesondere vom Map Sensor, Nebenluft Prüfung ect.

Was für eine Sonde wurde verbaut ? Hersteller? Ansonsten gibt es hier 3 Möglichkeiten. Entweder die neue Sonde ist Müll was bei noname Ebayware durchaus nicht selten ist. Oder die Abgasstrecke ist vor der Sonde undicht was wiederum an besagtem Rohr liegen kann. Die Sonde selbst befindet sich ja im Endschalldämpfer hinter dem Rohr. Oder die Leitung zwischen Sonde und Steuergerät ist beschädigt. Die 0.2v besagen , dass das Gemisch sehr Mager ist. Wie auf dem AU Bericht zu sehen ist der Lambdawert ja auch Mager (1.05) . Daher würde ich erstmal davon ausgehen das die Sonde schon das richtige misst allerdings deine Abgasanlage vor der Lambdasonde nicht dicht ist. Es könnte noch sein das der Motor selbst Nebenluft zieht und daher tatsächlich so mager läuft. Dann würde der Motor aber auch bescheiden laufen. Läuft er gut liegt es eher an der Abgasstrecke.

Ja ist theoretisch möglich. Wenn ein alter 600er Kabelsatz verbaut wird ohne die Verbindung zwischen Generator und Steuergerät. Also wenn ein Kabelsatz ohne PHin verbaut ist läd der Generator ohne das MEG zu stören. Das funktioniert aber nur beim 600er. Der Rest der Pinbelegung ist identisch. Für den 700er gibt es aber keinen entsprechenden Kabelsatz. Hier müsste man laut Schaltplan eine alte Generatoreinbindung realisieren. Viel einfacher ist es natürlich einfach einen passenden Generator zu kaufen.

Laut deiner Aussage (Baujahr 2007) hat dein Smart kein Flexrohr. An einer Sprungsonde liegt keine Spannung an sie erzeugt selbst eine. Nur die Heizung der Sonde wird vom Steuergerät mit Spannung versorgt. Das wird vom Abgastester allerdings nicht gemessen und liegt auch in einem ganz anderen Spannungsbereich. Allerdings gibt es auch keinen Sollwert von 0.3 Volt. Was sagt der Fehlerspeicher wurde immernoch nicht beantwortet!

Es liegt definitiv an der Lima. Brauchst nur den Keilriemen nochmal runter nehmen dann siehst du das der Fehler weg ist ;). Du benötigst eine Lima mit PHin Anschluss. Siehe Sufu zum Thema...

Auch wenn du hier einen 6 Jahre alten Thread wiederbelebt hast, kann ich dir sagen, dass du den falschen Generator verbaut hast. Zumindest wenn du ebenfalls den Fehlercode nach Generator tausch hast.