maxpower879

Keine Erfahrungen meinerseits.

Die Febi Lager sind Scheiße die reißen ab wie Papier. 4 Jahre ist da schon gut. Oftmals nur von TÜV zu TÜV. Wer auf Nummer sicher gehen will kauft original Smart. Bei Swag habe ich bereits OE Lager mit entfernter Teilenummer erhalten. Da Swag wie Febi auch nur ein Verpacker ist kann sich das je nach Verfügbarkeit ändern. Blueprint hat im übrigen auch Febi Lager im Karton. Im CDI halten die Lager deutlich länger. Original sind da aber auch tatsächlich andere weichere Lager als im Benziner verbaut. Im Zubehör gibt's leider immer nur eins für beide.

Ganz ehrlich ich habe schon zig Motorlager so verbaut. Bisher sind scheiß Lager (febi) schnell kaputt gegangen und gute Lager (swag oder original) haben gehalten. Unabhängig von der Einbaumethode. Daher mach es wie du es besser findest aber ich würde mir den Stress sparen...

Ja so würde ich es machen. Die Schrauben im Motorblock reißen regelmäßig ab! Dann ist richtig Halligalli....

Die Gleiter müssen nicht unbedingt gebrochen sein. Du hast an den Gleitern so dünne Kunststofffedern welche den Gleiter auf Spannung in der Schiene halten sollen. Diese werden mit der Zeit zu schwach oder brechen. Das erzeugt dann ein Geräusch wie du es beschreibst. Um zu prüfen ob es das ist kann man das Dach an den Spannseilen links und rechts einfach mal Vorsichtig etwas nach unten Ziehen während der Fahrt. Ist das Geräusch dann weg weißt du relativ sicher das es die Gleiter sind.

Oben hast du von einem rechteckigem Ausschnitt gesprochen nicht von Loch und ob man das Lager dann ohne Bühne tauschen kann. Daher ging ich davon aus das du einen eben solchen machen möchtest. Die Variante mit dem Loch ist theoretisch möglich logischerweise auch nicht TÜV relevant. schön ist es m.M.n. trotzdem nicht. Außerdem ist das Risiko dabei die Kühlwasserschläuche zu treffen nicht zu unterschätzen. Dann ist die Kacke richtig am dampfen. Das Motorlager mittig trennen musst du nur wenn du meine Variante ohne Loch und ohne absenken verwendest. Allerdings ist diese Methode ohne Hebebühne extrem fummelig ich würde sogar sagen unmöglich.

Wie willst du denn das Lager nach oben ausbauen? Du hast ja nicht Mal genug Platz an die beiden Schrauben zu kommen von oben. Das Lager muss nach unten raus. Es geht tatsächlich auf der Bühne auch ohne absenken und ohne Loch. Ist aber sehr fummelig. Mit einem 11er Ratschenschlüssel kommt man an die Schrauben wenn man die Zentralschraube des Motorlagers löst und den Motor mit einem Heber abstützt.

Ganz einfach weil du mit der ein oder zwei Löcher Methode das Lager trotzdem nicht von oben wechseln kannst....

Lesen ist nicht so deins oder? Es ist nunmal Fakt das 90% der Werkstätten kein Bock auf Smart haben. Liest man hier sehr Regelmäßig. Ja es sind nur 4 Gewindestangen. Wenn ich als Werkstatt aber kein Smart mache (zumindest nichts wozu das Heck abgelassen werden muss) brauch ich die auch nicht da können sie sonst wie billig sein. Ganz davon ab muss man dazu auch wissen wie es geht.... Daher ist das Angebot an Leuten die sowas über My Hammer und co machen würden sowieso schon klein. Auch in einer Großstadt wie Berlin. Die Tatsache das du keine Angebote bekommen hast spricht für meine These... Wenn deine tolle Volvowerkstatt alles hat und so super ist warum haben die das Motorlager nicht gewechselt? Lass mich raten die wollen genau so wenig an Smart rann ? Du hast nun nur 2 Möglichkeiten. Entweder du beißt in den sauren Apfel und bezahlst jemanden vernünftig. Alternativ du verstümmelst deinen Smart hast danach eine unschöne Lösung und ob das in der Zeit klappt ist auch fraglich. Ich meine da gehen gut und gerne mindestens 4 Arbeitsstunden +-x bei drauf um die Sitze und Mittelkonsole auszubauen. Teppich raus, eine Wartungsöffnung in den Unterboden zu schneiden, das Lager zu tauschen was trotzdem von oben sehr fummelig wäre und dann die Öffnung wieder halbwegs schön zu verschließen. Deine Arbeitszeit ist auch nicht umsonst... Schaffst du das nicht rechtzeitig zahlst du sowieso die rund 90€ für den TÜV nochmal. Keine Ahnung ob das dann so viel billiger ist als zwei Arbeitsstunden bei den Smarten Jungs oder ähnlichen zu bezahlen.

Wo ist das Problem zu den Smarten Jungs zu fahren und das Lager dort tauschen zu lassen? Das ganze dann Fachgerecht und ganz ohne Schwächung der Sicherheitszelle. Die Nachuntersuchung machen sie gleich mit und nen Kaffee gibt es sicher auch. Ich meine wie blöde ist es um einen TÜV Mangel zu beheben einen neuen und vorallem endgültigen einzubauen? Eine Öffnung in der Sicherheitszelle in Richtung Motorraum ist definitiv ein TÜV Mangel auch wenn es der Prüfer mit Glück wenn es gut gemacht ist nicht bemerkt. Das man bei My Hammer bei so einer Arbeit kein Schnäppchen Angebot bekommt wundert mich ehrlich gesagt nicht. Smart Spezialisten sind in Berlin mittlerweile rar gesät und die haben es nicht nötig so an Aufträge zu kommen. Die Firmen die dort unterwegs sind haben relativ sicher nicht das notwendige Spezialwerkzeug (Ablassbolzen) . Für das Klientel welches dort seine Dienstleistungen im KFZ Gewerbe anbietet ist ein Smart kein gutes Geschäft. Es mag zwar Ausnahmen geben aber die bestätigen ja bekanntlich die Regel. Das du nun Zeitdruck hast verstehe ich nicht denn man hat 4 Wochen Zeit die Mängel beheben zu lassen. In der Zeit gibt es sicher auch einen Termin bei den Jungs. Ob es so geht kann dir in diesem Forum soweit ich weiß nur smart911a sagen, der hat es soweit ich weiß auch getan.

Vielleicht schreibst du einfach was für ein Modell du hast wichtig wäre auch das Baujahr und welche Lima (Teilenummer) du verbaut hast. Alles andere ist in diesem Fall nicht zielführend....

Nix spricht dagegen.

Und ich weiß das es definitiv die Lichtmaschine ist ;). Schau mal in die Sufu des Forums du bist nicht der erste und wirst nicht der letzte sein. Beim Smart 450 ist es essentiell die richtige Lima zu verbauen nach OE Nummer. Nur weil der Zubehör Katalog sagt sie passt ist das noch lange nicht so ;). Vermutlich hast du einen Smart ab Ende 2001 und benötigst eine Lima mit PHin und hast eine ohne PHin verbaut....

Klassiker.... Ja so baut man sich selbst Fehler ein. Schön das Du das Problem lösen konntest.

@Outliner Korrekt dann erkläre das der Versicherung 😉. Ganz einfach die Versicherung zahlt nach Herstellervorgaben. Der Hersteller schreibt hier leider keinen paarweisen Tausch vor. Auch wenn es natürlich sinvoll wäre. Daher zahlt die Versicherung nicht und hat damit leider vor dem Gesetz auch recht. Gleiches gilt wenn ein Reifen beschädigt ist. Dann bekommst du auch nur den ersetzt. Egal ob die andere Seite nur noch 1mm Profil hat. Hier wäre das einzige was der Werkstatt anzukreiden ist, dass sie dich nicht informiert hat das es sinvoll wäre auf deine Kosten den anderen Dämpfer mit zu tauschen. Das ist aber als Werkstatt auch immer eine Gratwanderung. Ab wann empfiehlt man etwas, ab wann noch nicht? Auch hier läuft man schnell Gefahr als Abzocker abgestempelt zu werden. Nicht Jeder ist technisch so versiert.

Das hat aber nix mit der Werkstatt zu tun. Wenn die Versicherung es nicht zahlt was hier mit Sicherheit der Fall war , dann zahlt sie es nicht. Die Werkstatt wird es jedenfalls auch nicht. Vorallem weil Smart tatsächlich keine Vorgaben dazu hat. Habe ich bei einem ähnlichen Fall vergeblich in den Herstellervorgaben gesucht. Du solltest beim Tausch des zweiten Dämpfers ne Achsvermessung mit einplanen. Ist beim 453 meist nicht zu machen ohne das danach das Lenkrad schief steht. @Bremse Hätten sie schon gemacht aber nicht für lau. Kann ich auch verstehen. Der Schaden war ja soweit ich weiß nur auf einer Seite ;). Wobei es sich bei dem von dir gelieferten Material nicht gerade um Teile mit OE Charakter handelt. Im Zweifelsfall haftet der Betrieb der es einbaut auch für die Materialqualität. Ich will damit nicht sagen das EBC Müll ist aber es ist auf jeden Fall anders als Original Teile und haben somit auch Einfluss auf das Bremsverhalten, ESP Regelung ect.. Wenn das Fahrzeug warum auch immer anders reagiert als gewöhnlich und ein Unfall daraus resultiert haftet im Zweifelsfall auch der Einbaubetrieb. Vor Gericht alles mit viel Interpretationsspielraum. Daher kann ich auch hier durchaus verstehen warum das abgelehnt wurde. Die meisten MB Häuser bauen generell keine angelieferten Teile ein.

Ich habe tatsächlich das 450 überlesen und bin daher bei 2007 auch vom 451 ausgegangen. Beim 450 ist es ja grundsätzlich noch viel einfacher. Ich denke daher trotzdem das am falschen Sensor geprüft wurde.

Wurde denn der Mapsensor unten an der Ansaugbrücke bereits geprüft / erneuert ? In diesem ist der Ansaugtemperatursensor verbaut. Dieser Sensor ist sowohl von oben wie auch von unten nicht zu sehen. Er ist auch nur bei abgelassenem Heckmodul zu erneuern. Wenn das Heckmodul noch nicht abgelassen wurde dann ist auch relativ klar warum der Fehler noch vorhanden ist. Dann wurde nämlich bisher nicht am richtigen Sensor gemessen und geprüft. Wenn ihr doch am richtigen Sensor wart dann wäre der Motorkabelsatz zu prüfen dieser scheuert nämlich gerne an der Stoßdämpferaufnahme durch siehe auch diesen Thread: Auch wenn es hier um einen Diesel geht ist die Verlegung am Benziner identisch bescheuert gelöst und kann dort durchaus scheuern.

Was genau ist an dem Lenkgetriebe "kaputt".

Kann ich dir nicht sagen. Habe es einmal gesehen sah nicht schön aus. Das Thema wurde hier auch schon diskutiert. https://www.smart-forum.de/topic/147308-fahrwerksfedern-roadsterfedern-am-450-kompatibel/

@ Schieflast. Muss schon beachtet werden beim Laden mit 220v. Wenn das Auto einphasig mit 16A lädt darf auf der gleichen Phase zum Beispiel kein Wäschetrockner laufen. Sonst hast du ein Schieflast Problem. Aber das weiß der Elektriker und verteilt die entsprechenden Gerätedosen auf die einzelnen Phasen.

Schon klar die Frage ist halt was von der Tiefe am 450 über bleiben würde.

452er Federn im 450 ist nicht zu empfehlen. Zumindest mit den Serienfedern des 452 ist der 450 höher als original. Von der Zulässigkeit ganz zu schweigen.

Naja ganz so ist es nicht. Man sollte Kabelquerschnitt und Sicherheitsvorrichtungen schon beachten. Stichwort FI , Stichwort Schieflast ect. Aber gerade beim 220v Laden sind die Hürden absolut überschaubar und selbst vom Fachmann im unteren 3 stelligen Bereich fachgerecht zu lösen wenn tatsächlich ein entsprechend dimensioniertes 3 Adriges Kabel liegt. Kurz gefasst braucht es: eine verstärkte Schuko Dose oder idealerweise ein CEE Blau 3 Polig. Ein mindestens 2.5 mm2 Kabel (bei viel mehr als 10m bis zum Sicherungskasten kann auch eine Nummer dicker notwendig werden), Absicherung mit FI und 16 A, keine weiteren Verbraucher auf der Sicherung. Der Aufwand entspricht also ungefähr dem eine Waschmaschinensteckdose zu installieren. Dazu einen entsprechenden Ladeziegel mit 16a Leistung. Gibt es ab 150€. Das Ladepaket für 500€ von Smart kann man sich sparen. Der dort beiliegende 10A Ziegel ist das Geld nicht wert. @Outliner auch der 451 war je nach Ausstattung entweder mit 3,7kw oder 22KW ladbar genau wie der 453.

Beim Smart reicht auch Schuko mit 2.5 Quadrat und nen 16A Ladeziegel. Ich mein die Karre hat nur 17kw/h Akkukapazität. Das läd man selbst mit Schnarchladung an 230v @ 16A in 6h komplett voll. Wenn man jetzt am Tag nur 40km fährt lädt man täglich rund 2 Stunden. Wenn ein Parkplatz mit 3 Adern Leitung mindestens 2.5mm2 und FI Absicherung vorhanden ist Feuer frei. Klar ist ne Wallbox schön. Braucht man bei größeren Akkus auch zwingend wenn man keine 24h laden will. Beim Smart meines Erachtens unnötig. Mein EQ wurde bisher auf über 5000 km erst einmal schell geladen. Häufiger war es trotz 100km / Tag nicht notwendig. Wichtig beim 453 mit 22kw Lader ist nur das mindestens mit 16A geladen wird weil man mit dem originalen 10A Ladeziegel gut und gerne 30% Ladeverluste hat. (Renault Chamäleon Lader sei dank) Auf 16A sind es "nur" um 10%. Am effizientesten ist der 453 ohne 22KW lader an 230v. Wenn man nicht schnell laden muss wäre das auch eine Option. Ansonsten ist es mit 16A Ladeziegel aber vertretbar auch mit 22 KW Lader.