miata

Also wenn mit Motorvorwärmung das elektrische Ding meinst, das meint ich eigentlich nicht. Und wenn die "Kanadische-Lösung" der Restriktor bedeutet, den hab ich schon drinne. Eben, ne Standheizung bedeutet schon merklich Mehraufwand als son Zuheizer. Jup, muß nach welchen suchen ohne Busanbindung. Ich frage mich nur weiterhin ob der sich selbst regelt, also heizt ab Start bis zur Solltemp und schaltet sich selbstständig ab und im falle wieder an? Das wäre sehr komfortabel!

Ok, der Kopf geht meißt schon im Tausch, das stimmt. Aber die Nocke zumindest könnt er mitgeben, die wird sicherlich nicht wieder instand gesetzt :lol: . Dann hinterleg die 200Eur, aber nimm die Nocke usw auf jeden Fall mit! Aber was soll das mit dem Öl und Kühlwasser? Bullshit! 50Eur Öl und 50Eur Kühlwasser, wenn ich viel rechne. Damit lassen sich 1400Eur sparen?:lol: Ich glaube wir müssen hier grundsätzlich unterscheiden zwischen mechanischem Problem und rechtlicher Lage. Kaum zu bestreiten ist wohl dass dieser Fehler nicht vom Anwender verursacht werden kann. Wobei Neuwagen hat ja erstmal erhöhten Verschleiß... und dann versäumten Ölwechsel...:( . Trotzdem gibt's ja nen Ölfilter und so groß darf und kann daher kein Partikel mehr im Ölkreis sein. Rechtlich werden die auf die versäumten Wartungen verweisen, und vermutlich (?) Recht bekommen. Aussage des Verkäufers ist nicht dokumentiert bzw nachweisbar. Ich zumindest vermute dass das leider unfair ausgehen wird. Moment mal: Wie kommen die überhaupt auf die Idee von diesem Schaden??? Mag beim Ölwechsel paar Späne (evtl noch ausm Werk) raus gekommen sein und daraufhin haben sie mal den Motor aufgemacht? ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 04.12.2014 um 14:44 Uhr ]

Mal für mich zum Verständnis... Nockenwellenlager-Schaden. Nocke sitzt im Zylikopf, jener sitzt oben am Motor. Zylikopf abmachen, Nocke und Lagerschalen ersetzen, zusammenbauen. Ne Nocke kost um die 100Eur, Lagerschalen sagen wir 50. Planschleifen würd ich den Zylikopf nicht zwingend. Und eben Arbeitszeit. Oder muß etwa der ganze Motor deswegen raus? Kann ja kaum sein. Für mich klingt da was ganz komisch... Ah... da sind ja die Nocken: http://rdp2016.shantel.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015-Renault-Duster-engine.jpg Um so spanischer... [ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 04.12.2014 um 10:23 Uhr ]

Es gibt vermutlich Neuigkeiten die ich gern mitteilen möchte (fairerweise dem Gates): Habe kürzlich wieder ein Gates bestellt (zwanghaft, weil jetzt wieder Wärme will :roll: ) Es wurde in einer versiegelten Gates-Verpackung das hier geliefert: Leider (?) ist das Gehäuse NICHT mehr zu öffnen. Anscheinend nun zusätzlich geklebt. Zumindest bekomm ichs nicht mehr auf ohne die Nippel abzubrechen und ich denke etwas Kleber zu erkennen. Kurz allgemeines nochmal zum Gates: - "suck an blow test" im Neuzustand ziemlich gut (dicht). - Bisherige Durchnittstemp Wahler: 86°C - Jetzige Durchschnittstemp Gates: 95°C - Absinken meisst nicht unter 90°C (alles bei ca 4°C Aussentemp und je nach Fahrprofil) - Kann bis jetzt bis zu max exakt 100°C ansteigen, öffnet dann aber zuverlässig weiter damit nicht weiter ansteigt. - Wahler "suck an blow test" NACH Ausbau sehr bescheiden. Dichtet schlechter, vor allem erst nach viel mehr Druck. Was mir in dem ganzen Zusammenhang weiter aufgefallen ist: Ich fahre ja extrem "Öko", also schalte manuell so früh es geht. Meine Frau fährt im Automatik Modus - Motor dreht dort viel höher - mehr Wärmeentwicklung und daher eindeutig höhere Wassertemp. Konnte es im Sommer noch nicht testen, vermute aber man kann so die Wassertemp auch mal über 100°C bekommen. Hoher Druck... sollte eigentlich halten. Das alte hats nicht. :cry: . Das jetzige neue müsste das aber nun aushalten. Ich kanns aber nicht garantieren obs nun wirklich geklebt ist. Ich bekomms zumindest nicht mehr auf. [ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 03.12.2014 um 14:26 Uhr ]

Da die Fahrtluft hauptsächlich die Frontscheibe abkühlt wäre gerade da eine Gardine von Vorteil. Am besten einen recht dicken isolierenden Stoff verwenden. Und sollte es mal geknallt haben, kann man die Gardine ja zu Seite schieben zum gucken was man erwischt hat... :lol: Achso Nalbach, ich will ne Standheizung. War mir wohl beim Verfassen des Titels "Zuheizer" gar nicht bewußt :-D Spaß beiseite, preislich sind es deutliche Unterschiede zw Zuheizer und Standheizung. Im Regal liegen nicht, aber mit Glück kann man ja mal was günstig schießen. Ich dacht erstmal ein Zuheizer würd schon mal was bringen mich , und evtl auch den Motor, schneller und besser warm zu bekommen. Noch dazu stell ich mir den Einbau relativ überschaubar vor, vor allem Aufwand/Nutzen. Dass das noch keiner versucht hat...

Hallo zusammen, ich möchte gerne mal mit euch meinen "Hirnpups" diskutieren. Habe auch noch keinen Fred dazu finden können. Was haltet ihr davon einen Diesel-Zuheizer (zb vom Sharan usw) rein zu basteln? Ich stelle mir vor ihn für die erste Kaltlaufphase zu nutzen um schneller auf Temp zu kommen. Wird dieser eigentlich grundsätzlich selbst geregelt von der Wassertemp? Wäre der Einbau im Zulauf zum Innenraumwärmetauscher denkbar? Hats da bei runtergeregelter Temp ein Bypass? Na mal sehen was ihr davon haltet :) Grüße

Schöne Aktion! Glückwunsch und noch ganz viele Jahre und Erinnerungen mit dem Wagen

Bevor die ersten Meldungen kommen du sollst es lieber machen lassen... :roll: ... find ich gut dass Interesse hast und dich da ran traust. Ich hab auch mal "klein" angefangen und inzwischen so um die 5-6 Kupplungen an diversen Autos getauscht. Allerdings technisches Verständnis, Ruhe und etwas Spaß sollte man schon dabei haben. Leider hab ich beim Smart auch noch keine gewechselt, drum lese ich hier neugierig mit. Was ich aber in dem Zuge vorschlagen würde, dass den Aktuator oder wie das Ding heißt aufzuschrauben und bissl nachfetten. Hatte das Gefühl dann arbeitet die Kupplung "geschmeidiger". Kupplung immer mit neuem Ausdrücklager verbauen. Am besten noch mit ebenso neuer Ausdrückplatte. Wie du die Schlußfolgerung ziehst, dass wenn der Rückwärtsgang nicht reingeht die Kupplung hin ist, kann ich noch nicht so recht nachvollziehen. Egal wie, toitoitoi und würde mich freuen zu lesen ob und wies dann geklappt hat. Grüße

Ja, ist mir auch bewusst was ein Widerstand (dünnes Kabel) bedeutet :roll: Aber ne 500Watt Endstufe muß man erst mal haben. Meine Billigheimer haben mit ganz viel Optimismus im Gesamt max 200watt, wenn je überhaupt. Je weniger Leistung abgerufen wird, desto weniger wirkt der Leitungsabfall. Und bei mir verzerrt der Sub schon ab Zimmerlautstärke!! Ich hatte gestern mal mit nem dickeren Kabel direkt zur Batterie getestet. Klein bissl was merkte man, aber wirklich nur gaaaanz wenig. Das ist dann wohl nicht das Problem. Neuer Ansatz: Der 25cm Woofer könnte angebrutzelt sein. Er arbeitete viele Jahre in einem engen Gehäuse unter Vollast, und auch dort war am Ende die Leistung subjektiv sehr gering geworden. Dachte es sei die andere Endstufe. Ich vermute durch die Last sind an paar Windungen die Isolierung durchgeschmort und daher funktioniert der Sub noch, aber eben nur noch kläglich. Mechanisch und äußerlich ist sonst nichts festzustellen, bewegt sich ohne wo zu streifen. Dann werd ich wohl mal nen anderen LS testen...

Tach, ich hab zwar nen 451, aber meiner vibriert(e) auch bei ca 2t Udr so stark, dass man im Rückspiegel kaum noch was erkennt. Dies tritt nur unter Last auf. Ist anscheinend beim CDI normal. Ich vermute ist halt die Motorcharakteristik. Das war bei mir beim Kauf mit 60t km extrem. Nach der Reinigung des AGR wurde es deutlich besser und er hat auch wieder besser gezogen.

Lieb dass mich so unterstützt. Möchte aber nochmal anmerken dass ich in der Materie ansich schon firm bin, siehe erster Satz ganz oben ;-). Doppelt so laut war auch eher im Spaß gemeint :). Und natürlich ist TPF aktiviert, sonst hätte ich ja nen "Mitteltöner" ohne Bass. Aber ich schau nochmal nach, manchmal macht man ja Flüchtigkeitsfehler. Eigentlich geht's mir prioritiv um die direkten Effekte wenn man ein, sagen wir mal 0,75qmm Kabel als Zuleitung verwenden würde, rein theoretisch. Welchen Effekt würde man hörbar am Sub feststellen? (warme Kabel usw mal dahingestellt)

Nun Christoph, zu Punkt 1 hast mir ja sehr geholfen. Darauf wäre ich ja niiiie gekommen und das war auch nicht die Frage. Aber danke trotzdem :roll: Zu Punkt 2: Die eine ist die GTA 270 400 Watt. Angeschlossen als Monoendstufe gebrückt. Ja, es ist doppelt so laut als wenn ichs nur an einen Kanal hänge :lol: . Das war auch nicht die Frage. Angeschlossen ists richtig. Gefragt war nur, ob die Verstärker wirklich nur Müll sind, und daher jetzt echten Dank für Deine vorab Einschätzung. Dann besteht die Option dass es noch woanders liegt...

Hallo zusammen, ich bin ansich nicht völlig unbewandert in dem Thema, doch an den paar Ecken fehlt mir doch noch das Verständnis. Ich könnte durch viel Versuche einiges herausfinden, doch möchte ich auch mal um eure Meinung bitten. 1.Kabel von Batterie zur Endstufe: Faktisch und praktisch gesehen, welche Auswirkungen werde ich bemerken wenn das Kabel deutlich zu dünn gewählt wurde? Tiefbass ok, aber Kickbass verzerrt sehr schnell zb? 2. Ich hatte früher mal ne Endstufe und ne Basskiste, da vibrierte der ganze Wagen völlig extrem. War auch nichts super teures...Rockwood oder sowas. Leider rauchte die Endstufe mal ab. Und leider bekomm ich nun mit den zwei anderen die ich habe nicht mal halb soviel bass hin...subjektiv. Sind aber auch Blaupunkt 400W...haha) und Magnat(2x 90W). Kann es sein diese Endstufen sind wirklich nur ne große Blechkiste mit nix drin und meine Rockwood hatte wirklich viel mehr Bums obwohl in etwa gleiche Größe? Ich weiß, viel hypothetisches, aber man kann ja mal einfach freiweg "in die Luft" fragen :). Grüße miata

Vielen Dank für eure Einschätzungen. Total merkwürdig alles weiterhin. Die Radnabe wackelte samt Lagerinnenring total. Wie gesagt mit Hammer drauf und dann wars Spiel weg. Habs nun eingebaut (..Lobet den Herrn für das abbekommen des Spurkopfes.. :) ) Und nun alles bestens. Kein Spiel, keine Geräusche. Ja ne, was denkt ihr weshalb ich nen gebrauchten Achsschenkel besorgt habe?! Ist viiiiiiiiel einfacher! Anstatt damit in die Werkstatt zu rennen, auspressen lassen, neues.... usw... So wars einfach nur austauschen, fertig. Grade da die Karre eh nur noch 1-2mal TÜV bestehen muß ;-) Danke euch!!!

Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage an euch zu einem Seat Arosa Radlager, das Auto meiner Mutter, da es hier ja recht viele Technikversierte gibt :). Folgendes hat sich ergeben: Radlager röhrt wie hölle, muß getauscht werden. Nun hab ich mir ne gebrauchte Radnabe besorgt (der Wagen muß ja keine 10 Jahre mehr halten). Also das komplette Teil wos Radlager rein gehört...Achsschenkel? Bekommen, aber in der Hand gehalten wackelte die Nabe im Lager total. Reklamiert, Ersatz bekommen, wackelt ganz genauso. Das kann doch gar nicht sein dacht ich. Legte das Teil mit der Nabe auf den Boden, haute mit dem Hammer etwas hinten auf den Lagerring (sozusagen das Lager Richtung Nabe), und siehe da, das Spiel ist weg. Aber logisch ists mir gar nicht. Laut Abbildungen ist das Lager nicht einstellbar, hat ne durchgehende Hülse innen wie Außen. Daher meine Frage... Wenn man die Nabe mit Lager und Achsschenkel in der Hand hält, darf die Nabe spiel haben, ist das dann mit anziehen der Achsmutter später weg? Radlager Hab mal ein Bild gefunden von so nem Lager...Sieht zumindest extrem ähnlich aus. Man sieht dass die innere Hülse gar nicht an einem Stück ist. Mag das sein dass es sich doch per zusammendrücken einstellen lässt??? Jemand ne Ahnung wie das oben beschriebene zusammenhängen kann? Achsschenkel sieht so aus: Radnabe Grüße miata [ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 17.10.2014 um 12:16 Uhr ]

Super Bericht. Ich weiß ja nie ob ich diese Infos mal brauchen kann. Aber wenn ...besser gehts nicht! Und wer weiß, meiner zieht untenraus auch fast gar nicht. Beim nächsten mal wenn was zu machen ist kontrollier ich die Schläuche lieber mal mit. Danke Dir

Ich kenne Deine Fahrprofile nicht. Vermute aber das Deine Wagen wesentlich weniger Kaltstarts pro 100km haben. Egal wie, obig zu sehendes AGR war bei 60t km und für mein Verständnis zu. Natürlich kann man auch mit leicht angerußtem AGR gut fahren. Ich hab zumindest nun jederzeit ein sauberes :) . Jeder kanns natürlich sehen und machen wie er mag.

Da scheiden sich die Geister... Ich höre oft das grade bei Batterien teure Marken mal den Geist aufgeben und billige ewig halten, natürlich auch andersrum. Hab auch selbst die Erfahrung gemacht. Daher kann ich wenig Tipps geben. Meine Letzte war ne Varta blue die ich direkt wg nichtgebrauch entladen hatte. Hat sich aber wieder gefangen. Glück gehabt. Und ja, Batterien können schon nach 4 Jahren hin sein. Kommt ab und an mal vor. Kommt aber auch drauf an wie du zu dem eindeutigen Schluß kommst dass es die Batterie ist...

Ja nun, das ist eine Glaubensfrage. Stickoxide verringern ist zweifellos sinnvoll, so im allgemeinen. Aber bei unserm Smart?? :o Bei nem Verbrauch bei mir mit 3,7L ?? Noch immer sind LKW billiger als die Bahn, jetzt kürzlich sind noch dazu Pendelbusse freigegeben...usw... und ich mit meinem 3,7L Smart soll.... :roll: Nur damit MB sein Flottenverbrauch erreicht wird hier ne Technik verwendet, die vielleicht um dieses Ziel zu erreichen funktioniert, aber sicher nicht ausgereift ist. Daher bin zumindest ich nicht ganz überzeugt mit einem verrußenden AGR rumfahren zu müssen, mit all den daraus ergebenden Nachteilen (Leistungsverlust und Verbrauch -subjektiv, Sauerei...). Zumindest bis man es wieder putzt, und wer macht das jährlich?! Ich bin ja sehr gern für neuere Technologien. Leider rechnen sich E-Autos noch nicht so, und sind noch unpraktikabel und was umwelttechnisch mit den Batterien ist... . Leichbau vermisse ich ja auch noch sehr! Ein Smart der zb nur 400kg wiegen würde mit einem verbrauchsoptimierten Motor hätte vermutlich ein Verbrauch von sagen wir 2L und auch weniger Schadstoffe. Ihr seht, es gibt genügend sinnvolle Möglichkeiten (vor allem auch für die Politik) mit denen sich das Ziel auch erreichen lässt, anstatt mit unseren Smarts das retten zu wollen was die ganzen LKWs mit nem 15cm Auspuffrohr rausblasen :lol: Sorry, merke grade selbst dass es grade gar nicht mehr um Technik geht... daher besser wieder back to Technik :)

So, nach weiteren vielen Monaten wieder ein kurzer Bericht. Ich hab anstelle des Widerstandes ein Poti eingebaut und kann nun so den Widerstandswert manuell im Fahrraum ändern. Mußte ihn zwei mal korrigieren und seither kein Notlauf mehr. Da ich keine "Rennen" fahre, sondern eher "Eco" kann ich zumindest weiterhin keinerlei Nachteile feststellen. AGR sauber, minimal besserer Durchzug und Spritverbrauch (subjektiv). Momentan im Schnitt 3,8L/100. Socke hält ca fast ein Jahr, dann ist sie etwas ölig geworden und wird ersetzt. Kein Ölverbrauch zw den Service. Alles dicht und sauber ansonsten.

Ich hab nen 45PS, aber bei meinem kann ich auch einfach während der Fahrt ganz fix "aus und wieder an" machen. Wer gern bastelt könnte sich ja mal anschauen wie das AGR stillegen beim 45PS 451er funktioniert. Das hab ich bei mir gemacht. Dazu braucht man ne kleine Schaltung. Ich mußt den passenden Widerstand auch erst "erfahren". Die Verdrahtung könnt man dann für euch trotz AGR so abändern und evtl mit nem anderen Widerstand auf nen Wert bringen, den das Steuergerät auf Dauer mag. Nur ne Idee... falls Smart das je doch nicht mehr schafft ... [ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 15.10.2014 um 11:21 Uhr ]

Naja, bissl logisch nachgedacht ergibt sich ja, das wenn sich Fluid Film leichter verarbeiten lässt es auch leichter wieder "davonläuft" ;-). Und warum legste die Garage nicht mit Karton oder Folie aus? Vermutlich haste die Hohlräume extrem geflutet? Naja, zumindest rostets jetzt so schnell nimmer :). Ja, Hohlraumkonservieren ist immer ne mega Sauerei. Ich dacht auch "nur mal schnell.." und sah danach aus.... Ne Explosionszeichnung vom Smart oder wo man die Hohlräume mal sieht wäre nicht schlecht. Jemand ne Idee wo man das sieht?

Ich weiß grade nicht was der MC01 für einer ist, aber wenn Benziner, dann klingt das für mich nach Falschluft. Ich würde mal mit zb Bremsenreiniger an die Ansaugverbindungen sprühen. Wenn er dann wieder hochdreht muß da ein Leck sein. Aber das ist erstmal nur ein Hirnpups von mir!

Quote: Am 07.08.2014 um 11:10 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Quote: Am 07.08.2014 um 08:42 Uhr hat miata geschrieben: Edit: irgendwie geht im eingebetteten Link der Doppelpunkt verloren... komisch. Das liegt daran, weil es sich um einen https Link handelt, das kann die Forensoftware in Verlinkungen nicht! Ah, wieder was gelernt. Merci

WAT? Ich weiß nur wies beim 451er aussieht... Such hier im Forum mal nach Thermostat(wechsel). Bei mir (451er)waren es zwei Schrauben und die 3 Schlauchschellen, mehr nicht. Bisschen fummeln, ja, aber alles in paar Min erledigt. Achja, am besten vorher passende Schlauchschellen (zb Baumarkt) besorgen zum schrauben. Verbaut sind "Einwegschellen". Halt noch neues Kühlwasser rein bzw auffüllen was dann fehlt. Wichtigster Punkt aber: Entlüften! Findest auch bei der Suche.