SportPearl

Nach meiner Meinung sieht das nicht gut aus. Wenn ich das richtig interpretiere, dann funktioniert die Synchronisation nicht. Die Drehzahl der Eingangswelle fällt immer erst auf 0 ab, bevor er den nächsten Gang einkuppelt. Im Idealfall sollte die Drehzahl gar nicht erst so weit abfallen. Dieses Abfallen der Drehzahl auf null versucht er dann dadurch auszugleichen, in dem er öfters bis zum Schleifpunkt einkuppelt und nach erreichen der mindestdrehzahl erst voll einkuppelt. Im Idealfall sollten die Kurven von Motordrehzahl und Getriebedrehzahl vollkommen harmonisch sein und die Kupplung eine Rechteckkurve.

Bei SUV geht es nicht um "Kraftverbesserung", sondern um Bauteilschonung und Ansprechzeit.

Bringt er Fehler, wurde der Speicher ausgelesen? Könnte eine defekte Kupplung, ein defekter Aktuator oder ein defekter Gangsteller sein.

Nur ein Gedankenblitz: Manchmal kommen diese Geräusche von einer losen Verbindung zwischen Getriebe und Motor oder einem losen/verschlissenem Motorlager. Sind die schon geprüft? Für die Ruckeligkeit kann aber auch der Drehzahlsensor im Getriebe schuld sein. Eventuell hast Du davon noch eine Testexemplar?

Ich versuche mal nur die Gedanken fließen zu lassen. Habt ihr beide mal den Ansaugluft-Temperatursensor und den Kühlwasser-Temperatursensor geprüft? Plausibilität über OBD kontrolliert? Den Ansaugluft-Temperatursensor auch mal ausbauen und reinigen. Bei falschen Werten wird auch ein falsches Gemisch eingespritzt und die Zündung ist Bescheiden.

Did you clean the Throttle? Are really all hoses in order, even to the break Booster an the fuelpressur? Is the vent of the Wastegate intact? Is the linkage of the Wastegate intact? What about the wheel speed sensors / break lining sensors, are all four pretty? Did you check the steering angel sensor? Are all wiring intact?

check the other Thread.

Strom fließt ja im Kreis, Also Plus und Masse. Wenn eines nicht richtig stimmt (Widerstand zu hoch) dann kommt da nur ein Teil des benötigten Stroms an! Also kontrollier auch mal die Masseverbindung vom Motorkabelbaum. Auch eine neue Lima könnte hängen bleiben. Es gibt billige Spannungsmesser, die man an die Boardsteckdose oder direkt an die Batterie im Fußraum anschließen kann. Direkt nach dem Starten sollte die Spannung höher sein, als die Ausgangsspannung der Batterie. Immer Messen, nie davon ausgehen, dass es in Ordnung ist. Hab da diverse Erfahrungen mit KW-Sensor, Zündkerzen mit verbogenen Elektroden usw..

Bei Warmstart 600 UPM ist OK. Die 13,4 V direkt nach Start sprechen dafür, dass die Lima macht, was sie soll, denn eine Batterie über 12,6 Volt habe ich bisher noch nicht gesehen. Ladekontrolle deutet auf ein Problem in der Elektrik hin. Wurde das Massekabel im Motorraum und die Verschraubungen zwischen Batterie und Karosserie geprüft? Fraglich ist, warum nur bei Warmstart. Hat er sonst noch Fehler im Speicher? Eventuell hängt einer der Verbraucher und zieht dann enorm viel Strom. Bei Kaltstart könnte das eine hängende Lima sein. Auch hier mal prüfen, ob er direkt nach Start schon Spannung bringt.

Eher passt eine verschlisse Kupplung, so dass der Aktuator die Kupplung nicht mehr richtig trennen kann. Die Drehzahl zwischen Eingangs- und Ausgangswelle synchronisieren sich durch die fehlende Trennung kaum. Dadurch fehlt ihm teilweise der Schleifpunkt und der dritten Gang wird ruckartig eingelegt. Dafür kann das Steuergerät den ersten Gang beim Abtouren nur schwer einlegen.

Modell gehe ich von 450 aus, bei rechts gehe ich von Beifahrerseite aus. Das ist ein Teil, sollte man anhand der bei Google zu findenden Bilder auch erkennen können.

Erste Maßnahme ist die Reinigung des Nachsteller mit Bremsenreiniger. Danach nicht einfetten, sonst verklebt der vom Bremsstaub. Anschließend den Nachsteller zurückdrehen und die Bremse neu einstellen. Zum Einstellen einfach abwechselnd auf das Bremspedal treten, nicht zu stark, und die Handbremse anziehen, auch nicht zu stark. Danach müsste sie wieder funktionieren.

http://www.smart-forum.ch/forum/topic/243

Quote: Am 11.08.2017 um 08:03 Uhr hat LI geschrieben: Vielleicht stand das Fahrzeug 9 Monate und wurde 3 Monate normal bewegt? Spielt keine Rolle, das Ergebnis ist nahezu identisch -> Wassereintrag in das Öl durch Kondensation! Lediglich eine Temperaturgeregelte Garage würde dem entgegenwirken. Zusätzlich trocknet auch Öl ein und bildet Ablagerungen.

in welchem Lastzustand? Der Druck entwickelt sich Kurvenartig, abhängig von Drehzahl, und Stellung der Schaufeln.

Ich möchte bei der Fahrleistung nicht wissen, wieviel Kondenswasser im Öl ist und eventuell den Schmierfilm abreißen lässt. Meine Meinung: Definitiv wechseln! Bei Kurzstreckenbetrieb sogar eher früher.

Dazu gibt es einen Beitrag im Englischen Forum. Dort zeigen sie, wie man die Endposition einstellt. Dazu muss aber die Türaußenverkleidung ab.

Die sieht jetzt so aus: Weil hier der Rand fehlt: genauer lesen kann man hier auf den Seiten ab 20 Motor mit Plus In der Regel wird der Hub nicht verändern, sondern nur das Profil. Hätte mich auch gewundert, wenn das eine Nockenwelle mit mehr Öffnung gewesen wäre. Aufschweißen, Vergüten, Schleifen Polieren, Feinwuchten, das kostet mal richtig Geld. [ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 25.07.2017 um 03:57 Uhr ]

Daten zu der Nockenwelle wären auch nicht schlecht. Ich hatte eine von dbilas mit 260 grad und kann nix negatives sagen (zumindest zur Nockenwelle). Startverhalten war gut, Leerlauf noch ruhig und gleichmäßig. Ob er nun ab höheren drehzahlen besser zog, kann ich leider nicht beurteilen.

Gibt zu viele Fehlerquellen. Verkabelung, Pairing, Radiobedienung. Wenn Verkabelung ok, wenn Pairing mit dem Handy erfolgreich, wenn das Radio auf CD umgestellt ist, dann sollte es funktionieren. [ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 22.07.2017 um 07:06 Uhr ]

Auto im ganzen hinten hoch (Rampe, Bühne oder Wagenheber) und dann drunter legen. Von der Seite ist das eher Schlecht.

Meine Abdeckung hat gar keine Spreitzdübel, die ist nur in den Motorhalter eingeklipst.

Beim Austausch nur eines einzigen Teils der Achsgeometrie sollte die Vorderachse auf jeden Fall Vermessen und Eingestellt werden. Erst im Anschluss kann man fahrtechnisch beurteilen, was nicht in Ordnung sein könnte. Dazu sollte man die Fahrweise jedoch mit einem Fahrzeug vergleichen, dass definitiv eine intakte Achse hat. Eine intakte mit einer defekten zu vergleichen wäre sinnfrei. Dann hätte man auch die defekte so lassen können. Gruß Daniel

15 €, dafür dann eventuell ruhe. schmeiß raus das Geld. wenn es die Abstrahlungswärme nicht sein kann, dann kann es nur noch am Sensor liegen.

Du solltest mal zu dem P-Code Google und wirst feststellen, dass nicht die Lambdasonde gemeint ist. Das Problem ist, dass teilweise die Codes Herstellerabhängig genutzt werden und nicht das bedeuten, was sie nach OBD sein sollten.