SportPearl

Eigentlich war ich schon raus. Beim Messen geht es um die Wärme un die Verteilung des Öls und nicht um die Wärme des Motors. Wenn man also kaltes öl reinkippt und der Filter leer bleibt, wird es nicht innerhalb von einer Minute warm oder sich verteilen. Aber Du hast recht, das ist Wissenschaft. Wer hatte nochmals geschrieben, dass 2,7 Liter rein passen? 2,7 L passen rein, von min bis max sind 0,7 L dann ist min = ??? So nun aber Schluss von meiner Seite, das ist hier wirklich nur Hick Hack. [ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 05.09.2016 um 16:10 Uhr ]

Das ist jetzt schon ein unnötiges Hick Hack. Wie schon oft vom kleinen Porsche geschrieben, die Grundöle sind alle nahezu identisch und synthetisch. Die Spezifikationen gleichen sich auch immer weiter an. Entsprechend ist nahezu nur der abgedeckte Temperaturbereich interessant und das es eben keine mineralischen Anteile besitzt. Der Rest ist "Geschmackssache". Nur noch als letzter Hinweis, eine Synthese ist etwas anderes, als mischen. Das versteht nur leider der Laie nicht. Wenn man bei Mobil 1 zu dem 0W40 weiter in die Materie geht (Google hilft weiter), dann versteht man, dass das Öl aus Erdgas und Wasser, sowie einem Katalysator gewonnen wird. Das Ergebnis hat dann keine mineralischen Anteile mehr! Somit ist auch das Vollsynthetisch. So, und nun bin ich raus.

Ja, an der Aussage stimmt was nicht... denn das Mobil 1 ist ein Synthese Öl, also auch nicht mineralisch. Somit ist es, im übertragenen Sinne für den Laien, auch ein vollsynthetisches Öl. Vereinfacht kann man sagen, dass alle Öle, die ein 0W haben vollsynthetisch erstellt sind. Auch kann man sagen, dass Öle die ab 50 bringen, vollsynthetisch sind. Wichtig ist nur, dass das Öl keine mineralischen Anteile mehr hat, weil daraus die Ablagerungen entstehen, die schlecht für Turbolader und Co sind. Anmerken möchte ich, dass der Temperaturbereich 40 nach meiner Meinung und den praktischen Erfahrungen, insbesondere im Sommer, für den smart nicht ausreichend ist. Das Risiko des Ölfilmabrisses oder des Vorbeischerens an der Pumpe ist erhöht, besonders, wenn man auch mal gerne aufs Pedal tritt. Deshalb lieber auf Nummer sicher und ab 50 nehmen. Auch eine Persönliche Meinung, ich nehme nicht, was mir der Hersteller empfiehlt, sondern was der Motor bei meiner Fahrweise braucht. Erst recht, wenn der Wagen bereits aus der Garantie raus ist.

Ich bin gespannt wies weiter geht, berichte bitte. Bei meinen habe ich auch lauter kleine risse drin und wollte die irgendwann mal aufpolieren. Eventuell bringe ich die Lieber zum Lackierer und lasse die mal mit Klarlack behandeln.

Ich fahre Grundsätzlich von Castrol das 10W60. Deckt einen großen Bereich ab. Es hält auch bei hoher thermische Belastung, Spaß im Sommer. Es ist nicht so teuer. Viele meiner Freunde, die Rennen fahren, nehmen es für Ihre gezüchteten Motoren. Die 2,7 Liter bei einer Serienwanne kann ich bestätigen. Sollte eine Ablassschraube dran sein, könnte auch etwas mehr erforderlich sein. Bei meinem Motor mit Ölwanne aus Kunststoff, komplett leer und neuem Austauschfilter, hab ich 2,85 Liter rein bekommen. Sollte noch ein Filteradapter verwendet werden, könnte es nochmal mehr sein. Wenn Du bestellst, nimm also ruhig 3 bis 3,5 Liter. Beim Auffüllen reicht 1 Minute Wartezeit nicht. Es wird vorsichtig eingefüllt und es wird bei warmem Motor gemessen. Dazu muss das frische Öl natürlich erst mal irgendwie warm gemacht werden. Also 2 bis 2,5 Liter einfüllen, Motor warm laufen lassen. Den Motor abschalten und 10 Minuten ablaufen lassen, dann messen und ggf. Nachfüllen. zwischen Min und Max - Markierung passen 0,7 Liter.

Wurde die Kupplungspfanne schon kontrolliert?

0,2 bar Unterschied zur Serie (5%)!!! Was soll da an Mehrleistung rüberkommen, wenn die Menge der Luft nicht erhöht wird? Und, wie bereits zwei mal geschrieben, das Steuergerät regelt gegen Lambda aus, also reduziert wieder die Einspritzmenge.

Es gibt Adapter, mit denen kann man die Heckscheibenheizung als Antenne missbrauchen. Der Empfang mit der Außenantenne ist nicht viel besser, als mit der gleichen Antenne innen. Für einen faradayschen Käfig hat der Smart zu viel Plastik. Der Käfig ist also sehr löcherig und der Effekt tritt nur mit höherem Abstand vom Käfig auf. Wenn die Antenne an einer Scheibe verbaut wird oder den hinteren Dreiecken, sollte der Empfang identisch bescheiden ausfallen, wie mit der Außenantenne.

Bei meinem Smart waren die Schrauben auch 12 Jahre alt und gingen problemlos raus. Einfach gleichmäßig die Kraft zum Drehen erhöhen und wenn sich der Bolzen losreißt, konstant weiterdrehen und bloß nicht absetzen. Bei der abgerissenen Schraube auf jeden Fall Wärme einsetzen. Wenn was stehen geblieben ist Zange ansetzen oder Schlitz reinschneiden, dann wieder versuchen. Sollte nix stehen geblieben sein oder der Rest auch noch abreißen, dann so gut wie möglich plan machen, mittig körnen und dann mit einem scharfen 4 mm Linksbohrer mittig bohren. Eventuell löst sich der Rest schon beim bohren und kommt raus, wenn nicht gibt es nun zwei Möglichkeiten: 1. Linksausdreher einschrauben 2. Gewinde nachschneiden Wenn alles vergurkt ist, weil es nicht funktionieren wollte, dann wird ein größeres Loch gebohrt und ein Gewindereparatureinsatz von Baehr eingeschraubt.

Da das Steuergerät im normalen Teillasitbereich gegen Lambda regelt, spielt der Druckregler eine Untergeordnete Rolle. Das Steuergerät kürzt dann die Einspritzzeiten und passt damit die Einspritzmenge wieder dem Bedarf an. Keine Lambdaregelung erfolgt während der Kaltstartphase, in der der Motor eh fetter laufen soll. Auch bei starker Beschleunigung und während einer Volllastfahrt wird die Lambda-Regelung deaktiviert. Da fährt der Wagen nach Kennfeld. Während der Beschleunigung und während der Volllast, sind aber die höheren Einspritzmengen ebenfalls zu vernachlässigen, da der Motor dann auch nach Kennfeld gegen fett geregelt wird.

Quote:Am 30.08.2016 um 21:51 Uhr hat emil geschrieben:Befestigungsschraube des Kupplungsaktuators bei einem unserer 450 CDIs abgedreht....... Die sind doch eigentlich nur mit 10Nm festgezogen. Da hat sich aber jemand echt Mühe gegeben. Übrigens "0" ist genauso Leerlauf, wie "N". Elektronisch geregelt startet er nur leider nicht auf "0", sondern nur auf "N". Wenn man mit dem Auto anhält und aussteigt, ohne vorher auf "N" zu stellen, dann schaltet der Wagen automatisch auf "0". Lässt sich denn mit Zündung auf 1, ohne das der Motor läuft oder gestartet wird, der "R" und der "A" oder "1" einlegen und auch "N"? Nun die frage, ob es ein rhytmisches Ruckeln ist oder ob es wirklich klackert und Klappert?

Also vorneweg, der TE ist niemals raus! Der wollte doch schließlich Hilfe. Da nach meinem Kenntnisstand der 99'er eine Rücklaufleitung hat, wird die Pumpe auch nicht pulsieren, sondern konstant laufen. Die Rücklaufmenge wird vom unterdruckgesteuerten Ventil geregelt und der Druck in der Benzinleiste konstant gehalten. Die Pumpe kann man auch einfach mal kurz manuell bestromen. Einfach eine 2,5er Leitung vom Pluspol der Batterie an den Anschluss der Benzinpumpe im Relaiskasten unter dem Fahrersitz ranhängen. Wenn Du sie hörst, dann läuft sie. Nur weil die LED leuchtet und die Pumpe vom Relais Strom bekommt, heißt es noch lange nicht, dass der auch ankommt oder die Pumpe läuft. Wenn das auch geht, dann wird es wohl doch eher der OT-Geber sein.

Das Symbol Dreieck mit Ausrufezeichen ist das TrustPlust oder ESP, je nach Baujahr. Das kann definitiv nicht jeder Tester auslesen. Also entweder ADAC rufen, oder vorsichtig in die nächste Werkstatt. Tippen würde ich vorerst auf einen defekten ABS-Ring, aber genaues weiß man erst nach dem auslesen.

Manchmal sind genau die Teile, die man gerade getauscht hat, defekt. Bei mir waren es neue Zündkerzen. Ich hatte 1 Jahr Zündaussetzer ohne Ende, bis ich die Kerzen mal geprüft hab. Danach hatte ich keien Zündaussetzer mehr. Also leih dir eventuell mal einen Sensor und tausch ihn. Schau auch gleich mal nach Ölablagerungen. Wieviel schluckt denn Deiner an Öl so pro 1000 km?

Das was die beschreiben nennt man Ionisation: https://de.wikipedia.org/wiki/Ionisator Das funktioniert natürlich nur, wenn man auch die entsprechende Elektronik mit einbaut und die hab ich in dem Filter nicht entdecken können. Es schreibt Dir natürlich keiner vor, welchen Filter Du nehmen sollst. Auch hast Du ja schon Erfahrung mit einem K&N, also nimm ihn ruhig. Ich schwöre halt auf meinen Pipercross. So hat jeder seine Vorlieben. Aber zu behaupten, dass er aus dem Nichts die Luft ionisieren könnte, so dass sich die Teilchen mittels deren Ladung ablagern, ist sehr weit hergeholt und dürfte nur bei absoluten Noobs wirken. Soweit sollte man sich dann schon damit beschäftigen. Baumwolle ist ja noch nicht mal elektrisch aufladbar.

Danke, endlich mal etwas Unterstützung, dass er es versteht. Hab ich mich da zu unverständlich ausgedrückt gehabt?

Also tut mir leid, aber den letzten Text zum K&N kannst ja in die Tonne kloppen. Wie sollen denn plötzlich die Teilchen in der Luft negativ geladen sein? Warum ist Baumwolle, als nicht leitendes Material plötzlich positiv? Wie kann Schmutz einen Sekundärfilter bilden? So ein Dreck habe ich noch nie gelesen!!! Ein geölter Filter verdreckt mit der Zeit, so schlimm, dass auch er irgendwann mal weggeworfen werden muss. Der Dreck verklebt richtig durch den Einfluss des Öls mit dem Baumwollgewebe. Abgesehen davon, wissen wir alle, wie schädlich eigentlich Öl für die Umwelt ist. Ich bleibe bei meinem ungeölten, wo der Dreck nicht mit dem Filtermaterial verkleben kann und den ich definitiv länger verwenden kann, als es das Auto überhaupt gibt.

Leider legt er oft bei einem Wastegatefehler oder einem abweichende Druckwert kein Fehler ab. Der Motor weiß ja nicht, dass es ein Fehler ist, er denkt, es ist alles normal. Wenn Du möchtest, dann prüf die Stange vom Wastegate und reinige mal den Druckfühler und den Temperaturfühler im Ansaugkrümmer. Danach kontrollierst Du noch, ob er eventuell irgendwo Ladedruck verliert, sprich die Schellen an den Ladeluftrohren prüfen und den Ladeluftkühler (LLK). Die LLK scheuern gern mal durch! (Google hilft)

Quote:Am 22.08.2016 um 15:34 Uhr hat TheBlueSky geschrieben: Hut ab und Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Demotivation eines Forums-Neulings... Sind ja wirklich qualitativ hochwertige Antworten, welche sich jeder Forums-TE wünscht... :roll: Sollen wir ihn anlügen??? [ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 22.08.2016 um 17:17 Uhr ]

Ich hab den Pipercross, da wird ein Polyuretanschaum mit einem Stützgitter aus CFK verwendet. Da rostet wenigstens nix, wie bei den Stützgittern aus Stahl. Probieren muss man halt alles mal, auch ob der durch die Waschmaschine geht. Hab ich ja mit dem Zylinderkopf auch gemacht (im Geschirrspüler). [ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 22.08.2016 um 07:45 Uhr ]

Entschuldigung, ich war in der Zeile verrutscht und habe die Faktoren angegeben, statt der Messwerte. Ich Sie oben verbessert.

Da gibt es einiges zu. Zuerst einmal, ein Turbo ist im unteren Drehzahlbereich ein Saugermotor. Erst wenn der Turbolader eine gewisse Drehzahl erreicht hat, erzeugt er genug überdruck, um wirklich Leistung zu erzeugen. kleine Turbo erzeugen im unteren Drehzahlbereich Druck und größere im oberen Drehzahlbereich. Aus diesem Grunde wurden die TwinTurbo erfunden. Da sorgt ein kleiner im unteren Drehzahlbereich für Leistung und ein Großer im oberen. zwischen den beiden ist eine Steuerklappe, die den kleinen ab eine gewissen Drehzahl Drucklos macht. Da das ganze aber sehr komplex ist, kann ich Dir nur raten, fahr doch einfach den anderen! Alles andere wären so tiefe Eingriffe, dass es über den Wert des Fahrzeugs gehen würde.

Um Dir mal eine richtig fundierte Antwort geben zu können, ich habe im Zuge der Revision und des Umbau meines Motors alle Zündkabel, die Zündspulen und die Kompression gemessen hier die Werte: Zündkerze oben 1= 1,9920 KOhm 2= 1,9440 KOhm 3= 1,9950 KOhm Zündkabel oben: 1= 1,9190 KOhm 2= 1,9910 KOhm 3= 1,9450 KOhm Soll = 2 KOhm Zündkerze unten 1= 1,9920 KOhm 2= 1,9440 KOhm 3= 1,9550 KOhm Zündkabel unten 1= 1,9920 KOhm 2= 1,9440 KOhm 3= 1,9950 KOhm Soll = 2 KOhm Zündspule 1= 15,5500 KOhm 2= 15,4200 KOhm 3 = 15,3700 KOhm Soll = 15 KOhm Kompression (da war er kaputt!!!) 1 = 0,0 Bar 2 = 5,5 Bar 3 = 9,5 Bar Was Du aus den Werten machst, ist Deine Sache. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass der Motor Tod war, allerdings aufgrund der Kompression und nicht wegen der Widerstandwerte. Funkenflug habe ich am smart noch nicht bemerkt. Allerdings kann ich sagen, dass ich für mein Rennauto Zündkabel von Magnecor verwende und da gibt es definitiv keinen Funkenflug! [ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 21.08.2016 um 14:39 Uhr ]

Dann frag mich!

Wenn Dein 450er läuft, dann schau nur und lass die Schrauben fest. Ist doch schließlich extra angelernt :-D (war nur Spaß) Als ich den Motor umgebaut hatte, war ich auch immer davon ausgegangen, dass der Aktuator bei einer neuen Kupplung zwingend angelernt werden muss. Aber, er läuft jetzt seit April ohne Probleme, obwohl ich ihn nur nach der allgemein gültigen Formel eingestellt habe. Somit hätte ich diesen Fehler auch fast begangen.