SportPearl

Ich muss angeben: Hab grad ein gebrauchtes Komplettset für 350 inklusive Versand geschossen. Und Danke an EddyC, Du brauchst natürlich nicht mehr auf das Angebot antworten. [ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 18.02.2018 um 16:23 Uhr ]

Leider wie immer keine Auflösung, schade.

Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es zwei Symptome. Eins die Wärmeentwicklung zwei die losen Kontaktpins in der Buchse. Also bleibt es dabei, dass nur eins der Symptome beseitigt wurde, aber nicht das Problem. etwas Off-Topic: Den Sinn einer Verbesserung zu bewerten liegt wohl immer bei dem, der sie macht, oder nicht macht. Ausprobieren kann man sie trotzdem und sollte dann erst darüber urteilen.

Für 120 Euro hatte ich nur das Hardwareset, ohne Gutachten, Schrauben und e-Satz, zuletzt bei Kleinanzeigen.ebay.de von einem Teileverwerter gesehen, leider war er 600 Kilometer entfernt. Ist derzeit aber nicht mehr drin.

Neu bei rund 530 Gebraucht mit Selbstabholung ohne Schrauben, ohne Gutachten, ohne e-Satz auch schon für 120 gesehen.

Dass heißt, meine Annahme, dass sich der Verbrauch der Spritpumpe und der Verbrauch der durch den Übergangswiderstand entsteht multipliziert sich, ist falsch, sondern der Verbrauch bleibt in Summe gleich? Gut, würde erklären, warum die Sicherung nicht fliegt. Grundsätzlich würde durch Vermeidung des Übergangswiderstand, jedoch der Fehler nicht entstehen. Erst wenn dieser einsetzt, beginnt da Problem. Ich frage mich nun, wie die Verwendung eines Relais das vermeiden soll, denn geknickt wird die SAM an der Stelle weiterhin. Somit hat man nur, wie ein schlauer man mal sagte, das Symptom behandelt, aber nicht die Ursache.

Wenn ich das richtig verstehe, ist nicht der Querschnitt, der Stecker oder die Buchse das Problem, sondern rein die Tatsache, dass durch Feuchtigkeit Oxidation einsetzt. Durch den entstehenden Übergangswiderstand wird mehr Strom gezogen und Wärme entsteht. Also wäre die Lösung, einfach nur dafür sorgen, dass nix mehr oxidiert. Dann braucht man keine Leitungen anzuzapfen und zu beschädigen, Sicherungen nachzulegen oder Relais irgendwo fliegend zu verlegen. Allein der Kostenaufwand und Zeitaufwand, wenn man bedenkt, dass es dauerhaft ausreicht, einfaches Fett dick in den Stecker und die Buchse zu schmieren. Gruß Daniel

Und ich habe mich gewundert, warum da Wasser rausläuft, obwohl das Thermostat geschlossen ist. War logisch, kein Druck, wenn man nur Wasser reinlaufen lässt. Danke für die Info.

Meinst Du diese kleine Messingkugel, die auf der Seite zum großen Kühlkreislauf befestigt ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 15.02.2018 um 08:18 Uhr ]

Wenn es sporadisch auftritt, könnte auch das Ventil im Deckel defekt sein und es baut sich gerade kein Druck im System auf. Dann bildet sich eine Dampfblase im Motor, die eine Zirkulation verhindert. Da würde nur der Austausch des Deckels helfen.

Thermostat kostet das selbe. Aufwand sind 3 Stunden Arbeit. Der Restriktor wurde später eingeführt, weil viele Modelle nicht auf Temperatur gekommen sind. Das Problem ist somit schon weit verbreitet. Ja, der Motor kommt später auf Betriebstemperatur, das ist schon richtig, aber nur unwesentlich - aus praktischer Erfahrung ca. 5 bis 10 Minuten. Ein Lamellenkühler setzt sich im Laufe seines Lebens zu. Somit steigt der Imnenwiderstand. Auffallen tut das erst, wenn entsprechende Anforderungen an den Kühlkreislauf gestellt werden. Im Sommer, wenn man kaum Wärme benötigt ist hauptsächlich der große Kreislauf geöffnet. Da fällt das natürlich nicht auf. [ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 15.02.2018 um 07:13 Uhr ]

Der Außendurchmesser beträgt an der dicksten Stelle knapp 31 mm. An der Auflagefläche des Schlauches knapp 28,3 mm. Durch Messung am Bild ergibt sich dann der von Li genannte Durchmesser von 9 mm. Gruß Daniel

Der smart hat drei Kreisläufe, wobei immer zwei zusammen geöffnet sind. Das Thermostat sitzt auf der Getriebeseite am Zylinderkopf hinter dem Motor. Die Wasserpumpe sitzt auf selber Höhe auf der Steuerseite und wird vom Riemen angetrieben. Vom Thermostat geht ein Schlauch direkt zurück zur Wasserpumpe. Der ist nur ca. 20 bis 30 cm lang und hat rund 28 mm im Durchmesser. Ein Schlauch geht zur Innenraumheizung mit einer Stärke von Rund 16 mm und einer bis nach vorne zum großen Motorkühler mit ebenfalls rund 28 mm im Durchmesser. Vom Motorkühler kommt ein Schlauch zurück 28 mm, verbindet sich mit dem Rücklaufschlauch von der Innenraumheizung 16 mm und endet an der Wasserpumpe mit 28 mm. Solange das Thermostat geschlossen ist, zirkuliert das Wasser zeitgleich durch diesen kurzen Bypass mit großem Durchmesser und die Innenraumheizung mit geringem Durchmesser. Das Wasser wird somit zeitgleich über den Bypass und die Innenraumheizung von der Wasserpumpe angesaugt. Wasser nimmt natürlich den geringsten Widerstand. Entweder den 30 cm Bypass, oder halt den langen Weg durch die Innenraumheizung und zurück zur Wasserpumpe. Jetzt die Preisfrage. Bei geringer Saugleistung, weil niedrige Drehzahl, wird die Wasserpumpe das Wasser von wo ansaugen? Und in welchem Bereich wird die Zirkulation extrem nachlassen? Wo wird es durch die fehlende Zirkulation plötzlich kalt? Mit steigender Drehzahl, steigt auch die Förderleistung. Nun reicht das bisschen Wasser, was durch den Bypass angesaugt wird nicht mehr aus, um die Förderleistung der Pumpe zu befriedigen. Nun beginnt sich der Kreislauf durch den Innenraumheizer wieder zu bewegen. Und es wird wieder warm. Wenn nun der Bypass im Querschnitt reduziert wird, ist die Förderleistung der Wasserpumpe im Leerlauf bereits so hoch, dass das Volumen, was durch den Restriktor passt, nicht mehr ausreicht. Deshalb wird automatisch immer Wasser mit aus der Innenraumheizung angesaugt und der Kreislauf kommt nicht zum erliegen. Ist das Thermostat geöffnet, schließt sich automatisch der Bypass, aber dafür öffnet sich der große Kühlkreislauf mit den großen Schlauchdurchmessern. Ich hoffe das war nicht zu viel. [ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 15.02.2018 um 07:11 Uhr ]

schau mal hier: Klick mich

Hast Du denn schon ein Thermostat mit integriertem Restriktor verbaut? Mein vorheriges Thermostat war auch vollkommen OK, aber hatte diese Verengung im Bypass nicht drin. So ist das Kühlmittel direkt aus dem Motor wieder von der Wasserpumpe angesaugt worden und es kam nur ein minimaler teil überhaupt beim Innenraumradiator an. Hier mal ein Bild: und hier das Produkt, das ich gekauft habe: Thermostat mit Restriktor

Problem hatte ich heute auch. Zuerst ist er nicht warm geworden, also habe ich ein Thermostat mit integriertem Restriktor verbaut. Alles war schön, endlich wieder Wärme im Auto. System war auch schön entlüftet. Heute hat er dann im Stoßverkehr die 120 Grad erreicht. Plötzlich alles kalt. Ich dachte zuerst, gut, wird das Thermostat aufgegangen sein. Kurze Strecke mit ordentlich Drehzahl und es wird wieder warm. Nanu. Im Stand dann plötzlich Dampf vom Scheinwerfer. Im Innenraum wieder kalt. In einer Rechtskurve, wieder warm. Egal, noch bis zur Arbeit gerettet und gleich kontrolliert. Ergebnis, ich hab einen kleinen Riss im Ausgleichbehälter, so dass das Kühlmittel schön auf den Kühler Spritz. Dort verdampft es dann auch. Durch den fehlenden Druck wird vermutlich im Motor eine Wasserdampfblase entstanden sein, so dass das Kühlmittel nicht mehr richtig zirkuliert. Neuer Behälter ist bestellt und morgen früh wird erst mal entlüftet.

Ist schon verbaut! Allerdings ein Thermostat inklusive Temp-Sensor für 30 Euro von Borg, da brauch man eigentlich nix selbst basteln.

Schönes Video und auch super viele Infos hier im Beitrag. Ich sage mal ein großes Danke an alle. Mein tipp: Federstahl

Das steht auch nicht in den Anzeigen. Man merkt es erst, wenn man das Thermostat in den Händen hält. Ich konnte auch nicht herausfinden, welches Thermostat für welchen Motor ist. hier mal das Bild im Vergleich mit und ohne: Der Wagen erreicht jetzt zumindest auch bei den kalten Temperaturen wieder zügig die drei Eier, oder auch seine 80 Grad bis 90 Grad Betriebstemperatur. Gruß Daniel [ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 13.02.2018 um 14:18 Uhr ]

Lass den Fehler auslesen. Bei drei Balken im Display sollte einer gespeichert sein. Angaben zum Baujahr und bereits erfolgten Reparaturen im Bereich Getriebe und Kupplung wären auch nicht schlecht. Ist der Kabelbaum auf Bruchstellen geprüft?

Hab den Link korrigiert, war eine mobile.

Ich hab den gekauft: Link Thermostat Fotos kann ich erst morgen einstellen. [ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 12.02.2018 um 04:00 Uhr ]

Gibt zwei Thermostate, einen mit integriertem Restriktor und eins ohne. Hab eins mit integriertem Restriktor verbaut und schon wird er wieder warm. Das alte Thermostat habe ich geprüft, war vollkommen intakt, hatte nur diesen Restriktor nicht. da sieht man mal, was so eine kleine Verengung ausmacht. Bei Sitzheizung und funktionierender Inneraumheizung benötigt man eigentlich keine Standheizung. Bei vereisten Scheiben vermutlich eine schöne Sache. Nächstes Jahr steht die Garage, da brauch ich die spätestens nicht mehr.

Standheizung ist schön, passt nach meinem Wissen nur mit kleinem Tank. Ich muss dafür also nicht so oft tanken fahren. Kollege von mir muss bei seinem CDI die komplette Fahrt über die Standheizung Laufen lassen. Wird wohl auch das Thermostatventil im Sack sein. Momentan hält mich die Sitzheizung vom einfrieren ab. Aber wenn nur ein Ei da ist, muss dringend was passieren. Zugesetzter Innenraumheizer ist kein Grund. Dann öffnet nur das Thermostat früher.

In der Theorie soll durch diesen kurzen Bypass das Kühlwasser und damit auch der Motor schneller auf Temperatur kommen. Wenn das Thermostat öffnet oder defekt ist, wird der Bypass eh geschlossen. Wenn ich, bei einem Intakten Thermostat, den Bypass abquetsche oder verschließe, braucht der Motor bei kaltem Wetter ein paar Minuten länger um seine 80 Grad zu erreichen, aber dafür habe ich es schneller warm im Innenraum.