SportPearl

Vieles ist Geschmackssache. Ich hab bei arosa auch einen Klappschlüssel. Jedoch bin ich mir nicht sicher, dass sich der von ALI auch tatsächlich anlernen lässt. Und Ja, keyless entry und Startknopf gibt es zum nachrüsten.

Vom Thermostat führt ein Schlauch direkt zurück zur Wasserpumpe. Dadurch fließt ein großer Teil des Kühlwassers nicht durch die Innenraumheizung. Wenn der zu ist, fließt das Kühlwasser immer durch die Heizung, außer, das Thermostat ist auf, dann fließt ein Großteil durch den Motorkühler.

Ich würden den Sensor schon nicht mehr raus ziehen, sowie es dunkel ist. Nachher findet man den blöden Clip nicht mehr. ;-) Ich hab momentan eher das Gegenteil als Problem. Die Kiste wird einfach nicht warm. Vermutlich Thermostat. Aber bei dem Wetter habe ich auch keine Lust am Auto etwas zu machen. Wenn das bestellte kommt, werde ich zumindest mal gleich den Bypass verschließen.

Dann versuch doch mal um die Ecke zu denken. Wenn der Anlasser nach dem ersten Anlassen wieder "normal" dreht, dann kann doch nur etwas festgewesen sein. Eventuell mal die Lichtmaschine geprüft?

Dann lieber Startknopf und Keyless-Entry

Solange er anspringt ist doch alles OK. Ab und zu die Spannung mal prüfen, nicht dass er zu wenig geladen wird (häufig bei Kurzstrecke).

Muss aber eine extreme Steigung sein, wenn ich mir mal den Höhenunterschied von Entlüftung am Motor und unterstem Punkt der Rohre unter dem Wagen anschauen. Dann eher hinten öffnen und die Luft rauslassen. Vorne nachfüllen. Dann hinten wieder schließen, warm laufen lassen, bei Heizung auf volle pulle. Dabei Kühlflüssigkeit stetig im Blick behalten.

Leider ist die Auflösung seht gering, aber ist der Stecker vom kühlwassertemperatursensor im Hintergrund auch lose?

Ich hab nun zig Bilder durchgeschaut, alle kein ovales Loch, wozu auch, denn die Maße aller Komponenten sind immer gleich. Also sollte der Bolzen auch immer fix an der selben Stelle sein. Ich schaue aber demnächst mal an meinem smart genau nach.

Was ist das für ein loser Stecker im Vordergrund? Ich würde mal auf Einspritzdüsenstecker tippen. Im Bereich der Verschraubung der Motorabdeckklappe. Oder doch eher von der Drosselklappe. [ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 05.02.2018 um 20:54 Uhr ]

Entschuldigung, aber das ist Blödsinn. Spätestens wenn der Bolzen festgezogen wird, bewegt sich da nix mehr. Zusätzlich ist ja Grad ein Langloch zum einstellen da. Bei dem Lager, dass ich zuletzt eingebaut habe, war kein Langloch. Ich will den sehen, der der Halter am Rohrrahmen festbekommt, mit dem korrekten Drehmoment, ohne den Halter auseinander zu nehmen.

Und ich sage deswegen, wegmachen!

:-? Ich denke das Geräusch dürfte woanders herkommen, denn die Pumpe wird vom Steuergerät über die Relaisbox abgeschaltet, sowie Zündplus weg ist. Sollte der TE lieber noch mal prüfen.

Die pumpe läuft dann nicht mehr! aber es ist noch druck in der Leitung, der aus dem schlauch entweicht, wenn man ihn abzieht. Am besten Schläuche beide ab, in ein Glas halten und dann von einer Hilfsperson den Wagen starten lassen. Nur um das Thema mal abschließen zu können. Der Wagen kann keine Fehler speichern, wenn er gar nicht richtig anspringt. Deshalb wird der KW-Sensor auch nicht als Fehler abgelegt. Somit hilft hier auch der modernste Computer nicht weiter.

Sehr schön auch mal eine Lösung zu haben, danke.

Naja, ich muss ehrlich sein, selbst ich habe kein Startpilot. Würde vermutlich Bremsenreiniger benutzen. Aber auf eigene Gefahr.

Für den Zusammenbau des Block braucht man OT nicht! Für das Aufsetzen des Zylinderkopfes auf den Block braucht man vor OT (5 - 15 Grad), damit man nicht versehentlich einen Kolben mit den Ventilen berührt, da sind nämlich alle Kolben außerhalb der Reichweite der Ventile. Für das Einstellen des OT zum Kette auflegen wird dann zuerst der Zylinderkopf auf OT gestellt und anschließend der Block anhand der Markierungen wieder in OT gedreht. Die Markierungen dürften recht einfach zu finden sein. An der Riemenscheibe ist es ein deutlich fehlendes Stück am äußeren Rand (damit man das auch im dunkeln ertasten kann) und am Motorblock ist extra ein Steg angegossen. Geht auch mit dem Schraubendreher sehr gut, denn OT ist der Moment in dem er die höchste Stelle erreicht. Alles danach (auch wenn der Kolben oben bleibt) ist schon nach OT.

Wenn er kurzzeitig startet, dann scheint er doch Sprit, Luft und Funke zu bekommen. Bei defektem Kurbelwellensensordürfte er nicht starten. Bei defekter Spritpumpe dürfte er auch nicht starten. Zumindest nicht beim zweiten Versuch. Deutet alles eher auf ein elektrisches Problem hin. Und ja, die Relaisbox ist ausschließlich bei ZEE unter dem Fahrersitz vorhanden.

Ich kann nur aus Erfahrung sprechend. Mit der Sportnockenwelle hat der Wagen nicht runtergeschaltet sondern ist abgezogen. Jetzt schaltet er runter und beschleunigt erst dann. Und ja, ohne Kickdown. Beim Kickdown schaltet er bei beiden varianten runter und zieht dann ab, jedoch wird er mit Sportnocken dann ganz schnell wieder vom Begrenzer ausgebremmst und da hat man das richtig gemerkt. Jetzt Beschleunigt er eher vorsichtig bis an den Begrenzer und man merkt gar nicht, dass er eingreift. Für ein Softwareupdate habe ich kein Geld. Da würden Motorsteuergerät, Tachoerweiterung und TÜV zusammenkommen. Beim ersten Motor hätte ich das noch gemacht, schon um zu sehen, was die Abstimmung mit der Nockenwelle und den Ansaugrohren bringt. Aber bei dem jetzigen hab ich derzeit kein Interesse.

135 km/h meine ich mit Begrenzer. Der jetzige Müht sich eher ab, um die End-Geschwindigkeit zu erreichen. Auch Beschleunigung von 110 auf 135 schaltet er immer runter, weil er sich im 6. Gang richtig abmühen muss. Der andere Motor hatte da gar keine Probleme. Auch das Beschleunigen im 6. Gang mit 110 auf 135 war kein Problem. Dazu hat er nicht mal runter geschaltet.

Mein erster Tipp ist Regenwasser/Spritzwasser. Bei der Fahrt gelangt es durch die Luftströmung auf den Motorblock und bleibt dort in den konstruktiven Taschen und Nischen hängen. Nimm ein Stück Draht und befestige ein Stück Küchentuch daran. Das tauchst Du in die Brühe und schaust was es ist. Öl / Diesel erkennt man an Konsistenz und Geruch. Ist es nur Wasser, wie vermutet, dann ist es egal.

Gibt eine Nockenwelle mit 276 Grad von Dbilas. Leerlauf bleibt weiterhin ruhig und gleichmäßig. Untenrum merkt man wenig davon. Im oberen Drehzahlbereich kommt er schneller und häufiger in den Begrenzer. Wirkt so, als ob er noch wesentlich mehr will - aufgrund der Abriegelung, aber leider nicht möglich. Nimm aber bloß nicht die verstärkten Ventilfederteller. Dadurch ist mein erster Motor hops gegangen.

Temp- und Drucksensor sauber, oder verkrustet und verklebt?

Der Stutzen mag gleich gross sein, aber das Loch im Stutzen zum Ansaugkrümmer beträgt ca. 1mm im Durchmesser. Motor mit Plus Seite 4 Ziemlich weit unter der Anschluss an der Wasserpumpe und Motor mit Plus Seite 5 Der zweite Beitrag die Bilder vom Stutzen am Einlasskrümmer.

Ich könnte ja jetzt wieder auf meinen Umbau verweisen, aber ich lasse es mal. Die Öffnung unten an der WaPu hat einen Durchmesser, der mindestens 10 mal so gross ist, wie der Durchmesser des kleinen Loches im Ansaugkrümmer. Da kannst Du Dir auch gerne die Fotos in meinem Thread anschauen. Wenn diese Öffnung zugekokt ist, dannn hat der Motor vermutlich auch mehr Probleme. Abgesehen davon, dass er keine Geräusche mehr machen würde, wenn er dort dicht ist. Könnte es eher sein, dass Du ein Riss im Schlauch hast?