Smart911a

du soltest aber auf die Lauffläche der Riemenscheibe achten...da wo der Wellendichtring /Stirndeckel abdichtet auf der Riemenscheibe. Die sollte nicht zu tief eingelaufen sein.

ich habe vor einem Jahr Sachs Dämpfer und neueOrginalfedern verbaut. Alles top. Bei dem Schlagloch auf einer Sraße das es immer noch gibt, schlug er hinten immer durch bis zum Puffer. Jetzt nicht mehr.

Haaaaaaa.....lustig

wenn dein Smart nach Auspufftausch nicht mehr richtig läuft liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit an dem verbauten Auspuff oder der darauf verbauten Lambadasonde. Da er gebraucht ist kann damit alles mögliche sein. Anlernen muss man da nichts beim Tausch. Den mit Flexrohr finde ich technisch gut gelöst. Hatte einen verbaut ohne Flexrohr jedoch auch so ein Edelstahlding. 125€. Der war mir viel zu laut und wurde mir zu heiß. Da er nur einwandig (ca 1,3mm ) ist. Also wieder orginal Eberspächer...Doppelwandig...verbaut. Hatte noch einen guten gebrauchten als Ersatz Wenn der kaputt ist kauf ich mir den von ..Smarteharry..IMASAF. Der kostet zwar etwas mehr, aber man hat einen leisen Orginalauspuff und kein so blechgeschäpper Ding dran. Ich würde nur noch neue ...also den imasaf ..Verbauen. Gebrauchte die noch in Ordnung sind gibt es fast kaum. Ich überlege gerade ob ich mit den nicht jetzt schon hole und auf halte lege. Billiger wird der mit Sicherheit nicht mehr.

bestimmt auch zu schnell unterwegs, wobei man auf Eisfahrbahn echt schlechte Karten hat. Wichtig ist das Sie nicht verletzt wurde. Da sieht man mal wie stabil der Rahmen ist. hab ein schwarzes (mit SAM) Cabrio (700er) mit Motorschaden..rest OK ...wennd Interssse hast..

Es sollte nur der Orginal Druckschlauch vom Turbo zur Druckdose / Taktventil verbaut werden. Gibt es bei MB. Ca 20€. Und nur mit Clic-R Schellen . Nur die halten langfristig und der Schlauch auch. Denn gerade die Temperatur macht dem Schlauch zu schaffen. Am Pinn !! Ich habe schon etliche Handelsübliche (auch hitzebeständige Silikonschläuche) verbaut. Alle zeigten Risse nach ner Weile und / oder wurden nicht fest genug auf dem Pinn vom Turbo. Die anderen Schläuche kann man Silikonschläuche mit 2mm!! Wandstärke nehmen.

was meinst du damit ...und warum mit geönneter Klappe?

Es ist GENAU SO wie Du es beschreibst.... exakt. Wenn der mMotor nur "drehen" muss zieht er auch durch bis 5000. Im zweiten Gang auch noch... Aber wenn er "arbeiten" muss, ab dem 4. Gang wird es bis in den 6. immer zäher... Und er hat beim Gas geben eben diese 0,2 Bar. Genau wie Du es beschrieben hast. ------------------------------------------------------------------ ja.. im 6ten Gang geht da nichts mehr. Bei mir waren halt technische Defekte die Ursache. Aber 1,7 bar find ich schon heftig für den Motor...wenn er läuft..

ich hab den Beifahrerschalter ausgebaut und neben den Schalthebel montiert. Dazu den Deckel vom Cabrio (wo der Schalter zum öffnen des Daches drauf ist) benutzt. Diesen Deckel auch an den Schalthebelkonsole montiert. Da den Fensterheberschalter anstatt den Dachöffner installiert. Den Schalter muss man natürlich abändern (rechteckig machen) und die Halterung abändern. Aber alles machbar. Jetzt komm ich besser dran und der Beifahrer hat den dann halt links. Ich musste da nur 2 Kabel von der Beifahrertür zum Schalter am Schalthebel verlegen. Auf das Loch in der Beifahrertür hab ich eine runde Abdeckung geklebt. Alles funktioniert super und ist einfacher zu bedienen.

wenn das Westegate voll offen ist hat er aber keine 1,3 bar Ladedruck. das mit dem Spritt kann aber auch sein. Bei meinem beschriebenem Problem hast du aber auch noch Ladedruck. Im den Gängen bis in den 5ten so 0,2-0,3bar je nachem wie man ihn tritt. Im 6ten ist kein Ladedruck mehr da. Beim 6ten fällt die Geschwindigkeit sogar ab wennd vollgas gibst...er fährt da nicht schneller. Im 5ten kann man so 100 kmh fahren . Vieleicht hat er ja ein Steuergeräteproblem... Schwiegig zu sagen . Vieleicht sind 1,3 bar zu viel und die Software schaltet da runter.

ich hatte vor Monaten folgendes Problem. Auch plötzlich kein Ladedruck mehr. 450er Benziner. Ursache war : Die Westgateklappe war abgegangen ( Krümmer 3 Jahre alt). Die Klappe ist vernietet am Hebel. Es war nur noch der Hebelarm mit Loch zu sehn. Der Bypass konnte somit nicht mehr abgedichtet werden. Zu erkennen wenn man den Auspuff abmacht und in den Krümmer reinkukt. Also neuen Krümmer gekauft (Neuteil) und eingebaut. Eine Woche später wieder kein Ladedruck. Ursache diesmal: Der Hebel an dem die Klappe dran ist hatte sich aus der Führungshülse im Krümmer gelöst weil diese nicht verstifftet war. Man konnte den Hebel (Achse) heraus und hinein bewegen. Somit dichtete die Klappe auch nicht mehr ab. Zu erkennen von außen wenn man an dem Hebel / Achse zieht (rauszieht oder reindrückt. Ein Stück vom Hitzeschutzblech als Arretierung hin gebogen als Provisorium. Später außen Schweißpukt gesetzt. Auch nur Provisorisch. Hält aber. Im Sommer tausch ich den dann wieder gegen einen verstifteten und lass vom meim Schweißer ein Schweißpunkt an der Vernietung der Klappe setzen das diese dann auch nicht mehr ab geht. Beides wirft keine Fehlermeldung in der Stardiagnose aus.

Kabelbaum vom 700, Getriebe vom 700, .... hier haste aber gescrieben das das Getriebe vom 700er ist

das Getriebe und das Motorsteuergerät ist dann also vom 600er ...odder ?

das funktioniert dann auch obwohl das dann mit der ZEE läuft? Muss das Motorsteuergerät (700er) dann nicht angelent werden ?.

ah ja ..ok... und mit den Einspritzmengen .. und Zündung...ist das deckungsgleich ?

das schon ..ich denke an das Kennfeld über das ja alles gesteuert wird bzw die Mengen reguliert...Benzinmenge....Zündwinkel ..Drosselklappe..Luftmenge.. Turbodruck... und weis der Geier noch alles.. das ist doch niemals das 100% selbe Kennfeld wie beim 700er Allein schon die Tatsache das es sich um 2 verschiedene Hartware Systeme handelt. Das eine mit ZEE und das andere mit SAMs Dann wurde nach 2003 im Getriebe die Übersetzungen geändert. Zu den Gängen hin . Das stimmt ja dann auch schon nicht mehr mit der ZEE Software... Zudem stimmt ja der Motorkabelbaum ja auch nicht mehr. Zu den Steuergeräten hin und her. Das sind doch 2 unterschiedliche Systeme

Ich denk jetzt eher mal an den Motor. Stimmen da dann noch die Einspritzmengen ? Da er ja denkt da ist immernoch ein 600er drin. Und die Zündeinstellungen ...passen die Kopiergleich vom 600er auf 700er ? Da müsste man sich die Kennfelder ansehen um zu sehn ob die Deckungsgleich sind. Zusammen mit den Lambdawerten.

hast du die Konsole selber gebaut ?

Ich hatte das selbe Problem vor 10 Jahren bei meinem Cadillac. Da tauschte ich den Klimakompressor. Ich hatte damals nicht so drauf geachtet mit Fett auf Masseverbindungen. Aber genau das wurde zum Problem. Eine Leitung zum Kompressor war die Masseleitung. Der Wagen sprang mal an...mal nicht...mal ging er aus. 3 Wochen und 4 Werkstätten und ca. 2500€ Teiletauschkosten später ..der Wagen lief immer noch nicht gscheit. Erst ein ADAC Typ überbrückte den Wagen und dabei die Masse direkt auf den Motor gelegt. Da wurde das Problem gefunden. 3 zusätzlich neu verlegte Massebänder später lief der Wagen einwandfrei. Ich mach bei Elektrischen Masseverbindungen kein Fett mehr zwischen die Verbindungen. Wenn diese montiert und fest sind, versiegel ich die Stellen mit Seilfett oder lackier diese.

haaaaa... ja dacht ich mir schon. War aber von dem Bekannten mit einem Freund so montiert worden. Nicht von mir. Zusätlich hatten die mit ihrem Diagnosegerät die abgespeicherten Gangpositionen gelöscht. Das bekam ich dann mit der Stardiagnose wieder hin. Das mit dem Masseband war dann ein Tag später.

Doch die gibt es. Genau diesen Fall hatte ich vor einigen Monaten. Anlasser war neu. Es wurde vorher Kupplung gewechselt. Seitdem startete er nicht mehr. Der Magnetschalter hatte geklackt...zog also an. Motor vom Starter wurde nicht gedreht. Zuerst mit einem dicken Draht (isoliert) direkt von Batterieplus auf die Plusleitung am Starter neben dem Magnetschalter. Startermotor drehte. Selbes Kabel direkt auf den kleinen Stecker vom Magnetschalter. Magnetschalter klackte..zog also an. Jetzt Starterkabel von Batterie Minuspol direkt zum Motor auf die Klimaanlagehalterung fest geklemmt. Mit Schlüssel gestartet und sprang sofort an. Danach neues Massekabelband von Karosserie an das Getriebe montiert. Alle Stellen gereinigt und blank gemacht. Das neue auch dickere Masseband / Kabel fest angeschraubt. Zusätzlich noch die Minusverbindung Batterie Karosserie (Fußraum) sauber gemacht und da auch noch ein zusätzliches Kabel montiert. Seit dem läuft er einwandfrei Der Fehler war ein erodiertes orginal Massekabel Getriebe -Karosserie...zusätzlich das nicht gescheit fest geschraubt und mit Fett an den Fingern montiert und somit quasi isoliert.

Ja ..das Starter-Minuskabel direkt an den Motor anklemmen von der Batterie aus. Wenn er dann gleich angeht dann ist die Masseverbindung nicht in Ordnung. Ich hab mehrere Masseleitungen verlegt bei meinem und eine zusätzlich von der Batterie zur Karosserie vorne im Fußraum.

den Klopfsensor braucht er. Der muß montiert werden und mit 20 Nm angzogen werden. Überprüfe doch mal die Masseverbindungen Motor zur Karosserie. Überbrück mal deine Batterie beim Starten. Rotes Kabel an Batterie Pluspol und schwarzes direkt an den Motor (Masse). Dann mal starten

was heist ...Motor wechsel. Wurde ein überholter eingebaut oder einer vom Schrottplatz ?

wo gibt es denn noch neue orginale Eberspächer ?