Smart911a

Ich tausche auch das Öl bei 4500-5000 km. Das ist dann so 2-3 mal im Jahr mit Filter. Das Öl ist dann gerade schön schwarz geworden. Dann fliegt es raus. Lieber wechsel ich paar mal mehr die kleine Menge von 2,5Liter Öl als ein früherer Verschleiß zu verursachen. Zudem hab ich noch keinen Verbrauch bis jetzt. Der Füllstand bleibt bis 5000km gleich. Da muss ich auch noch nichts nachschütten in der Zeit. Wenn ich da an früher denk, als ich noch 1Litter Öl auf 900-1000km NACHGESCHÜTTET habe....unglaublich. Das würde ich nie wieder so machen. Wenn bei dem Motor die Nachfüllmenge über 250ml auf 1000km übersteigt, wechsel ich wieder den Motor. Habe 2 noch als Ersatz (und 3 neue Zylinderköpfe) und 2 Getriebe auch noch. Denke das reicht bis ich in Rente geh. Früher machte ich das erst bei so 10-12.000km Ölwechsel. Bei meinen selber neu gemachten Motor mach ich das jetzt nicht mehr und wechsel früher. Ich fahre das 5W 50 von Motul (high performence) auf Esterbasis. Hat glaub ich keine MB freigabe.

ich hab halt das untere schwarze Abschlussteil an der Heckschürze mit dem Fön behandelt und das ging voll daneben. Musste mir ein neues besorgen. Ein gewerblicher Aufbereiter hat mir dann das Kochzeug gegeben und ich war wie von den Socken als ich das auf die grauen Teile gebracht habe. Echt der Hammer. Die Flüssigkeit ist glasklar und verhält sich wie Wasser. Geht also auch mit anderen Farbkunststoffen. Zudem ist das extrem sparsam. Man braucht nur paar Tropfen auf den Schwamm. Man darf auch nicht zu viel nehmen. Sondern nur ganz wenig. Und nicht abreiben ! Ich hab den Liter seit 2 Jahren und ist immernoch halb voll. Man kann auch seine Reifen damit einreiben. Die sehen dann aus wie neu. Hält da aber nur paar Wochen. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Für den Innenraum kann man es auch verwenden. Da muß man nur aufpassen das man es einreibt und dann abwischt. Sonst glänzt das zu arg. Das Armaturenbrett sollte man nicht damit machen. Das spiegelt sich dann zu arg in der Scheibe.

Für den Laien finde ich die Hitzemethode nicht passend. Gerade auch wenn man den Scheibengummi oder Türgriff wieder schwarz bringen will. Das geht nämlich mit dem Kochzeug sehr gut. Mit dem 400 grad Fön würde ich da nicht so rann gehn. Ich habe hier auch schon Aufbereiter gesehn die schnell das Kunststoffteil verbrannt hatten. Auch sah das meist auch fleckig aus. Mit einem Auffrischer den man mit einem Schwamm aufträgt und einfach trocken läst ist beim Smart viel besser zu arbeiten. Bei meinem waren alle schwarzen Kunststoffteile grau bis hellgrau. Nach 3-4 Anwendungen waren die wieder tief schwarz und bleiben dann auch so 3-6 Monate . Mit dem Fön hält das wohl länger hier der Test

kauf dir das und trage das auf die verblichenen Kunststoffteile dünn auf. Bei den Griffen und stark verblichenen Teilen mehrmals. Nur sparsam auftragen mit Schwamm. Nicht abrubbeln. Auftragen --fertig. Es gibt nichts besseres. Glaub mir. https://www.ebay.de/itm/Koch-Chemie-Plast-Star-Siliconolfrei-1Liter-Applikationsschwamm/333413350067?hash=item4da0fbfab3:g:eDsAAOSw9qFd3SZt Koch Chemie Plast Star Siliconölfrei 1Liter man kann jedes normale Schaumstoffschwämmchen nehmen. Wenns zu arg schwarz wird das Schwämmchen dann ein neues nehmen. Outliner ..... kauf dir das mal. Du wirst begeistert sein und nichts anderes mehr nehmen

hast du die Stange von der Dose abgemacht vom Wastegate und die Vorspannung überprüft ? Ich habe alle Schläuche da unten auch gewechselt vor jahren. Silikonschlauch (ohne Gewebeband) 3 mm Loch und 4 mm Loch mit 2 (ZWEI) mm Wandstärke. Gibts bei ebay. Damit deckste alles ab was da brauchst. Für unten an der Dose eher 4 mm. Nimm noch Minischraubschellen 7-10mm (oder Minispannschellen) und mach die am Ende drauf. Außer den Druckschlauch vom Turbo zum Taktventil. Den nur orginal MB kaufen (ca 20 euro) und mit Clic-Schellen ...zur not auch Minischellen fest machen. Der hält auch dann. Hoffentlich ist bei dir nicht die Wastegateklappe abgegangen wie bei mir vor 4 Monaten. Krümmer war 2 Jahre alt. Dann haste auch keine Leistung mehr. Ob das so ist siehste nur wennd den Auspuff abnimmst. Schau mal ob deine Wastegateachse die in den Krümmer geht ..ob die raus und rein schieben kannst. Und ob die Verstifftet ist. Bei meim neuen Krümmer hielt zwar bis jetzt die Klappe aber die Achse war nach ner Woche lose und lies sich raus und rein schieben. Dann dichtet die Klappe nicht mehr das Loch ab. War nicht verstifftet nur gepresst und löste sich somit. Ich werde nächstes Jahr den Krümmer auch noch mal abmachen ...Achse verstiften und die Klappe auf dem Achshebel anschweissen (WIG). Nur minimal die Verstauchung auf der Unterlegscheibe. Haben einige auch schon mal bei BMW Turbos gemacht. Da löste sich auch die Verpressung (Vernietung). Jetzt hab ich zur Notlösung ein Blech gebogen das von außen die Achse in Position hält.

Smartcenter Mannheim ist schon seit Jahren dicht

warum nie wieder ?? was war los?

Das Geräusch im Schubbetrieb kommt vom Aktuator eher nicht. Gegebenenfalls mal auslesen . Vieleicht findet sich ja in der Schaltung was . Denk aber eher an Kupplung.

sehr schöner Smart. Wirklich toll

Wenn deine verbaute defekt ist dann kauf dir die bei ebay für 45 Euro. Die geht schon und stell das mit der Druckmethode ein. Pass auf den unteren Pin auf. Der bricht sofort ab wennd den nur schief ankukst. Wenn du den Schlauch da drauf hast sicher den Pin mit einem Kabelbinder um den Pin und um rechteckige Plastikholm der neben dran ist. Dann bricht er nicht sa schnell ab. Wennd er alte Schlauch nicht runter geht schneid ihn auf...und zobbel da nit zu arg drann rum.

meine hat 45 gekostet und funktioniert einwandfrei. Ich würde erstmal die verbaute Prüfen. Vieleicht geht die ja

die Bimetallfeder ist angenietet und hat am Ende eine Pfeilspitze. Die ist also fest. Sie ist aber biegsam. Daran biegen sollte man nicht. Braucht man auch nicht. Das ca 100gard gebogene Winkelstück in der die Bimetallfeder durch geht ist immer lose. Außer bei Hitze. Das Ding wird nur draufgeschoben über das Gewinde von dem Stutzen der sich am Bremsbacken abstützt. Der Winkel wippt dann. Das muss so sein.

Das mit dem Messen ist schon wichtig. Die kontinurierlich ansteigende Federkraft ist wichtig damit man die Stange mit der Vorspannung exakt einstellen kann. Bei der Dose habe ich die Vorspannung von 2,3 mm gegeben und mit Grippzange fixiert. Jetzt bewegt sich die Stange erst bei 0,4 bar Druck und bei 0,5 bar ist sie genau einen mm rausgefahren und bleibt dann so. Das würden die früheren Messungen belegen die eine Vorspannung von 2-2,5 mm beschreiben. Das wäre der exakte Wert. Ich war einmal von 0,2mm ausgegangen. Das wäre dann falsch. Mit dem Druckgerät kann man das dann im eingebauten Zustand super einstellen. Oder halt 2,3 mm mit Meßschieber. Da ist aber die Voraussezung, dass die Federkraft bei jedem Hersteller exakt gleich ist. Da wäre die Methode mit dem Druckgerät genauer. Die Wastegateklappe auf geschlossene Stellung bringen ..die Stange dann mit etwas (so 1,5mm ) vorspannung einhängen. Dann soweit reindrehen bis bei 0,5 bar Druck die Stange 1 mm raus steht und somit die Klappe um den Wert 1mm geöffnet ist.

das Bimetallplättchen ist angenietet und muß so wie auf deim Bild geradlinig auf dem Stellergehäuse sein. Wenn die Bremse warm wird verbiegt sich das Bimetallplättchen zum Bügel hin und greift am Ende vom Bügel in die Nut und verhindert jetzt mit der breiteren Pfleilspitze das wippen des L-Winkelbügel. Somit wird die Bremse nicht nachgestellt. Wichtig ist auch das gefederte Plättchen das in das Zahnrad eingreift oben. Das muß federn. Die Halterung von dem Ding muß auch federn ...nach hinten ..weg vom Zahnrad.

pascalts Beitrag melden Geschrieben am vor 25 Minuten So, ich hab mir jetzt eine Vakuum- und Druckpumpe mit Manometer bestellt, die kann ich auch für meinen Oldtimer gut gebrauchen. Sollte ich Laufe der nächsten Woche ankommen. Das WIS sagt ja, dass bei 550 +- 50 mBar das Wastegate sich 1mm bewegen soll. ......................................................... Ausgebauter Zustand Ich habe das eben an meiner die ich da noch als Ersatz habe, eben grad gemessen. Tatsächlich fährt die Stange ca 1-1,2 mm aus bei 0,5 bar Druck. Vorher passiert nix. Anderst bei Unterdruck. Da ist die Stange schon 3,5 mm ausgefahren bei 0,2 bar Unterdruck. Bei 0,5bar Unterdruck ist die ganz ausgefahren bis zum Anschlag. der Arbeitsweg ist 8,5mm gesamt. Im Standgas (kein Gas geben) hat die Ansaugbrücke 0,8 bar Unterdruck. (Benziner) Die Federspannung beträgt 2,5 kg Zugkraft bis sich die Stange anfängt zu bewegen. Dann steigert sich die Zugkraft kontinuierlich auf 5,5 kg beim Vollauszug (Anschlag). Die von mir oben gemachten Angaben (Dienstag) stimmen so nicht...Die Stange fährt nicht rein sondern RAUS ! Und sie fährt max. 8,5mm raus.

Ahnungslos Beitrag melden Geschrieben am vor 6 Stunden Lass das mal nicht den Pseudoporsche lesen! Der vertritt die Meinung, daß die Handbremse spätestens in der dritten Raste die Räder zum Blockieren bringen muß! .................................................................................................. Ja das stimmt...ich hatte die Bremse mit zu wenig Spiel eingestellt. Das mit beim 2 Klick schon Bombenfest war mir dann doch etwas zu arg. Ich habs dann so eingestellt das beim 2 Klick erst anfängt die Beläge an die Trommel zu legen.Beim 1 Klick passiert noch nichts....beim 4 Klick ist dann fest. Da geht dann auch kein 5ter Klick mehr. So eingestellt bin ich auch letzte Woche zum TÜV-Nord gefahren. Der Bremstest war einwandfrei. Alles andere aber auch. Ich habe aber auch neulich den ABS-Block mit der Stardiagnose entlüftet. Danach war gefüht der Pedalweg etwas kürzer und der Bremsdruckpunkt fester. Vorausgehend war das wechseln der hinteren Stahl Bremsleitungen. Dabei ist etwas Bremsflüssigkeit wohl auch aus dem ABS Block gelaufen. Beim normalen Entlüften war der Bremsdruck etwas schwammig. Nach der Stardiagnose Entlüftung war es deutlich besser. Unbedingt drauf achten das die Bimetallplatte mit der Pfeilspitze exakt in der Mitte von dem Bügel ist. Rechts-links Abstand. Wenn man die warm macht, weis man wie das funktioniert und für was die ist. Sie sperrt das Nachstellen bei heißer Bremse.

Maxpower hat aber da schon recht. Man muß nur wissen das man mit einem Schraubenzieher unter das Bimetall (das Blechteil das wie ein Pfeil am Ende hat,,,auf dem Bild der unterer roter Pfeil) und das Zahnrad von unten dann zur Drehung bringt. Also mit dem Werkzeug quasi reinstechen. Auf keinen Fall oben versuchen zu drehen mit dem Werkzeug. Weil die Trommel dabei drauf bleibt, kann man das so einstellen und immer dabei gleich prüfen ob das schon reicht. Desshalb ist diese Methode gut. Wenn man die richtige Einstellung gefunden hat, würde ich die Trommel abnehmen und nachsehen ob nichts verbogen ist bei dem Nachstelleer. Gerade das Bimetallteil muss genau in der Mitte des Bügels stehen. Man hört das dann auch wenn sich das Zahnrad dreht. Es klickt dann. Wenn die Einstellung zu weit ist...Trommel ab machen und das kleine Arretierblättchen (obere rote Pfeil ) nach oben heben und und das Zahnrad zurückdrehen.

ich fahre Vredestein Ganzjahresreifen. 175/195. Aber wenn ihr viel Schnee habt würde ich da auch auf Sommer / Winterreifen wechseln. Ich würde da bei Winterreifen auch bei der Größe 175/195 bleiben.

yueci Beitrag melden Geschrieben am vor 18 Stunden Moin, ich bin damals bei meinem 99er 450 von 135/175 auf 175/195 umgestiegen und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht - Kurvenfahren hat endlich Spaß gemacht, der Federungskomfort ist deutlich besser geworden, Bremsweg ist viel kürzer geworden und vor allen Dingen die Seitenwindempfindlichkeit hat extrem abgenommen. ................................................................................................. Genau diese Erfahrung habe ich beim wechsel auf 175/195 beim 450er auch gemacht. Der Smart fährt sich in allen belangen viel besser.

die Stange bewegt sich schon bei ca 0,1 Druck oder Vakum. das geht dann kontinuierlich so bis 1 Bar Druck...nicht mehr drauf machen!! und so 0,8 bar Unterdruck. Sie fährt so 1,5cm rein. Dann etwas halten ...so 1 Minute. Dabei sollte die Stange stehen bleiben. Wenn sie rausfährt dann ist die Membran undicht. Pass auf den unteren Pin auf der bricht sofort ab wenn du fester drann rumm zoppelst. Das wäre dann nicht mehr zu reparieren. Dann brauchste eine neue Dose. Die oberen 3 Anschlüsse müssen nur die Schläuche drauf sein und auch OK sein. Zur Funktion tragen die nicht bei.

Bei dem alten Deckel konnte ich die Dichtung ganz einfach rausziehen. Aus dem Deckel. Ohne Probleme. Als ich meinen Motor vor über einem Jahr neu aufbaute, habe ich bei der Dichtung ringsrum mit Dirko Dichtmasse eine dünne Wurst gezogen und zuerst in den Deckel eingelegt und so 30 Minuten gewartet bis das Zeug angezogen hat. Dann Dirko auf den Zylinderkopf ringsrum. Auch um den halbrunden Gummistopfen. Aber immer nur eine ganz winzige Wurst so 1 mm Durchmesser. Nicht Finger dick wie meist in Videos zu sehen ist. 2 Schrauben ohne Kopf als Führung eingeschraubt und den Deckel draufgesetzt und über Kreuz angezogen bis der Aludeckel auf dem Zykinderkopf aufliegt. Ich habe bei jeder Schraube eine Unterlegscheibe drunter gemacht weil bei mir die Schraube unten im Gewinde angestossen ist bevor der Deckel auflag. Wichtig ist hierbei das alle Teile auch die Dichtung absolut Ölfrei sind. Also mehrmals mit Bremsenreiniger die Dichtflächen abreiben. Nach 12000 km und über einem Jahr ist der Deckel absolut dicht. Nirgends ist eine Stelle undicht.

Bei der 5er Dose muss sich die Stange rein bewegen wenn du auf den letzten einzelnen Anschluß unten Luftdruck drauf gibst. Auch muß sie sich rein bewegen wenn du am darüberliegenden einzelnen Aunschluß Vakum drauf machst. Wenn du das so überprüfen kannst muss das Vakum oder der Druck auch gehalten werden. Dann ist die Dose eigendlich in Ordnung. Die 3 oberen Anschlüße brauchst du nicht zu prüfen. Die haben keine funktion. Generell must du alle Schläuche genau überprüfen. Gerade der welcher vom Turboladergehäuse zum Taktventil geht. Der reist meist am Pin vom Turbogehäuse ein. Dann den Orginalen von MB besorgen mit den C-Clik-Schellen.

Ja Watt ..natürlich

Outliner Beitrag melden Geschrieben am vor 9 Stunden Und da die Kugel keinen Poti hat um die Helligkeit einzustellen...nix nervt mehr als wenn das Cockpit blendet weil zu hell... ................................................................... Doch... mit der Stardiagnose kannst du die Helligkeit des Tachos einstellen. Und auch die Helligkeit des Rechteckdisply. Am besten macht man das Nachts damit man seine gewünschte Leuchtstärke dann auch gleich sieht. Ich habe bei der Insel die1,1W Birne gegen eine 2W getauscht. Und die beiden Plexiglasarme etwas angehoben (Stück Pappe drunter gelegt). Damit die Birne besser in die Plexiteile abstrahlt. Seitdem seh ich die Sybole und Kennzeichungen am Lüfter und so... viel besser.

Das habt ihr sehr gut gemacht. Ich finde die neue Plattform sehr gelungen.👍 😉